Амортизатор
пристрій для поглинання і гасіння коливань. Сама пружина не є амортизатором, тому що пружина не гасить коливання, а тільки сприймає їх і відпрацьовує назад. Призначення амортизатора - погасити зворотний хід пружини. У велосипеді застосовуються передній амортизатор (в передній вилці) і задній амортизатор (в задній частині рами). Іноді по відношенню до амортизатора вживають термін "підвіска", хоча підвіска - більш складний пристрій, що включає в себе амортизатор з пружиною.

Амортизаційна вилка
передня вилка з вбудованим механізмом амортизації. Механізм амортизації приймає на себе і пом'якшує удари, які припадають на колеса під час їзди, і таким чином на раму передається набагато менше вібрації і ударів.

Атмосфера
одиниця вимірювання тиску, але на Велопокришках зазвичай пишуть допустимі межі тиску в PSI. 1 атмосфера = 14,5 PSI
  
Багажник
металева конструкція над колесом, що дозволяє розмістити на собі вантаж. Самий розповсюдженний вид багажника - над заднім колесом, але можна влаштувати багажник і над переднім колесом.

База велосипеда
Відстань між осями переднього і заднього коліс велосипеда.

Байк
жаргонна назва велосипеда.

Балансир
деталь ручного гальма типу кантелівер. Балансир представляє із себе широкий металевий гачок, який закріплюється гвинтом на тросі, що виходить з гальмівної рукоятки, і тримає на собі короткий трос, що з'єднує два гальмівних важеля.

Бані-хоп
робиться за рахунок підняття переднього колеса і різкого викиду тіла вперед

Барабанні гальма
гальмівний пристрій, що розташований у втулці переднього або заднього колеса. Головна відмінність барабанного гальма від ножного полягає в способі, яким вони приводяться в дію. Ножне гальмо за допомогою задньої зірочки і ланцюга пов'язаного з передньою зіркою і приводиться в дію зворотним ходом педалей.Ручне барабанне гальмо - за допомогою гальмівного троса пов'язаного із гальмами рукояткою, розташованою на кермі, і приводиться в дію цієї рукояткою.

Баттінг
Застосування труб із змінною геометрією (діаметром і товщиною стінки), яке дозволяє знизити вагу рами велосипеда і, одночасно, збільшити її міцність. Батовані труби мають мінімальну товщину стінки в середній частині та максимальну у вузлах. Таким чином, товстіші стінки у вузлах підвищують міцність, а тонші середній частині економлять вагу і краще амортизують нерівності дороги. Баттінг - дорога технологія, тому використовується на велосипедах досить високого рівня.

Башінги В пер. з англ. дослівно - "направляючі".
1. Кільця, циліндрики, якими обкладаються штани вилки з внутрішньої сторони, по яких безпосередньо ковзають ноги.
2. Алюмінієві втулочки в кріпленні заднього амортизатора.

Безрезьбова рульова колонка
Легша, міцніша і простіша в регулюванні рульова колонка, ніж традиційна різьбова. Розроблено компанією DiaCompe близько 10 років тому.

Безкамерна покришка
Покришка, яка не вимагає камери. Встановлюється на спеціальні безкамерні ободи або на звичайні ободи з застосуванням спеціальної обідної стрічки. Відрізняється від звичайної камерної покришки меншою вагою і опором коченню. Крім того, вона краще протистоїть проколам. Через високу ціну застосовується поки тільки на велосипедах високого рівня.

Биття
в побуті означає відхилення від нормального стану бічної поверхні обода або його периметра. Биття може також зустрічатися і на передніх зірках.

Боббінг
Ефект розгойдування задньої підвіски двопідвісного велосипеда, який особливо сильно виявляється при силовому педалюванні, наприклад в гору.

Борт
жорсткий край шини. Зазвичай виконаний з дроту і іноді з кевлару чи нейлону.

Бризговики
гумовий або пластмасовий клапоть, який прикріплюють до переднього крила для кращого захисту велосипеда від бруду. На відміну від автомобільних, велосипедні щитки майже всі саморобні.

Бустер (booster)
підковоподібна підсилююча рамка, що встановлюється на пера вилки. Бустер протидіє вигину вилки (рами) при гальмуванні, що дозволяє збільшити потужність ободних гальм.
  
