Як долати підйоми
Найважчим і найвиснажливішим в гірському велоспорті є їзда вгору. Як то кажуть: "Любиш кататися, люби і саночки возити". Щоб отримати максимум адреналіну зі спуску, спочатку треба витратити чимало сил, піднімаючись вгору. Байкери мають дивну "любоненависть" до підйомів: з одного боку ми любимо їх за те, що вони приводять нас до верхівки спуску, і ми ненавидимо їх за муки.

Щоб зробити підйом в гору більш легким, ефективним, а значить швидким, вам необхідно використовувати своє тіло в комбінації з велосипедом за допомогою правильної техніки.


1. Дивіться вперед

Ви повинні виставити відповідну передачу перед початком підйому, тому "тримайте очі відкритими". Необхідно вчасно переключатися після спуску. Постарайтеся максимально визначити крутизну та довжину підйому і завчасно перемкнутися.


2. Вибирайте траєкторію

Навіть якщо ви їдете дуже повільно, все одно треба вибирати траєкторію їзди. Намагайтеся прокладати свій шлях по більш рівній поверхні і об'їжджати перешкоди у вигляді гілок, кочок, коріння та каміння, які викликають небажане пробуксовування коліс.


3. Амортизатор

Насправді можна легко їхати в гору і на велосипеді з амортизаційної вилкою. Якщо все відрегульовано правильно, амортизатори можуть навіть допомогти. Просто правильно відрегулюйте жорсткість і відскок, як вказано в інструкції до вилки і все буде ОК.


4. Контактні педалі (автомати)

Більшість велосипедистів кроскантрійщиків використовують автоматичні педалі. Завдяки автоматам у вас з'являється можливість кругового педалювання, що знову ж таки, знижує ймовірність пробуксовки і підвищує ККД витрачених сил.


5. Ваша посадка

Найшвидший спосіб їзди - спосіб танцівниці (вставши з сідла), але він забирає багато сил і зменшує зчеплення заднього колеса з грунтом. Підйом в сідлі більш ефективний і "завантажує" заднє колесо.

  
6. Сідло

Щоб отримати максимум від кожного руху педалей, вам необхідно правильно виставити сідло. Коли ваші ноги працюють правильно, ви витрачаєте менше сил і їх вистачить на довший підйом. Правильну висоту сідла визначають так: при педалюванні п'ятами, ноги повинні випрямлятися в колінних суглобах і таз не повинен соватися по сідлу. Крім висоти сідла відрегулюйте горизонтальну позицію на підсидільному штирі: коли ноги стоять на педалях паралельно землі (дві педалі знаходяться на однаковій відстані від землі), то перпендикуляри опущені від центру коліна повинні чітко потрапляти в центр педалі. Якщо не так, тоді посуньте сідло вперед або назад.


7. Тренованість

Чим більше тренованим і досвідченішим ви будете, тим легше буде долати підйоми. Тут тільки одна порада - частіше тренуйтеся. Це не означає, що потрібно тренуватися по ночах або сісти на дієту морквяну, це означає, що на тренуваннях намагайтеся більше долати підйомів. Навіть якщо не хочеться, примушуйте себе і вкладена праця буде оцінена. Не переживайте якщо якийсь підйом ви не зможете закінчити. Тренуйтеся і вам підкоряться всі вершини.

  
8. Самоконтроль

Міняйте інтенсивність їзди в залежності від довжини і крутизни підйому. Якщо у вас занадто велика передача або ви педалюєте занадто часто, ви просто помрете на половині шляху. Чітко розрахуйте зусилля, що докладаються знизу до верху. Якщо підйом занадто довгий, радимо ненадовго вставати з сідла, щоб змінити роботу м'язів.



9. Тип велосипеда

Крос-кантрійний велосипед має амортизаційну вилку з малим ходом і легкий по вазі - це характеристики ідеальні для підйому. Як правило всі поліпшення, що дозволяють зробити легким спуск роблять важчим підйом.

  
10. Вибір передачі

Передачі у велосипеді служать для того, щоб полегшити і прискорити їзду. Передачі дозволяють їхати по різних поверхнях і нерівностям, починаючи від вузьких спусків і закінчуючи повільними брудними підйомами. Звертайте увагу на передачі. Занадто висока передача швидко пошле вас, занадто мала - і ви засне від їзди на місці. Ідеальною частотою педалювання вважається 80-90 оборотів педалей в хвилину. Педалюючи в цьому темпі, м'язи ніг дозволяють реалізувати їх максимальний потенціал. Намагайтеся ставити таку передачу, на якій зможете подолати весь підйом. Якщо ви будете переключатися на підйомі, у вас будуть проблеми - велосипед цього не любить

http://www.velostyle.com.ua/article_info.php?articles_id=23

Як вибрати Крила

Крила стануть в нагоді для захисту Вашого велосипеда від грязі і води, що летить з-під коліс.  З огляду на клімат середньої смуги, крила необхідні практично на будь-яких велосипедах, окрім спеціалізованих. Крила зустрічаються декількох видів: відносно короткі швидкоз'ємні пластикові крила з кріпленням на раму або на підсідельний штир, а також довші і металопластикові або металеві стаціонарні крила, що добре охоплюють колесо . Короткі крила зазвичай встановлюються на гірські велосипеди, рідше на гібридні і шосейні. Вони зручні тим, що їх можна швидко зняти з велосипеда без використання ключів, вони практично не ламаються і мають малу вагу. Головний їхній недолік - низький захист від грязі: від коліс відсікається лише основний її потік. Довгі стаціонарні крила захищають багато краще, але зазвичай мають маленькі грязьові просвіти. Тому вони більше підходять для дорожнього застосування на гібридних, міських і інших велосипедах, включаючи і гірські.

http://www.velostyle.com.ua/article_info.php?articles_id=8

Посадка на шосейному велосипеді (Л. Армстронг)

Посадка на велосипеді залежить від чотирьох факторів.

• Зручність
• Біомеханіка
• Техніка
• Аеродинаміка
Всі разом ці чотири чинники є основою динамічно збалансованих дій


Зручність

Зручність знаходження на велосипеді залежить від індивідуальних особливостей людини. Вона залежить від різних факторів, наприклад, пластичність і фізичні особливості людського тіла. Наприклад, в однієї людини ступні ніг повернені назовні (супінація) і він тисне на педаль зовнішньою стороною ступні, а в іншого ступні ніг повернуті всередину (пронація) і він тисне на педаль внутрішньою стороною ступні. Одним з найбільш важливих факторів визначаючим зручність їзди на велосипеді в тій чи іншій посадці є гнучкість хребетного стовпа, у кожної людини вона своя. Дана особливість будови тіла повинна послужити підставою для вибору розміру рами і довжини виносу.

