Тема: Налаштування та ТО дискових тормозів  (Прочитано 3533 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.


Offline teodor4ik

  • Модератор
  • Ветеран
  • *
  • Повідомлень: 4812
  • Карма: +173/-13
  • Стать: Чоловіча
  • крокодил, carrera-banshee, спеш-enduro, аркус
    • Перегляд профілю
« : 15.10.2010, 18:10:14 »
Налаштування дискових тормозів

Гідравліка:

+ більший контроль гальмівного зусилля (модуляція);
+ відсутність тертя тросів об сорочку, що дозволяє робити хід ручки легшим;
+ при тривалому гальмуванні гідравлічні гальма менш чутливі до перегріву;
+ немає необхідності їх підлаштовувати по мірі зносу колодок;
- Гідролінії можна переламати або пошкодити, затиснувши між рамою і чимось твердим, а ремонт буде проблематичним, особливо якщо поблизу гидролінію купити ніде.

Точність дозування зусилля (модуляція) тим більша, чим більша кількість поршнів у каліпера - у міру натиснення на гальмівну ручку спочатку спрацьовує перша пара поршнів, потім наступні, як результат плавна робота на початку ходу ручки і надпотужне гальмування в кінці. Але не варто брати кількість поршнів за головний критерій оцінки, багато що залежить і від виробника і від особливостей конструкції.

Вибираючи гальма краще радитися про обрані моделі з власниками таких же. Наприклад, хороші гальма для кросскантрі - плавні та легкі; для фріраіда/даунхила - могутні і контрольовані, з посиленою вентиляцією; для тріалу - чіткі і потужні. Простота експлуатації легкій настройці 1 раз при установці, далі колодки самі приймають потрібне положення щодо ротора, до речі, це не відноситься до моделей з одним поршнем, які треба налаштовувати майже як механіку. (Hayes Sole, саме тому їх вважають найгіршою гідравлікою).

Механіка:

+ дешевше;
+ легше рівняти гнутий ротор;
+ сорочки і троси потребують меншої обережності, ніж гідролінії, продаються скрізь;
- Якщо любиш, коли гальма хапають при мінімальному ході ручки, доведеться частенько возитися і налаштовувати, майже при кожному перевстановленні колеса, до того ж тримати сорочки і троси в чистоті та якісному мастилі, яке повинне бути не густим (або густим але в дуже малій кількості).

Опис налаштувань наведено з урахуванням того, що гальма справні, а ротор прямий (про виправлення ротора і усунення типових неполадок нижче).

Налаштування гідравліки

Найбільш «цікаво» налаштовувати гальма з кріпленням за міжнародним стандартом (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav ...).


Необхідно після закріплення колеса, відцентрувати каліпер щодо ротора, підбираючи і встановлюючи між кріпленями рами і каліпера шайби з комплекту, які мають різні різну товщину. Заковика в тому, що чим сильніше затягувати, тим краще взаєморозташування шайб і => каліпер виявиться ближче до рами, Тому шляхом підбору товщини і кількості шайб з точністю до часток міліметра, потрібно перепробувати безліч комбінацій, порадити можна тільки, проявити терпіння при використанні методу проб і помилок.

Але у більшості виробників установка проходить простіше - після встановлення ротора на втулку і колеса на місце затягуємо болтами (ексцентриком) вісь. Прикручуєм міцно перехідник (використання фіксатора різьби вітається).

Прикручуєм каліпер (машинку) але шестигранники не затягуємо (каліпер повинен «плавати»). Затискаємо гальмівну ручку, перевіряємо, чи однаково висуваються колодки при натисканні на ручку.

Після затиснення ротора колодками, каліпер повинен встати на місце, але краще йому допомогти, посмикавши (спробувавши крутити) колесо вперед-назад.

Коли каліпер встане на місце, плавно, поперемінно то верхній то нижній болт, затягуємо кріплення каліпера, якщо болти були занадто ослаблені, то ручку можна плавно відпустити і знову різко затиснути.

Гальмівні колодки притягнутого каліпера потрібно підвести до ротора на робочу відстань, робиться це так: різко (майже ударами) натискати на ручку гальма 20-30 разів.

Відпускаємо ручку, крутимо колесо ... , Якщо ротор треться, дивимося на просвіт, до якої колодки він торкається, розслабляємо кріплення каліпера і трохи зрушуємо його в бік колодки що тре, при цьому площина колодки повинна залишатися паралельною площині ротора. Підтягуємо злегка кріплення, перевіряємо на просвіт, при необхідності повторюємо процедуру.

Якщо ротор тре по обом колодкам їх можна розвести, викрутивши трохи регулювальний шестигранник в гальмівній ручці, при цьому гальма стануть хватати пізніше, якщо вам потрібен навпаки менший хід ручки, то шестиграник треба вкрутити, можливо, буде потрібно вирівняти ротор.

Після встановлення всього, ще раз підтягуємо всі болти і перевіряємо роботу: при натисканні на ручку ротор не повинен зміщуватися і перекошуватися.

Налаштування механіки

Після установки ротора на втулку і колеса на місце, затягуємо болтами (ексцентриком) вісь. Так як механіка більш чутлива до зсуву осі колеса, я рекомендую затягувати ексцентрик, безпосередньо сидячи на байку або притискаючи вилку велосипеда, щоб після дропчика не з'явився звук тертя ротора про колодку. Прикручуєм міцно перехідник (використання фіксатора різьби вітається), прикручуємо до нього каліпер (машинку), але шестигранники не затягуємо (каліпер повинен «плавати»). Нерухому колодку висуваємо на пів обороту гвинта, який регулює її положення.

У ХАЕС перед тим як крутити регулювальний болт, треба вивернути блокуючий шестигранник, а після закінчення настройки всього гальма закрутити його назад.