Велокомп'ютер
Електронний пристрій, що дозволяє зчитувати під час їзди такі дані, як поточна швидкість, пройдений кілометраж, час, максимальна швидкість та ін. Бувають дротові і бездротові комп'ютери, прогулянкові, тренувальні, туристичні, в т.ч. з функціями вимірювання пульсу (пульсометр) і частоти педалювання (каденс). Принцип дії: датчик на вилці рахує обороти колеса від магніту, прикріпленого на шприсі, і передає їх у вигляді корисної інформації на дисплей, який встановлюється на кермі.
 
Веломобиль (Ліжерад)
Засіб пересування, побудований на принципах велосипеда. Принципова відмінність веломобіля від велосипеда полягає в особливій "лежачій" посадці веломобіліста, сильно нагадує посадку автомобіліста в кріслі і дозволяє збільшити в кілька разів ККД педалювання (швидкість стандартного спортивного веломобіля на шосе перевищує 130 км / год). Зазвичай у веломобіля три-чотири колеса, ланцюгова передача на задні колеса і "відкритий" скелет.

Велотуфлі
Взуття для їзди з контактними педалями. На підошвах велотуфлів знаходяться пристрої-кріплення, що дозволяють фіксувати туфлі на педалях. Зовні туфлі можуть виглядати схожими як на бутси, так і на звичайні кросівки.

Велофляга
пластмасовий бачок для води, який закріплюють на рамі.
 
Вентиль
Пристрій, який дозволяє накачати в камеру повітря і утримує його там. У велосипеда вентиль є складовою частиною камери.

Верт
Дисципліна ВМХ. Катання на half-pipe (рампі) - штучній U-подібній гірці з горизонтальними майданчиками на кожній з вершин.

Ві-брейк (вібряк)
Велосипедне обідне гальмо, яке активується сталевим тросом. Тросик безпосередньо стискає важелі гальма, що дає максимальну потужність гальмування. Вперше з'явився в 1990 році. Відрізняється високою ефективністю, простотою і надійністю. Прийшов на зміну кантілеверним гальмам.
 
Вилка
Один з основних елементів конструкції велосипеда, що призначений для кріплення до рами переднього колеса і виносу керма, забезпечує керування велосипедом. Може забезпечуватися амортизатором для підвищення комфорту при їзді по пересіченій місцевості.
 
Втулка
Частина колеса велосипеда, що забезпечує його (колеса) обертання. На задній втулці кріпиться касета для забезпечення приводу колеса від системи за допомогою
анцюга. Кріпиться на передній і задній вилці велосипеда за допомогою ексцентрикових стяжок.

Вижимка
Інструмент для роз'єднання і з'єднання ланок ланцюга. Без цього інструменту розімкнути ланцюг можна, а от зімкнути (вставити на місце висунутий пін) - майже неможливо.

Винос
Він же винос керма. Муфта для кріплення керма до штока вилки над рульовим стаканом. Розрізняються за методом виготовлення (зварний, литий, фрезований), геометрією, та кількістю кріпильних болтів.
  
Геометрія рами (велосипеда)
Розмірності рами і велосипеда в цілому. Впливають на керування на великій / малій швидкості, висмикування і т.д. Стандартні характеристики - довжина підсидильної труби(відстань від осі каретки до кріплення штиря), база, довжина пер, довжина верхньої труби, кут нахилу рульового стакана, кут нахилу підсидільної труби, провис каретки.

Гібридний велосипед
Комфортний шосейний велосипед, призначений для швидкісних поїздок, в основному по хороших дорогах. Пряме кермо, компактна рама, можливість поставити універсальні покришки (як у гірського велосипеда) дають комфорт, а великі колеса і передавальні співвідношення (як до шосейного велосипеда) - великі швидкості на шосе.

Гидролінії
звязють гальмівноу ручку і каліпер(гальмівна машинка) у гідравлічному тормозі, педставляє собою пластикову трубку (різного перетину, з різною кількістю шарів, і армуванням) - в залежності від призначення і виробника, в якій знаходиться гальмівна рідина. Служить для передачі гальмівного зусилля від ручки до калліперу.

Гіроротор
Спеціальний пристрій гальм на велосипедах ВМХ, який дає можливість обертати кермо на 360 градусів під час виконання трюків.

Глагол
те ж, що й підсидільний штир.