Біомеханіка

Біомеханіка гонщика, тобто сила, що прикладається при педалюванні, є іншим важливим чинником, що визначає посадку гонщика на велосипеді. Кожен велосипедист має свою біомеханічну здатність. Наприклад, член команди "7-Eleven" Девіс Фінні, який брав участь в "Тур де Франс" 1976 року, педалює при опущеному вниз носку ноги. Це суперечить загальноприйнятій думці про те, що при русі вниз ступня повинна займати положення паралельно землі. Д. Фінні педалює "носком вниз" через те, що у нього збільшені чотириголові м'язи. Ці м'язи працюють як потужні поршні при педалюванні. Може бути таке педалювання "носком вниз" і добре для Фінні, але воно може не підходити для більшості інших гонщиків.

Техніка

Третім чинником, що визначає посадку на велосипеді, є техніка велосипедної їзди, тобто здатність проходити повороти, прискорюватися і скидати швидкість. Ноги, руки і сідниці - три елементи, які утворюють так званий позиційний трикутник. Взаєморозташування цих трьох елементів визначає вашу посадку на велосипеді.
Під час гонки (або просто прогулянки) ви зазвичай змінюєте свою посадку для досягнення балансу або поліпшення аеродинаміки - це залежить від рельєфу місцевості, кривизни дороги, зміни швидкості. Якщо ви сидите на велосипеді правильно, ви не відчуваєте незручностей і можете змінювати свою посадку в залежності від виникаючих умов.

Аеродинаміка

Заключним чинником є аеродинаміка, тобто зменшення опір вітру, яке дозволяє вам збільшити свою швидкість. Одні положення тіла людини на велосипеді є більш аеродинамічним, ніж інші.
Тести, проведені в Центрі спортивної медицини США, показали, що висота гонщика має менше значення, ніж його ширина. Іншими словами - чим вужче ви сидите на велосипеді, тим менший опір повітря ви відчуваєте. Це краще, ніж використовувати нижню посадку. Якщо вам зручно сидіти на велосипеді, ви можете їхати швидше, навіть не маючи ідеальної аеродинамічної посадки.

Основи вибору правильної посадки

Після того як ви придбали велосипед з рамою, яка добре підходить саме для вас, необхідно провести ряд регулювань, щоб визначити свою посадку на велосипеді. Неправильна посадка на велосипеді може викликати безліч негативних наслідків (болі в попереку, колінах і т.д.). Слід пам'ятати, що в питанні вибору посадки не можна покладатися на поради друзів - посадка річ суто індивідуальна.
Щоб вибрати правильну посадку, необхідно спочатку встановити велосипед на стаціонарний тренажер, при цьому переднє колесо повинне знаходитися на одному рівні з заднім колесом. Якщо у вас немає такого тренажера, то попросіть кого-небудь, щоб він утримував вас, поки ви будете визначати своє положення на велосипеді.

Аспекти вибору посадки на велосипеді

Висота сідла.
Існують різні формули визначення правильної висоти сідла, проте, вам не треба бути математиком, щоб зробити правильний вибір. У нижньому положенні, коли ступня знаходиться на педалі, ваша нога повинна бути злегка зігнута, а ваші стегна не повинні гойдатися з боку в бік, якщо дивитися ззаду. Це швидкий метод визначення висоти сідла, широко поширений в усьому світі.
Олімпійський тренувальний центр США рекомендує наступний метод: встановіть висоту сідла так, щоб між вашою ступнею і педаллю в нижньому положенні залишався зазор 5 мм. Додайте кілька міліметрів, якщо ваші туфлі мають товсту підошву. Якщо у вас довгі ноги, то для збільшення ефективності педалювання можна піднести сідло ще на 2-3 мм. Для людей, які відчувають біль у колінах в результаті хондромаціі (розм'якшення хрящової тканини) або зносу суглобових хрящів, підхід при виборі висоти сідла повинен носити терапевтичний характер. Поступово піднімайте сідло, поки ваші стегна не почнуть гуляти, а потім трохи опустіть сідло. Щоб уникнути напруги в ногах, можна час від часу змінювати висоту сідла в межах 2 мм.

Поздовжнє положення сідла.
Щоб виробляти більше енергії на підйомах сідло зазвичай зрушують назад. Вибір положення сідла слід розпочати з наступного. Сядьте зручніше на центр сідла, коли шатуни розташовані горизонтально. Встановіть видвіс від колінної чашечки. Він повинен проходити через центр осі педалі. Це нейтральне положення, і від нього ви можете зрушувати сідло вперед або назад. Велосипедисти-гірники, фахівці в розділці і деякі інші велосипедисти-шосейники воліють щоб лінія знаходилася на пару сантиметрів за віссю щоб збільшити Ричагове зусилля при роботі на великих передачах. Навпаки, трековики і фахівці по критеріумах(???) воліють висунуте вперед положення, щоб збільшити швидкість ніг. Якщо після вибору положення сідла вам стало незручно триматися за кермо, змініть довжину виносу керма в ту або іншу сторону, але не міняйте вибраного вами положення сідла.

Нахил сідла.
Класикою вважається горизонтальне положення сідла - його використовує більшість спортсменів. Для того, щоб виставити таке положення, скористайтеся будівельним рівнем. Якщо ви використовуєте сильно висунуте вперед положення при їзді на велосипеді невеликий нахил сідла вперед може бути зручним, особливо якщо ви використовуєте "лежак" (рульова аеродинамічна насадка) і ваші руки знаходяться на підлокітниках. Однак, при занадто великому нахилі сідла ви сильно зсуваєтеся вперед і надмірно навантажуєте свої руки.

Висота керма.
При сильно піднятому виносі (у нормальному положенні кермо розташоване нижче сідла приблизно на 2,5 см) ваш корпус розпрямлений і вам легко дотягнутися до низу керма. При низько опущеному кермі ваша аеродинаміка покращується, але при цьому ваші груди здавлені і дихання утруднене.
Ось кілька варіантів розташування керма в залежності від вашої фізіології. Вибір висоти керма перш за все залежить від гнучкості вашої поясниці. Встаньте прямо і спробуйте дістати руками до підлоги:

• Якщо ви не можете дістати пальцями до підлоги, встановіть кермо на одному рівні з сідлом
• Якщо ви дістаєте пальцями рук до підлоги, кермо повинне знаходитися на 5-10 см нижче сідла
• Якщо ви можете дістати долонями до підлоги, то кермо повинно знаходитися на 10-15 см нижче сідла.