Злегка притискаємо пальцем каліпер з боку нерухомої (внутрішньої колодки), так щоб площина внутрішньої колодки точно збіглася з площиною ротора.


Акуратно по черзі прикручуємо болти кріплення каліпера. Площина колодки не повинна зміститься відносно площини ротора! Операцію, описану в наведеному абзаці, краще проводити з повністю від'єднаними сорочкою і тросом. Затягнувши обидва шестигранника, відвертаємо запасені пів обороту регулювального болта, крутимо колесо і перевіряємо взаєморозташування ротора і колодок на просвіт або по звуку.

Якщо ротор не тре то можна трошки присунути колодку рег.болтом і навпаки, якщо тре відсунути, за допомогою цих перевірок регулювальним болтом вибираємо положення статичної колодки найближчим до ротора, але без черкання об нього.

Крутимо важіль (до якого трос прикручується), тим самим, притискаючи рухливу колодку, при цьому ротор повинен злегка зміщуватися до статичної колодки, але ні в якому разі не прокручуватись.

Встановлюємо сорочку і трос на місце в важелі так, щоб зовнішня колодка була притиснута, і злегка притягаємо болтики, плавно натискаємо на ручку до моменту в якому гальма повинні починати схоплювати, таким чином, трос прослизне в кріпленні важеля, і у вас буде менше мороки з регулюваннями.

Затягуємо кріплення троса, обертаємо колесо, якщо колодка тре, доведеться трохи закрутити регулювання на ручці, або навпаки викрутити при занадто великому ході.

Рекомендую налаштовувати гальма так, щоб регулювання на ручці була мінімально викручені, краще перезакріпіть тросик у важелі каліпера, це збереже різьбу ручки від пошкоджень.

Якщо необхідний хід ручки не налаштувати, через те що ротор постійно тре, а точніше чиркає, значить, він погнутий і доведеться рівняти.

До речі у Авіда, і Тектро є корисна фіча: регулювання натягу поворотної пружини. При доглянутих сорочках і тросах, послаблюючи натяг (викручуванням шестигранки) можна отримати відчуття гальма близьке до дешевої гідравліки, або навпаки, закрутивши при загажених або не дуже грамотно прокладених сорочках, тим самим змусити ручку повертатися у вихідне положення.



Усунення суміжних неполадок

Рівняємо ротор:

Дивимося на просвіт (краще підкласти білий аркуш), край ротора стосується колодки, відгинаємо розвідним ключем в протилежну сторону.


Важливо!

Ключ повинен бути абсолютно чистим - краще свіжо знежиреним!
Відгинати потрібно помаленьку сам ротор а не скручувати тільки гальмівну поверхню, щоразу перевіряючи результат на просвіт, бо надмірне зусилля зробить тільки гірше ротору який легко гнеться!
Необхідно точно визначати сектор, який загнутий в одну сторону!
З механікою можна поступити простіше: перебуваючи в тихому приміщенні, відводимо повністю одну з колодок і досить точно визначаємо сектор ротора загнутий в бік притиснутої колодки, який вирівнюємо ключем, теж повторюємо з іншою колодкою, потім відводимо цю та підводимо до ротора іншу колодку і знову рівняємо .
Зігнуті сектори більше 25 градусів можна рівняти руками, але вони повинні бути ідеально чистими, без поту і тим більше жиру.


Якщо поршні висуваються не рівномірно:
значить бокова поверхня одного з них (того, який «гальмує») засмітилася.

Потрібно зняти колесо, вийняти колодки. Жорсткою, чистою пластиною з отворами під кріпильні штирі колодок відвести не засмічений поршень і, утримуючи його в засунутому положенні, натискати на гальмівну ручку, поки злегка не висунеться забруднений поршень, бічну поверхню якого треба протерти начисто, після чого капнути на неї мінерального масла (неагресивного до гуми).

Засунути обидва поршня і стерти надлишки масла, краще ганчіркою змоченою бензином або знежирюючим засобом.

Якщо поршні не повертаються назад:

Можливо, треба виконати вищеописані операції з обома поршнями, або забита брудом гальмівна ручка, яку доведеться розбирати і чистити, також варто перевірити, чи немає потьоків з гідролінії або з мастерціліндра, власне причини виліковні заміною або лінії або гумок-поршенька мастерціліндра.

Якщо ручка стала провалюватися це явна ознака наявності повітряних бульбашок в гідролінії або її протікання, перше лікується прокачуванням, друге заміною лінії і прокачуванням.

Якщо гальма втратили потужність незрозуміло чого:

1. перевірити чи залишилися колодки;
2. повністю знежирити колодки і ротор, за допомогою розчинника, бензину, спирту або спец. засобів, якщо це не врятувало, доведеться прожарити колодки (увага! вони повинні бути металевими).

Для цього виймаємо їх з каліпера; витягаємо пружинку.


Відсуваємо статичну колодку, або розводимо колодки гідравліки, і зміщуючи до центру виймаємо по черзі обидві колодки через проріз під диск.

Розпалюємо електричну плитку або сковорідку на газі, і підвішуємо обидві колодки близько до розпеченої поверхні на сталевому дроті, смажимо в такому положенні хвилин 10-15 поки дим з них не вийде (якщо було масло або інша гидота). Вимикаємо плитку (газ) і даємо колодкам спокійно охолонути (у воду не кидати, інакше доведеться знову притирати гальма).

Протираємо про всяк випадок ще разок ротор і колодки (вони повинні швидко і повністю висихати "мокра не висихаюча пляма - це невижарене масло).

Ставимо все по місцях і налаштовуємо.

За матеріалами lexapskov.my1.ru і X-bikers.ru.