Головна стійка (стакан)
Найкоротша труба рами. З'єднує верхню і нижню косу трубу рами. У головній стійці кріпиться передня вилка. У дуже маленьких рам головна стійка практично відсутня (у всякому разі, важко ідентифікується).

Горила
арка перекинута через колесо від однієї штанки до іншої на вилці, для надання більшої жорсткості і більш рівномірного розподілу навантажень. Для більшої ефективності Ві-брейків нерідко ставлять додаткову горилу - Бустер
 
Гірський велосипед
Велосипед, призначений для катання по пересіченій місцевості (не обов'язково для їзди по горах).

Грінд
Ковзання що виконується по придатнії поверхні (грань, перилла, ітд)

Гріпси
Ручки з м'якого матеріалу, що встановлюються на кермо, для більш комфортної їзди.

Гріпшіфт
манетки, де перемикання передач здійснюється шляхом обертання навколо осі ручки керма. звичайно йде як продовження Гріпси
  
Датчик
Деталь з комплекту велокомп'ютера. Датчик кріпиться на пері передньої вилки і приймає сигнал від магніту, що обертається на спиці.
 
Двопідвіс (сосіс, сосіска)
Велосипед з переднім (амортизаційна вилка) і заднім амортизаторами.

Демпфер
Елемент амортизатора, що служить для зміни (збільшення або зменшення) швидкості коливань підвіски. У велосипедних амортизаторах як демпфера застосовують еластомери, а також масляні або повітряні картриджі.
 
Дьорт
Дисципліна ВМХ. Являє собою подолання траси з насипними грунтовими пагорбами, трамплінами, контруклонами та іншими перешкодами.

Дискове гальмо
Велосипедне гальмо, що має той же принцип дії, що і дискове гальмо автомобіля. Гальмівний диск кріпиться на спеціальний фланець втулки колеса. Само гальмо (каліпер) з двома гальмівними колодками встановлюється на передню вилку або задню стійку рами так, що диск обертається між колодками. Гальмо приводиться в дію сталевим тросом (механічне дискове гальмо) або за допомогою масла в гидролінії (гідравлічне дискове гальмо).

Дроп
Стрибок вниз з чого-небудь. Також дропом називають місце / конструкцію, звідки можна зістрибнути.
 
Дропаути
виступаюча частина вилки / рами, в яку вставляється переднє / заднє колесо. Бувають горизонтальними, що дозволяє зсовувати колесо, краще натягувати ланцюг на велосипедах з однією швидкістю, а також змінювати геометрію байка
  
Замок велосипедний
Потужний трос з замком, що дозволяє закріпити велосипед на якому-небудь стояку для того, щоб, залишивши його на вулиці, підвищити шанси застати машину, повернувшись, на тому ж місці. А якщо простіше: примітивний протиугінний пристрій.

Замок ланцюга
Особлива ланка ланцюга, яка дозволяє без спеціальних інструментів розмикати і замикати ланцюг.

Захист ланцюга
Деталь, що встановлюється на раму для захисту ланцюга від потрапляння в нього сторонніх предметів.

Зірочка
зубчасте колесо ланцюгового приводу.

Золотник
Деталь вентиля камери. Призначення золотника не випускати повітря з камери.

Зонт колеса
Кут між площиною колеса та шприхою.
  
Інтегрована рульова колонка
Тип рульової колонки велосипеда збільшеного діаметру, в якій застосовуються закриті промислові шарикопідшипники замість насипних. Як правило, підшипники інтегрованої колонки встановлюються безпосередньо в рульову трубу рами без проміжних чашок.


Каденс
частота обертання педалей. Вимірюється числом оборотів в хвилину.

Каліпер
Частина дискового гальма, яка кріпиться за вуха до рами / вилки, і при натисканні на гальмівну ручку, притискає гальмівні колодки до ротору.

Камера
кільцева гумова трубка, що є основним амортизаційним елементом для колеса. Встановлюється на колесо під покришку. Повітря в камері утримується за допомогою вентиля.

Кантеліверне гальмо (кантелівер)
консольне гальмо з центральною тягою. Це означає, що трос, що йде з гальмівної ручки, тягове зусилля здійснює через центр троса, що з'єднує обидва важеля. У випадку, коли гальмівний трос проходить через раздвоювач троса, а не закріплюється в балансирі, принцип залишається тим же - тягове зусилля передається рівномірно на обидва важеля. У кантеліверного гальма важілі більш зігнуті, ніж у гальма ві-брейк, що дозволяє їм (важелям) відходити від обода на більший кут. Тому кантеліверне гальмо менш вимогливе до прямизни обода, але має меншу жорсткість при гальмуванні, ніж гальмо ві-брейк.