Довжина горизонтальної труби і рульового виносу.

Комбінація цих двох розмірів, що визначає вашу здатність дотягнутися до керма варіюється залежно від анатомії вашого тіла і вашої гнучкості. Строгі вказівки по вибору комбінації цих розмірів відсутні, однак при цьому існує досить гарний підхід: Якщо ви зручно сидите на велосипеді, а ваші лікті злегка зігнуті, і руки лежать на гальмівних рукоятках , то втулка переднього колеса повинна бути зорово закрита кермом. Це відносно висока посадка, проте з часом ви можете подовжити винос керма, щоб поліпшити аеродинаміку і перевести вашу спину ближче до горизонтального положення.
Інший спосіб вибору довжини рульового виносу. Спробуйте легко педалювати на велотренажері, поклавши руки на низ керма так, як ніби ви берете участь у перегонах чи спускаєтеся з гори. Коли ваші коліна знаходяться у верхньому положенні, спробуйте порухати ліктями в бік колін і вперед. Ваші коліна і лікті повинні лише тільки злегка стикатися або ж між ними повинен залишатися зазор в 2-3 см. Якщо ж ваші коліна "перекриваються", це означає, що довжина вашого виносу занадто мала.
Довжина виносу також залежить від довжини верхньої труби велосипеда. Хоча всі рами виглядають однаково, є ряд відмінностей, які краще визначати не на око, а за допомогою рулетки. Наприклад, у рам італійських виробників довжина верхньої труби майже завжди збігається з довжиною підсидільної труби або ж на 1 см коротше. Деякі американські виробники випускають рами з верхньою трубою, яка на 2 см довша підсидільної труби.

Ширина керма.

Ширина керма повинна збігатися з шириною ваших плечей. Не думайте, що кермо більшої ширини полегшить ваш подих. Нижня частина керма в ідеалі повинна бути горизонтальною.
Гальмівні ручки. Рукоятки можуть бути зміщені по вигину керма довільно в залежності від ваших бажань. Більшість гонщиків вважають за краще встановлювати гальмівні ручки в точці переходу від криволінійної частини до горизонтальної частини керма.

Положення тіла при їзді на велосипеді

Голова і шия.
Постарайтеся не опускати голову вниз, особливо коли ви втомилися. Під час їзди періодично повертайте голову, що дозволить вам розслабити м'язи шиї.

Лице. Постарайтеся розслабити всі м'язи обличчя, особливо при інтенсивних навантаженнях.

Торс і плечі. Чим менше сторонніх рухів, чим краще. Подумайте про калорії, які ви витрачаєте при зайвих рухах з кожним обертом шатунів під час поїздки протяжністю 50 км. Використовуйте всю свою енергію тільки на педалювання. Уникайте сповзання вперед на сідлі і не опускайте вниз свою голову, особливо коли ви почали відчувати втому. Періодично перемикайтеся на велику передачу та вставайте з сідла. Це зніме напругу з ваших стегон і спини.

Руки. Тримайте свої лікті в зігнутому положенні і прагніть розслабляти їх для амортизації ударів при зіткненні з нерівностями дороги. Намагайтеся тримати руки уздовж свого тіла і не вивертати їх назовні. Це допоможе вам досягти найбільш компактною посадки і поліпшити аеродинаміку.

Кисті рук. Частіше міняйте положення рук на кермі, щоб запобігти онімінню пальців і знизити напругу в попереку. Кермо слід тримати міцно, але "ніжно"; дуже міцно триматися за кермо до "побіління" кісточок ваших пальців не слід, так як це підвищує напруженість м'язів плечового пояса і рук.

Сідниці. Переміщаючись в сідлі вперед-назад, ви можете включити в роботу різні групи м'язів. Це особливо корисно на довгих підйомах. Рух вперед включає в роботу чотириголового м'яза в передній частині стегон, в той час як рух назад включає в роботу підколінні сухожилля і сідниці.


Матеріал взято з книги "Програма Підготовки Ленса Армстронга". Автори: Л. Армстронг і К. Кармайкл.
Редакція і доповнення від Смирнова А.С. (Метео) http://www.roadcycling.spb.ru/lib/articles/posadka.shtm

Велорюкзак: яким йому бути і як його вибрати?

Велотуристський рюкзак - важливий народно-господарський виріб, що допомагає велосипедисту, який відправляється в далекі краї перевозити вантажі необхідні йому в дорозі: намети, спальники, та багато іншого. Одразу домовимось про терміни: велотуристський рюкзак кріпиться до багажника велосипеда, у той час як на спині велосипедист возить або просто велосипедний, або байкерський рюкзачок. Ми будемо говорити в даній статті саме про туристський варіант.

Типи велотуристських рюкзаків.
Велотуристські рюкзаки можна розділити на дві основні групи: однооб'ємні і багатооб'ємні. Якщо ви вважаєте, що в однооб'ємний рюкзак можна покласти мало речей, а багатооб'ємний - багато, то ви вже лоханулись. Різниця якраз не в цьому! Багатооб'ємний рюкзак може бути розділений перегородками, або зовсім складатися з 2-3 окремих елементів. Як правило, це один "чемодан" і дві бічні сумки. У той же час, однооб'ємний рюкзак - єдиний і неподільний. У чому різниця між двома типами рюкзаків? Який з них кращий? Відповім прямо: оба "кращі". Просто в одного одні принади, а в іншого - інші. Ваш вибір має залежати від того, в якому стилі ви катаєтеся.

Класичний однооб'ємний рюкзак (рюкзак "штани") - супутник класичного ж велотуриста. Того самого, який перетинає з ним гори і болота, їздить по стежках і грунтових доріжках. Цей відважний чоловік часто днями не заїжджає до магазинів, а іноді міняється з велосипедом ролями. Тобто не велотурист їде на велосипеді, а велосипед на велотуристі. Де в цей час знаходиться рюкзак? Вгадали! Рюкзак знаходиться на спині. Пересуватися на спині велотуриста - прерогатива "однооб'ємника". На більшості моделей стоять спеціальні лямки, а його форма дозволяє носити його більш-менш зручно. Крім цього, в однооб'ємний рюкзак можна покласти що-небудь велике, вірніше довге: наприклад, намет. Багато моделей наметів влазять у однооб'ємний рюкзак вертикально, а от у трисекційний - ні! Отже, на лице маємо два основних плюса однооб'ємника: габарити і зручність перенесення.

Багатосекційні (найпоширеніші трьох-) рюкзаки теж мають свої переваги. Звичайно, переносити їх на спині - ворогу не побажаєш. З іншого боку, замість одного об'єму у вас - три, і в кожен - свій окремий вхід. Щоб дістати щось потрібне, але що лежить на дні, зовсім необов'язково перелопачувати весь рюкзак. Досить відкрити відповідну сумку. Друге достоїнство такого рюкзака - дискретність. Уявіть собі, що ви їдете не в похід, а просто на пікнік. Зрозуміло, що заповнити речами 80-ти літровий рюкзак буде проблемно. Якщо у вас однооб'ємник - ви поїдете з пустим рюкзаком, а це не дуже красиво, та й не зручно - набитий рюкзак краще тримається "в сідлі", тобто, на багажнику. Якщо у вас рюкзак багатосекційний, то ви можете просто не брати з собою ту чи іншу секцію!

То який же рюкзак купувати? Відповідь проста: такий, який більше підходить вам за стилем катання, або ... більше подобається! Якщо ви прихильник катання по "пампасах" - вам потрібен тільки однооб'ємник. Якщо для вас велосипед - засіб пересування по "європах" - тоді у вас є вибір, можете взяти чи той, чи інший.

Однооб'ємний рюкзак - яким він має бути?

Однооб'ємний рюкзак повинен мати один єдиний і неподільний обсяг, що складається з двох "штанин" і верхньої частини. Спереду (по ходу руху байка) на рюкзаку повинен бути зазор під ноги, що крутять педалі, а ззаду на кожній штанини має бути по об'ємній кишені. Якщо об'ємні кишені є і на бічній поверхні рюкзака-штанів - цей велорюкзак фальшивий. Чому? А тому, що розмір рюкзака по ширині визначається параметром "двері" - ви повинні проходити в двері, не зносячи косяки. Крім цього, при русі по пересіченій місцевості бічні поверхні повинні бути гладкими. Поїдете по стежці, упретеся на повному ходу в сук поваленого дерева об'ємною боковою кишенею - на власній шкурі відчуєте, на скільки вона вам потрібна. Ще така кишеня допомагає перемелювати хороші речі. Поклали ви в бічну кишеню баночку з вітамінами, зачепили їм за дерево або одвірок - і в хлам. Особливо приємно розчавити в поході чашку! Але не про те мова - мова про те, що якщо є об'ємні бічні кишені, то це помилка виробника: або занижена загальна ширина велорюкзака, або ці кишені будуть стирчати найнезручнішим чином.

Ось задня об'ємна кишеня - потрібна! Задня кишеня повинна бути високою, щоб туда вставала півторалітрова пляшка з водою. Це розмір "перевірений часом".
Верхня частина рюкзака може бути на блискавці або з плаваючим клапаном. Варіант з блискавкою приємний зовні. Варіант з клапаном більш гнучкий у плані розміру. Цей самий плаваючий клапан може досить суттєво "поплисти" створюючи додатковий обсяг. З іншого боку, клапан - є клапан, і ніщо клапанні йому не чужде. До його явних недоліків можна віднести сумний зовнішній вигляд, а також неможливість покласти в нього, щось, що не можна м'яти. Наприклад, карту. Возити набір карт і іншу допоміжну літературу вгорі рюкзака дуже зручно, якщо рюкзак на блискавках. У цьому випадку його верх плоский, і на цей самий плоский верх ставляться кишені: плоска під карти і об'ємна під всілякий дріб'язок (ложки - кружки). А поверх всіх цих кишень можна поставити гумки, під які прямо на ходу можна щось засунути. У варіантів з блискавкою теж є проблема: блискавка може зламатися. Тому при покупці рюкзака на блискавці зверніть особливу увагу на її якість.

Крім кишень повинні бути передбачені лямки для перенесення рюкзака на спині. Вони бувають зйомні, що не обов'язково, і незйомні, які за допомогою пряжки підтягуються, і не заважають при їзді.

З корисних "наворотів" можна виділити підвіски для сокир і насосів на бічній стороні рюкзака. Ви запитаєте: як же так, об'ємну кишеню на боці не можна, а підвіску можна? Так, підвіску можна, так як перед проходженням лісової ділянки з підвіски можна зняти те, що на неї повісили, а от зовнішню кишеню зняти навряд чи вдасться. Хіба що відпороти. Зате у випадках, коли ширина дороги дозволяє, підвіска дуже зручна, і дозволяє економити місце всередині.
Велотуристи на відміну від, скажімо, горнопішохода, досить багато їздять по дорогах. У зв'язку з цим, не зайвими на рюкзаку будуть світловідбиваючі смуги і яскраві вставки. Нагадаю, велотуристів загиблих під лавиною, історія велотуризму не знає, а от задавлені на дорозі - бувають. Забувати про безпеку не можна!
 
Хороший однооб'ємний рюкзак - привід дивитися вперед з оптимізмом

Однооб'ємний рюкзак кріпиться на багажнику велосипеда однієї петелькою - до передньої поперечної перекладини багажника, або за раму, в районі підсидільного штиря. Зручно мати дві петельки: передню та задню. Задня, яка чіпляється за самий кінець багажника, запобігає скочування рюкзака вперед. Коли на затяжному спуску з кочками рюкзак сповзає вперед, то ноги починають за нього зачіпати, що неприємно. Заднє кріплення допомагає запобігти такому розвитку подій. "Ноги" однооб'ємника не кріпляться до багажника, а тримаються самі по собі. Якщо не тримаються - значить, ви неправильно пакуєте рюкзак. Але якщо ви затятий прихильник неправильного пакування рюкзака і не бажаєте пакувати його правильно - кріпіть рюкзак до багажника еспандером. Всі до єдиної системи кріплення з внутрішнього боку рюкзака - це від лукавого. Маючи ці кріплення, ви будете приречені ними користуватися, в іншому випадку вони будуть потрапляти вам у спиці.