Каретка
вузол, що поміщається в кареточной трубі. Каретка складається з валу (осі) каретки, підшипників і двох фіксаторів.

Кареточна труба
найнижча і найкоротша труба рами, в якій міститься кареточний вузол.
 
Картридж
Тип конструкції каретки чи рульової колонки. Каретка-картридж складаєжться з нерозбірної герметичної капсули з запрессованими в неї закритих підшипників і осі. Картриджна рульова колонка складається із закритих промислових підшипників, впресованих конусні в чашки.

Касета
вузол задніх зірочок.

Катафот
світловідбивач. Пластикова деталь, призначена для відбивання світла, що потрапляє на нього.

Кластер
Касета з скріплених разом зірочок.

Кліщові (безконсольні) гальма
складаються з двох скоб, підвішуються на гвинті, який закріплюється у короні передньої вилки над переднім колесом і в перемичці між перами задньої вилки над заднім колесом. Кліщові гальма бувають з центральною тягою і бічною тягою. У кліщових гальмах з бічною тягою гальмівний трос з'єднує дві несиметричні скоби по один бік колеса. Трос проходить через важіль лівої скоби (на який спирається сорочка троса) і закріплюється гвинтом у важелі правої скоби. У кліщових гальмах з центральною тягою дві симетричні скоби з'єднані проміжним тросом, який за допомогою гачка балансира підвішений на тросі гальмівному. Тягове зусилля здійснюється на центр проміжного троса, що допомагає усунути перекіс скоб.

Клин
деталь кріплення песного виду шатунів до валу каретки. Морально застарів.

Клінчер
дуже вузька покришка для коліс спортивних велосипедів. Для клінчерних покришок вживається спеціальна вузька камера, і часто клінчером називають комплект покришка-камера.
 
Ключ для конусів
схожий на ріжковий ключ, але самі кінчики його зажимів відігнуті в перпендикулярній ключу площині.

Ключ для трещотки
є плоскою рукояткою з двома для штирьками для отворів у конусі трещотки.

Ключ комбінований (сімейний)
специфічний велосипедний ключ, який представляє собою металеву пластинку з безліччю отворів і поглиблень в середині і по периметру для різних гайок. Дуже незручний і швидко ломиться. Єдино важливий елемент такого ключа - це напівкруглий виріз з зачепом на його краї для круглих гайок з прорізами. Такі гайки (контргайки) зустрічаються в кареточному вузлі і на рульовій колонці.
 
Ключ ніпельний
ключ для ніпелів шприх. Може мати різну форму, але основний елемент такого ключа - двогранний проріз розміром під ніпель.
 
Ключ шестигранний
ключ для гвинтів, які мають круглу голівку з шестигранним заглибленням. Ключ Г-образно зігнутий шестигранний стержень.

Колесо
служить для кочення велосипеда. Комплект колеса включає в себе обід, шприхи, втулку, камеру (за умови, що покришки не безкамерні), і покришку.
 
Колодка гальмівна
нерозбірна колодка являє собою брусочок твердої гуми з металевим штирем (для закріплення в гальмівному важелі), яка стикається з ободом і здійснює гальмування.

Колонка рульова
Шток передньої вилки в зборі з головною трубою(стаканом) і підшипниками.

Комфортний(міський) велосипед
Велосипед, призначений для максимально комфортної, неквапливою їзди по дорогах з різним покриттям.

Консоль гальмівного важеля
короткий металевий штир, приварений до пера вилки (задній і передній), на який кріпиться гальмівний важіль.

Консольне гальмо
вид ручного гальма, у якого гальмівний важіль кріпиться на консоль рами. Такий спосіб забезпечує більш жорстке гальмування в порівнянні з кліщовим гальмом. Консольні гальма бувають двох видів: кантеліверні і ві-брейк.

Контактна педаль
педаль з вбудованим механізмом фіксації велотуфлі.

Контр ухил
Похила площина / доріжка з поворотом у будь-який бік, для полегшення проходження різких поворотів на великій швидкості, з метою зменшити закладання велосипеда на бік щодо поверхні, так як Покришки в такому положенні вже погано тримають дорогу.

Конус підшипника
деталь підшипника, що накручується на вісь. Має на зовнішній поверхні бігову доріжку для кульок.

Корд
дріт, закладений в краї покришки для надання їй жорсткості.

Корона
частина амортизаційної вилки. У Корону Впресовуются/кріпляться Ноги і Шток. Також існують Двукоронні вилки: одна корона знизу рульового стакану, інша - зверху. Дві корони застосовуються для довгоходних вилок, розрахованих на великі навантаження.
 
Коса труба
труба, що з'єднує рульову і кареточну труби рами.

Косинки
шматки алюмінію, спеціальної форми, наварені на раму (або інший предмет) в місця особливо сильного навантаження для збільшення міцності даного місця.

Котелок
легкий шолом без захисту щелепи.

Кривошип
те ж, що шатун.

Крос-кантрі
вид змагань для позашляхових велосипедів, гонка по сильно пересіченій місцевості. Дистанція крос-кантрі складається з декількох кіл довжиною близько кілометра і в цілому становить зазвичай 10 км.

Крило
пластмасова або металева деталь над колесами, що служить для вібивання бруду під час руху.

Люфт
Паразитний вільний хід якої-небудь деталі, не передбачений конструкцією, звичайно виникає при зносі деталей шо труться, розбовтуванні болтів/гвинтів та ін.
  
Манетки
Пристрій керування перемикачем швидкостей. Бувають дискретного типу і не дискретного) Манетки дискретного типу діляться на рапідфайр і гріпшіфти.

Маунтін-байк
жаргонна назва гірського велосипеда.

Механічне дискове гальмо
див дискове гальмо

Міський велосипед
Велосипед, призначений для використання в місті. Як правило, обладнується крилами, багажником, підніжкою, і ліхтарями. Різновид комфортного велосипеда.

Мод
велосипед для тріалу, без всього лишнього, з дуже низькою рамою і невеликими, але широкими 20" колесами, чіпкими гальмами.
 
Модуляція
це властивість гальма адекватно реагувати на натискання гальмівної ручки - чим сильніше тиснеш на ручку, тим сильніше гальмує, слабкіше тиснеш, слабкіше гальмує. Коли кажуть, що у гальма немає модуляції - значить він працює за принципом вкл/викл, тобто все, складніше стрибків на передньому колесі на ньому виконувати проблематично.

Монокок
Велосипедна рама (зазвичай алюмінієва або вуглепластикова), яка складається з однієї або декількох цілісних частин. Монококовая конструкція дозволяє істотно знизити напруги у вузлах рами і, одночасно, підвищити її міцність.

Монтажки (Бортіровочні лопатки)
лопатки призначені для шиномонтажу, щоб знімати/одягати тугі покришки і не спотворити при цьому ні покришку, ні камеру, ні обід.  

Мортер
скорочення від амортизатор.
  
На промах
у технічній мови похідне від "промисловий підшипник" наголос слід ставити на перший склад. наприклад "втулка на пр0мах" - втулка на промислових підшипниках, тобто підшипники не "насипні", кульки рівномірно розподілені по рамці сепаратором, внаслідок чого навантаження розподіляється рівномірно і при перебиранні не доводиться ловити кульки.
 
Навіска
Навісне обладнання (система перемикання передач, тощо)

Несиметричний обід
Інша назва OCR (Off Center Rim) - обід зі зміщеними отворами для спиць. Розробка Тома Річі (Tom Ritchey). Зміщення отворів ближче до однієї сторони обода робить розташування спиць (зонт колеса) більш симетричним, а зашприхований обід міцнішим.
 
Ніпель
1. ніпелем називається спеціальна муфта, що кріпить спиці до обода. Буває декількох видів - сталевий, люміневий та бронзовий. Застосування ніпелів, визначається їх властивостями.
2. Ніпелем називається спеціальний пристрій, інтегрований у камеру (див.камера), призначений для проходження повітря з насоса в камеру.

--------------------------------------------------------------------------------
Дописано : [time]19.Лют.2010, 14:22:17[/time]
--------------------------------------------------------------------------------
Обід
Зовнішня частина колеса, що є каркасом для покришки. За своїм розміром і параметрами, так само, як рама, підрозділяється на різні види. Для кращого поєднання ваги і міцності виконується з алюмінію і може мати 1-2-3-слойну структуру. З втулкою з'єднується шприхами.
 