Подумаєш, треба користуватися кріпленням, теж мені, проблема! Однак, це незручно. Дивіться самі: береш однооб'ємник, кидаєш його на багажник, защипаєш спереду - і їдеш. Вся процедура займає хвилину. Тепер варіант два: береш рюкзак, і починаєш: переднє кріплення, кріплення лівої сумки, кріплення правої сумки, потім треба заховати хвостики, щоб не молотили по спицях ... заради чого все це? Заради того, щоб рюкзак щільно прилягав до багажника? А яка від цього користь? Особливо погані внутрішні кріплення на дорозі, по якій доводиться то їхати, то йти. Зняв рюкзак, повісив на спину - пройшов 300 метрів поганої дороги. Вийшов на тверду стежку - кинув рюкзак на багажник - їдеш. Спробуйте те ж саме з внутрішніми кріпленнями! А не фіксувати їх не можна - тут же потраплять у спиці. Наочний приклад був у нас на Трансбайкалі (зимовий велопохід з перетином Байкалу по льоду). Кріплення на внутрішній частині рюкзаків були зрізані учасниками на другий день шляху. Отже, якщо ви вже такий прихильник кріплення рюкзака до стійок багажника - використовуйте еспандер, і нічого крім нього, а краще пакуйте нормально велорюкзак! Однооб'ємники відмінно тримаються "в сідлі" самі. Бували випадки, коли я клав рюкзак на багажник, забував його пристібати, і він пів дня тримався в сідлі сам, без будь-яких кріплень. Потім, звичайно, раптово зіскакував на мій превеликий подив.

Нарешті, зауважимо, що "штанини" велорюкзака повинні доходити до середини колеса, не більше і не менше. Ще у однооб'ємника повинна бути система регулювання висоти "надбагажної частини" - щоб мати можливість стягувати зайвий обсяг, коли велорюкзак НЕ набитий повністю. Дуже зручно, коли на задній частині рюкзака є система кріплення для перевезення килимка - дві стропи й фастекс.


Багатосекційні рюкзаки.

Цей тип велорюкзак знаходить широке застосування у прихильників простих поїздок на велосипедах і нескладних велопоходів. Мінімальна кількість секцій у багатосекційні велорюкзак - дві. Одна представляє собою дві "штанини", з'єднані між собою шматком матерії, друга - верхню валізу, яка на блискавці пристібається до "штанів". У цієї конструкції є ряд достоїнств: по-перше, рюкзак виглядає монолітом. Це не тільки красиво, але і практично. По-друге, кріпиться ця конструкція зручно - однієї петелькою. Ну і в третіх, зручність діставання речей і можливість регулювати обсяг рюкзака шляхом відстібання непотрібної верхнбої частині - залишається. До недоліків цього типу рюкзаків можна віднести те, що коли вони ставляться на багажник без верхнього валізи, то може утворюватися "провис" - бокові сумки прагнуть опуститися вниз, що не красиво і не дуже зручно. На валізі іноді з нижнього боку пришиваються лямки, що дозволяє їх носити на спині. Це зручно під час радіальних походів: узяв потрібні речі, склав у валізу, і пішов гуляти, несучи її на спині. Робити це можна в основному в місцевості глухий, тому що зовнішній вигляд конструкції виходить не дуже презентабельним. Ще один "секрет" двооб'ємників - у перемичку між сумками можна класти довгі, але плоскі речі, так як вона може виконуватися "кишенею".

Трьохсекційні рюкзаки набули найбільшого поширення в середовищі багатосекційних велорюкзаків. Насправді, це не стільки один велорюкзак, скільки три незалежних предмета: права сумка, ліва сумка і верхній обсяг, він же валіза. Цей рюкзак особливо "дискретний" - з окремими його частинами можна їздити хоч на роботу. Скажімо, причепив одну праву сумочку, склав туди все те що потрібно - і поїхав. Йдемо далі: не поміщаються речі, які потрібні в поїздці на пікнік? Вішаємо другу сумочку. У похід йдемо з усіма трьома. "Забугорні" виробники роблять навіть 5 секцій - 2 з них вішають на переднє колесо. Зібрався в навколосвітку - поставив всі п'ять елементів рюкзака. Такий номер з однооб'ємників не пройде! З недоліків трьох секцій можна відзначити те, що рюкзак цей завжди кріпиться складно, а якщо кріпити його неакуратно, то страждає зовнішній вигляд. Важкий такий рюкзак і в перенесенні. Припустимо, вам необхідно прогулятися з велосипедом і рюкзаком, скажімо, від будівлі вокзалу до потрібного вам вагона поїзда. В одну руку ви берете валізу, в іншу - дві сумочки. Третьою рукою підхоплюєте велосипед в чохлі, а четвертою несете пакет з їжею на час шляху, яка, як правило, в рюкзак не поміщається. Якщо повісити велосипед в чохлі на плече, то потрібна кількість рук зменшиться до трьох. Якщо позбавиться від їжі, скажімо, з'їсти її заздалегідь, ще на вокзалі, то кількість потрібних рук стане прийнятною - всього дві. Отже, велосипед на плечі, в одній руці - одна частина рюкзака, в іншій - інша. Підходимо до вагона - чим дістати і пред'явити квиток і паспорт? Для порівняння згадаємо однооб'ємник: рюкзак на спині, велосипед на плечі, їжа в одній руці, друга вільна. Хоч квиток діставай, хоч з іншими пасажирами бийся - все в твоїх силах.

Тим не менше, трьохоб'ємнік - цілком розумний вибір для людей, які не планують перетинати "пампаси", а мріють про поїздки цивілізовані: по Європі, Прибалтиці, і по нашій країні, але там де є дороги, міста і магазини. Багато трьохоб'ємників мають дуже стильний вигляд, особливо в порівнянні з не набитим обвислим однооб'ємником.


Процес вибору велорюкзака.

Для початку визначте, що ви будете з велорюкзаком витворяти. Екстремали(від туризму) повинні сконцентрувати свою увагу тільки на монооб'ємниках, всім іншим підходить все різноманіття продукції вітчизняних та імпортних рюкзакобудівників.

Окиньте рюкзак поглядом зверхньо на предмет наявності в ньому помилок, перерахованих раніше. Якщо їх немає, переходимо до детального огляду.
Ніколи не беріть кота в мішку - перед тим, як купити, попросіть прямо в магазині велорюкзак набити, а ще краще - закріпіть його на багажнику. На жаль, в більшості магазинів такої можливості немає. Тобто, рюкзак в набитому вигляді подивитися можна, а от прикинути його на багажник - це навряд чи.

Якщо берете трьохсекційний рюкзак, зверніть спочатку увагу на систему кріплень і на зовнішній вигляд набитого рюкзака в зборі. Рюкзак повинен виглядати вишукано, сидіти на багажнику без перекосів, не бути незграбним, як би сокирою рубаним. Кріплення повинні бути максимально простими та зручними. Складні системи строп, фастекс і пряжок будуть вас дратувати. Нічого з перерахованого вище не повинно стирчати на всі боки. Рекомендований обсяг трьохсекційника від 60 до 80 літрів. Менше - мало, якщо ж треба більше - беріть однооб'ємний варіант. Зверніть увагу на матеріал. Матеріал принципово повинен бути хорошим. Це велика відмінність від пішохідного рюкзака. Все-таки, при їзді на байку, ні-ні, та й зачепиш яку-небудь сосну, або спробуєш на міцність землю. Рюкзаки дачників і не велотуристів рідко переживають подібні навантаження. Кордура - ось гарне слово, хоча й не без недоліків: важка, однако! Нейлон Оксфорд - ще варіант. Багато сьогодні тканин хороших і різних ... Різні, втім, краще не брати! Крім тканини важливе питання - нитки і блискавки.

У разі однооб'ємних рюкзаків зверніть увагу на їх загальний обсяг і на розмір "ніг". Якщо однооб'ємник малий - краще його не брати, а спрямувати погляди на трьохсекційні моделі. Якщо у однооб'ємника великий верх, і коротенькі "ніжки" - такий варіант брати просто не можна.


Як пакувати велорюкзак?

Ми часто говоримо про те, що велорюкзак, як втім, і рюкзаки інших типів, повинні бути упаковані правильно. "Пішоходи", які носять рюкзаки на спинах, добре це розуміють. Варто один раз покласти банку з тушонкою так, щоб вона впивалася вам у спину, і необхідність переконання у правильності пакування рюкзака відпаде сама собою. Спина велотуриста далеко відстоїть від рюкзака, і в зв'язку з цим, багато хто пакує рюкзак, як бог на душу покладе. Потім виникають проблеми (перекіс рюкзака, попадання його в спиці, погана стійкість байка на поганій дорозі, погіршення керованості), а турист і не розуміє, від чого це?

Отже, пакування велорюкзака підпорядковується чотирьом основним правилам:
- "Ноги" велорюкзака повинні бути забиті повністю, а от верхній об'єм може бути і напівпорожнім.
- Центр ваги завантаженого рюкзака повинен бути приблизно посередині, інакше рюкзак буде намагатися сповзти.
- Центр ваги рюкзака повинен бути як можна нижче.
- З рюкзака не повинно нічого стирчати на всі боки.
Ну і звичайно, пакуючи рюкзак, непогано подумати про те, що з речей і коли знадобиться, щоб не покласти потрібну річ на саме дно, де її буде не дістати.

Розглянемо всі правила по порядку.
Ноги рюкзака повинні бути забиті повністю, бути пружними і товстенькими. Чому? Відразу з кількох причин: туго набиті лапи сильніше притискаються до багажника самі, але в той же час зберігають форму. Полунабиті лапи можуть "обтікати" стійки багажника і потрапляти в спиці, а це неприємно. Повністю набиті лапи стоять монолітом і в спиці ніколи не потраплять. Зроблю свої натяки більш прозорими: якщо ви купили велорюкзак, який потрапляє в спиці - не поспішайте говорити гидоти про його виробника. Швидше за все, ви просто пакує його так, що ніякі кріплення не допоможуть. Деякі виробники "йдуть на поводу" у людей погано пакуючих рюкзаки і ставлять додатково пластикові підсилювачі. Виходить жорстка внутрішня стінка, яка дозволяє не думати про те, що рюкзак може потрапити в спиці. Добре це чи погано? Відповідь - так ... тобто, це і добре і погано. Погано тому, що рюкзак стає важчим, дорожчим, об'ємнішим при зберіганні. Таким чином, у вас є дилема: або пакувати рюкзак застосовуючи голову, або возити з собою непотрібні деталі. Я рекомендую - перший варіант. Справ то: спочатку повністю забийте лапи рюкзака так, щоб там не залишалося вільних порожнин, а потім переходите до верхнього об'єму. Все дуже просто. Цікаво відзначити, що якщо ви берете трьохсекційник в розрахунку на те, що будете їздити з ним, скажімо, на роботу, тобто в режимі, коли навіть одна сумочка не заповнена, то пластикові вставки вам будуть корисні. Пластик перешкоджатиме попаданню в спиці навіть порожніх сумок.

Якщо перше правило треба виконувати завжди, то друге вже не має настільки серйозного значення, якщо ви, звичайно, не пересуваєтеся по льоду. Під час походу по Байкалу, коли шипів на колесах у нас до ладу не було, ми добре відчували навіть незначну зміну балансування рюкзака. Зупинилися на привал, витягнули з правої кишені їжу, і ... байк йде по-іншому! Більш серйозна проблема - перекіс рюкзака. Якщо ви в одну "штанину" склали намет разом зі стійками, сокиру, ремнабор та консерви, а іншу у вас займає один спальник, то, як ви не будете намагатися кріпити рюкзак, він все одно буде наполегливо перекошуватися.

Третє правило (центр ваги рюкзака повинен бути як можна нижче) помітно допомагає керувати велосипедом, більше того, це можна відчути навіть на асфальті. Один раз на Угличі мої друзі пожартували з мене. Поки я оглядав музей, вони поклали мені в рюкзак, на самий верх, березову колоду вагою кілограм на 8. Поїхали далі ... я нічого не розумію! Роблю невеликий маневр, наприклад, об'їжджаю яму в асфальті, а мене досить сильно поводить. Тільки приїхавши на стоянку, я зрозумів, в чому була справа. Лежача вгорі колода створювала великий перекидаючий момент. Коли ж їдеш по поганій дорозі, то ситуація стає ще відчутнішою. Чим більше доводиться маневрувати, тим важливіше мати центр ваги рюкзака як можна нижче.

Упакувати рюкзак так, щоб центр ваги був внизу - просто. Запихати в лапи (бічні сумки) вниз спочатку найважче, що є: банки тушонки, кілочки від намету, і все вийде само.

Нарешті, з рюкзака нічого не повинно стирчати на всі боки. Це важливо з двох причин: по-перше, предмети що стирчать люблять зачіпати за що завгодно: машини, людей, дерева. Не завжди це весело і нешкідливо - можна зачепившись добре полетіти. Крім цього, відомо, що куди б не їхав велотурист, це буде проти вітру. Предмети що стирчать збільшують  опір вітру, що теж не дуже приємно.