Одинарний обід
Обод, що має в своєму перерізі одну стінку. Встановлюються на велосипеди початкового рівня: прогулянкові, міські, дитячі.

Одношвидкісний велосипед (сінглспід)
Велосипед з одною передньою і задньою зіркою, тобто без системи передач.

Окталінк
Система шліцьового з'єднання шатунов з віссю каретки Octalink. Вперше представлена Shimano в групі ХТR в 1996 році, сьогодні широко використовується у гірських та шосейних групах обладнання Shimano. Каретки Octalink мають профіль з 8 прямокутними зубцями на полій осі збільшеного діаметру. Така конструкція дає більш міцне та жорстке з'єднання шатунів з кареткою у порівнянні з старішими конструкціями, коли шатун кріпиться на конічну квадратну вісь каретки.
 
Осьове биття
Відхилення периметра обода або зірки від площини обертання. У механіці використовується термін "торцеве биття". Жаргонна назва осьового биття "вісімка". Вісімка особливо критична для велосипедів з ободними гальмами, оскільки кривий обід починає зачіпати за гальмівні колодки. Бічне биття на передніх зірках призводить до поганого перемикання ланцюга, особливо на крайніх зірках, куди ланцюг або не переходить, або зіскакує.


Відкрита ванна
Тип конструкції амортизатора, коли пружина поміщається в масло. Масло працює і як мастило, і як охолодження, і як демпфер. Розробка Marzocchi. Зустрічається в кострукції Marzocchi, RockShox та інших виробників.

Відскок
настройка/характеристика амортизатора/амортизаційної вилки. Впливає на швидкість повернення амортизатора в початкове положення, при припиненні стискаючих навантажень. Коли відскок несправний/відсутній, то вилка/аморт "стріляє" що не є добре, бо енергія не гаситься, і байк може вистрибнути, задерти перед чи зад, розгойдати, що ніяк не бажано в екстремальних ситуаціях.
  