У висновку скажу, що як би ви не намагалися упакувати потрібні речі так, щоб вони були відносно доступними, все одно, що-небудь з них опиниться на дні, і рюкзак в середині дня доведеться распотрошити. Зрозуміло, робити це доведеться під дощем. Дам ще натяк: ніколи не зберігайте паспорт у рюкзаку. Часто саме для пред'явлення цього документа, який стверджує, що ви - не верблюд, і доводиться перелопачувати гори речей.

Хороших вам велопоходів!


Илья Гуревич, (с) 2003 http://www.velostyle.com.ua/article_info.php?articles_id=37

Безпека велосипедиста при їзді по місту

Ці правила-поради написані грунтуючись на практичному досвіді, більшість з них можна знайти на сайті realbiker.ru. Дотримання цих правил не гарантує повної безпеки на дорозі, але зводить ризик до мінімуму. Дотримуватися їх чи ні - це ваше особисте рішення.

Безпека руху

Одягайтеся яскраво і добре - це зробить вас більш помітним на дорозі і змусить ставитися водіїв з більшою повагою. Крім того, велосипедний одяг зручніший для їзди.

Не купуйте темний рюкзак. Яка користь від вашої отруйно-зеленої футболки, якщо всю спину закриває чорний або синій рюкзак?

Їздіть в шоломі. Це значно знизить вірогідність серйозних травм голови при падіннях і підвищить повагу водіїв на дорозі.

Не виїжджайте з дому без грошей, аптечки (не тільки вело- але й людяної) та мобільного телефону.

Використовуйте габаритні ліхтарі - це позитивно позначиться на тривалості вашого життя.

Вивчіть правила дорожнього руху. Їздити на велосипеді без порушень неможливо, але ви зобов'язані знати де, і що порушуєте.

По можливості, намагайтеся дотримуватися правил дорожнього руху. У більшості випадків, це знизить ризик потрапляння у ДТП і позбавить вас від потенційно небезпечного гніву водіїв.

Не їздіть в місті в два і більше рядів, це може погано закінчиться.

Не катайтеся з плеєром у вухах. Байкер повинен не тільки бачити, але й чути себе, свій байк, і весь навколишній світ. Якщо нестерпно хочеться слухати музику - використовуйте тільки один навушник, і не робіть її занадто гучною.

Потренуйте десь на просторому майданчику екстрене гальмування - без блокування коліс і втрати керованості. Падіння в потоці через блокування переднього колеса навряд чи піде вам на користь.

При жвавому дорожньому русі, тримайте пальці на гальмах, при найменшому ускладненні ситуації, виберіть їх вільний хід, зкиньте швидкість.

Намагайтеся триматися подалі від маршрутних таксі, будьте готові, що в будь-який момент маршрутка різко сіпнеться вправо і загальмує.

При об'їзді припаркованих машин з водіями, об'їжджайте їх з запасом на повністю відкриті двері.

При просочуванні до світлофора уздовж бордюру - будьте готові до відкриються двері машини, пасажири рідко дивляться у бічне дзеркало.

Починайте об'їзд перешкоди (автобуса на зупинці, наприклад) заздалегідь, так щоб водії що їдуть в лівому ряду ззаду вас встигли посунутися, хай собі гудять, життя дорожче. Бажано мати трохи запасу місця для маневру, так як часто маршрутки різко рушають не показуючи поворотів.

При проїзді перехресть не тисніться до бордюру, а займайте позицію, в якій вас неможливо проігнорувати. В іншому випадку, водії машин, повертаючи направо, можуть вас не помітити або порахувати «не трамвай» і підрізати. Це поширена ситуація.

Перед перешкодами на дорозі зменшуйте швидкість і пригальмовуйте заздалегідь, не залишайте це на останній момент.

Не тисніться впритул до узбіччя - там багато сміття, гірше покриття, припарковані машини, і, врешті-решт, пішоходи, які нічого, крім своєї мети не бачать;)

Не смикайтесь і не панікуйте на дорозі. Всі ваші дії повинні бути легко передбачувані. Поважайте інших водіїв, вони теж люди.

Ні в якому разі не займайтеся слаломом на дорозі. Об'їжджаючи припарковані машини, що стоять з проміжком менше 50 м, їдьте по другій смузі, не перестроюючись в першу.

Не розмовляйте по телефону під час їзди. Навіть, якщо у вас гарнітура hands-free. Для розмови краще зупинитися.

Якщо ви зупинилися для розмови по мобільному телефону або заклеювання камери, або просто води попити і трохи перепочити - зійдіть на узбіччя або на тротуар.

Намагайтеся не "втикати" навіть під великим і монотонним навантаженням. Зберігайте увагу, прораховуйте варіанти на крок вперед. Ви повинні завжди знати, що діється навколо вас на дорозі.

Якщо ви стомилися і не можете сконцентрувати увагу на обстановці навколо вас, то краще зупинитися, пройтися, посидіти, щоб знову повернутися до тями.

При їзді по тротуарах будьте особливо обережні, щоб не збити пішохода. Ви можете завдати людині серйозну травму.

Щоб їздити по дорогах безаварійно, завжди, завжди залишайте «запас на дурня» - не чекайте від інших водіїв, що вони завжди будуть дотримуватися правил дорожнього руху:

• Якщо ви несетесь по головній дорозі, будьте готові до того, що хтось спробує проскочити перехрестя перед вами;
• якщо їдете за маршруткою, будьте готові, що вона вас підрізатиме;
• не вискакуйте на перехрестя з-за машин, як тільки загорілось зелене світло;
і т.д. і т.п.


Соціальна безпека

Не їздіть на самоті. Дві людини - це не сила.

Не їздіть вночі.

Уникайте скупчень людей - після футбольних матчів, свят, концертів, ринків і т.д. і т.п. Натовп - це практично гарантовані неприємності.

Намагайтеся не проїжджати через села ввечері або у святкові/вихідні дні. Якщо потрібно зайти в магазин - залишайте з байками не менше, ніж 2-3 бійця. У суперечки не вступайте, якщо питають - говоріть коротко, і ... валіть, валіть від туди швидше (продукти можна і потім зручно запакувати).

Ніколи не обговорюйте з людьми вартість свого байка. Сподіваюсь не треба пояснювати, чому? Кажете - «не знаю, подарували», «від 100 грн до безкінечності», «дешевий», «яка погода гарна»;).

Возіть з собою газовий балончик. Якщо є, то він повинен бути постійно під рукою. Потренуйтеся ним користуватися.

Не залишайте без нагляду байк, Не відходьте від непристебнутого байка в людних місцях далі п'яти метрів. Якщо байк пристебнутий 20-25 метрів. У будь-якому разі, не випускайте його з поля зору. Ланцюг на байку не гарантує його збереження, але дає можливість відвернутися, щоб, наприклад, розплатитися з касиром у магазині.

http://activelife.dp.ua/?p=422

Їзда на байку по грязюці: вісім шляхів через бруд і воду

Вибирайте траєкторію

Вибір правильної траєкторії - найбільш важливий фактор у досягненні швидкості в слизьких умовах. Як тільки ви в'їхали в бруд чи воду, переконайтеся в тому, що ви вже почали шукати найбільш підходящу траєкторію. Зазвичай, краще їхати по краях, де бруд / вода дрібніші. Таким чином ви уникнете та перешкод, захованих у глибині. При їзді вгору вам потрібно зчеплення з грунтом, так що шукайте по краях, чи немає там якихось виступів або невеликих каменів, за які могли б вчепитися ваші шини. При їзді вниз або на швидкості, постарайтеся зрізати кути, використовуючи внутрішню траєкторію віражу і, тим самим, скорочуючи сам поворот, який потрібно зробити. Так само не забувайте виглядати перешкоди, типу каменів і колод, прихованих у багнюці.


Підйом сидячи

При їзді вгору важливо встановити заднє колесо таким чином, щоб ви могли зберігати силу та рух вперед. Бруд і вода роблять це завдання ще більш складним, тому що вибір правильної посадки - єдиний шлях досягти цієї мети. В умовах бруду, зчеплення з грунтом можна підсилити: вам треба сидіти, деручись вгору. Перенесіть центр ваги вашого тіла трохи назад, навантажуючи заднє колесо. Тримайте спину прямо, зберігаючи частину навантаження на кермо, щоб запобігти виляння переднього колеса.

Спуск стоячи

З'їжджаючи швидкісний спуск, переконайтеся, що взяли атакуючу посадку, що ваш зад поза сідлом і ваші руки і ноги зігнуті. У такій позиції ви можете абсорбувати удари, реагувати швидше і дозволите вашому велосипеду ковзати і звиватися під вами.

Швидкість

Важливо рухатися і вибрати «керовану» швидкість перш, ніж досягнете вологої, слизької поверхні. Якщо ви жорстко гальмуєте в багнюці або воді, колеса швидше за все будуть прослизати. Якщо місцевість дуже в'язка і у вас немає іншого виходу, як гальмувати в багнюці, то робіть це плавно і акуратно, легкими натисненнями на гальмівні ручки. Іноді проходження слизької ділянки на великій швидкості може призвести до втрати контролю. Найбільше гальмування повинне бути зроблене перед заходом в бруд чи воду, щоб зберегти контроль і зчеплення з грунтом. При їзді по глибокій воді або бруду ви цілком можете упустити момент і несподівано зупинитися. Так що рекомендуємо плавно відхилитися назад, щоб зменшити можливість бути викинутим через кермо. Також переконайтеся, що їдете з резонною швидкістю перш, ніж досягнете проблемної ділянки.

Вибір передачі

Бруд і/або вода зменшать вашу швидкість, так що вам доведеться вибрати передачу так, щоб можна було пройти мокру ділянку, але також легко повернутися до колишньої швидкості. У більшості випадків, це означає переключення на нижчу, легшу передачу. Переконайтеся, що передачі міняються з легкістю, щоб не переживати за технічну частину у важких умовах.

Готовність ніг

Завдяки слизькій природі бруду, дуже легко втратити зчеплення і почати ковзати. Якщо це трапилося, то легкий дотик ногою землі - те, що треба для збереження подальшого руху на вашу шляху. Так що будьте готові опустити ногу, якщо щось піде не так.

Вибір гуми

Ваш вибір гуми дуже важливий для їзди по грязюці. Хороша гума для бруду посипана агресивними нечастими шипами. Зубаті края гуми забезпечать зчеплення і, будучи на достатній відстані, будуть легше очищатися, ніж забиватися. Якщо бруд липкий, то вузька гума - гарний вибір, так як вона не дасть вашій рамі сильно забитися брудом (липкий бруд має властивість налипання. І налипає на раму до такої міри, що просто не дає колесу прокручуватися).

Велосипед і спорядження

При їзді по бруду і воді ви швидше за все забруднитесь і намокнеие. Врешті-решт, через це ви замерзнете, що може зіпсувати вашу їзду і бути навіть небезпечним. Щоб полегшити життя, встановіть передній та задній захист від бруду і переконайтеся, що на вас одягнені кілька шарів одягу та водонепроникна куртка.
Основне:

• використовуйте гуму для бруду
• одягайте теплий, водонепроникний одяг
• вибирайте траєкторію
• відрегулюйте свою швидкість
• виберіть правильну передачу
• контролюйте посадку
• будьте готові відштовхнутися від землі ногою
• не розраховуйте на гальма
Можливі пастки: коли щось може піти не так

Застрягання

Якщо ви рухаєтеся по глибокої частини болота, ви запросто можете не вловити момент і застрягти. У кращому випадку, ви відбудетеся мокрими ногами; в гіршому ж, наскок на яму на швидкості може викинути вас через кермо. Застрявання це наслідок невдалого вибору траєкторії.

Пробуксовка колеса

Зчеплення велосипеда може бути знижено при їзді вгору, і справа погіршується наявністю бруду або води. Невдалий вибір траєкторії і погана посадка часто ведуть до втрати зчеплення, що веде до пробуксовки колеса і, врешті-решт, до зупинки.

Зісковзування (падіння в наслідок ковзання)

Зчеплення обов'язково зменшується при їзді в слизьких, вузьких умовах. Складні ділянки мають проходиться з більшою ретельністю і увагою, ніж сухі. Якщо ви їдете надто швидко, гальмуєте різко або залишаєтеся в сідлі на швидкості, ви можете впасти.

Погана гума

Гума дуже відрізняється поведінкою в багнюці. Дрібна, не агресивна гума не в змозі тримати зчеплення, також при їзді вгору або вниз. Подібним чином, часто посажені шипи будуть затримувати бруд, втрачати зчеплення, і приведуть вас до зупинки.

Джерело: bike-pro.kiev.ua