сповідь сіті-байкера

Місто наше невелике, але і не мале. Іноді, намагаючись дістатися маршруткою до місця призначення, витрачаєш купу часу. Кожен вирішує цю проблему, як може. Хтось купує авто (яке, до речі, не застраховане від пробок, ДТП і т. д.), хтось шукає роботу ближче до будинку і ходить пішки ...
Я, наприклад, знайшов вихід у вигляді міського велосипеда. Це універсальна модель, на якій можна і по горах їздити, і в місті затори на дорогах об'їжджати. Екстриму теж вистачає. Про це й хочу розповісти. Для порівняння візьму західноєвропейський стандарт, де екстриму поменше. Справа в тому, що хороші зарплати європейців і доступність автомобіля викликали надмірне збільшення пробок і всіх супутніх екологічних проблем. Тому там дали зворотний хід у вигляді пропаганди невеликих транспортних засобів: моторолерів і велосипедів. Побудували велодоріжки, стоянки, випускають модні і ергономічні моделі. До речі, за велодоріжки, може рухатися тільки велосипедист, пішоходам заборонено. А також сіті-байкер може їздити по автодорогах, при цьому дотримуючись усіх правил дорожнього руху. У деяких країнах, у Німеччині, наприклад, для підтримки порядку на дорогах навіть ввели номери для легких транспортних засобів (та велосипедів в тому числі), до того ж для управління велосипедом тут тобі доведеться здати на права. Тобто, щоб мати дозвіл на водіння велосипеда, треба виразно і чітко показати охоронцям порядку на дорогах, що ти знаєш загальні правила дорожнього руху, і здати кілька нескладних тестів як на психологічну адекватність, так і на правила дорожнього руху . Інакше дорожній інспектор зупинить і випише штраф з немалою цифрою в євровалюті. Це, звичайно, знижує ризик різних неприємностей. Тим більше, що перехід на велосипеди і мопеди намагаються зробити масовим, роз'яснюючи безсумнівну від цього користь. А європейці - народ свідомий, природу бережуть і сідають за кермо сіті-байка. Причому велосипед - транспорт, яким не гребують і члени уряду: у Великобританії навіть серед парламентарів знаходяться любітелі сіті-байкінгу. Найцікавіше - і дітей у дитячі садки відвозять на велосипеді, прикріпивши спеціальне крісло для маленького пасажира на раму або багажник так само, як це роблять у нас в сільській місцевості. У Швеції мати свій велосипед престижніше, ніж автомобіль. Причому вітається не наворочений сучасний маунтінбайк, а велосипеди старої моделі, з високим кермом, дзвінком і іншими артефактами. У нас поки що велосипеди не стали ознакою престижу, хіба що серед підлітків мати свій байк для стрибків і трюків - це круто. Причому якщо наші тінейджери нікому крім себе не потрібні і ростуть за своїми поняттями хуліганського екстриму, то в країнах розвинутого капіталізму намагаються і безпеку зберегти, і грошей на цьому заробити. Для цього будуються скейт-і байкодроми, де діти та юнаки розбивають собі коліна під крики і звуки панк-рока.А ось по дорогах вже бояться так їздити - покарають згідно з адміністративним кодексом. Для переміщення по місту їм достатньо паркових доріжок «для всіх» та велодоріжок «only for bikers». У нас же велодоріжок, як і байкодромов, немає навіть у столиці. Тому їздять сіті-байкери де доведеться: по дорогах і тротуарах, тренуючись «вживу». Зрозуміло, що далеко не всі пішоходи в екстазі від таких «сусідів». Жахаються, особливо коли з-за спини виїжджає якийсь просунутий марсіанин в шоломі і панцирі, що здійснює баніхоп через бордюр на задньому колесі. Інша проблема - нема де залишити свій байк. Хіба що зачепити велозамком за яку-небудь грати або стовпчик - стоянок у нас і для машин не вистачає. А залишати без нагляду, як це роблять у країнах підвищеної комфортності, більш ніж екстремально. Через спрощену систему кріплення (ексцентрик) примудряються навіть з причепленим велозамком байків знімати передні колеса. До речі, у Великобританії, Франції чи Італії, наприклад, можна залишити на день велосипед на одній з численних велостоянок. Це дуже зручно для багатьох менеджерів середньої ланки, яким машина невигідна через ранкові години пік і дорогі парковки. А так - сів на байк і замість ранкової зарядки педалі покрутив, а ввечері - назад. І все це абсолютно безкоштовно - бензину байк не їсть. У нас же прогрес рухається все ще в сторону механізації, електрифікації та поглинання екоресурсів. Тому велосипедисти в нашому регіоні - люди, скоріше, не вищої касти, а поза касти. Ми не в Китаї, де практично всі їздять на велосипедах ... Ми живемо в країні з досить непередбачуваним кліматом і такими ж людьми. Далеко не кожен захоче їхати на роботу по мокрому асфальту, під дощем або снігом. Тут, як кажуть, на любителя. Але такі любітелі знаходяться. Їм в кайф бути наодинці із самим собою, поза тролейбусний натовп чи проблеми, пов'язані з авто. Сіті-байк дозволяє вирішувати транспортне питання малою кров'ю. Дощ пішов? Добре - постав легкі пластикові крила і їдь. Сніг? Теж добре - начепи на колеса широкі мопедні шини - і вперед. Тебе не обходять складні ситуації на дорозі, можеш спокійно об'їжджати пробки, переміщатися між машинами, переходити на тротуар. Ще один плюс - ти можеш швидше вивчити своє рідне місто, буваючи в тих місцях, куди транспорт не ходить, та й пішки б ти ніколи не пішов. Яким же повинен бути твій байк? У першу чергу - зручним. Зараз така безліч моделей, що можна за досить уважний підхід вибрати своє і за смаком. Якщо ти любиш стрибати, перескакуючи бордюри та інші перешкоди, то тобі потрібен байк з низькою рамою, під «дерт». Якщо ти плануєш виїжджати в гори, на природу, простіше кажучи, крос-кантрі, то тобі потрібен туристичний універсальний байк з нормальною рамою, широкими покришками і бажано легкий - адже не секрет, що в дорозі може статися якась поломка і байк доведеться тягти на собі. Для дівчат можна вибрати велосипед з опущеною рамою, спеціально сконструйований «for ladies», або ж універсальний байк крос-кантрі, підбираючи його за розміром і за вагою. Існують навіть дитячі маунтинбайку - для подорожей з дорослими. Тому ти можеш спокійно оснастити гідними моделями велосипеда всю свою сім'ю.

Як часто потрібно мити велосипед? Багато що залежить від погоди і місцевості, де катаєшся.
Якщо дощ і сльота, та і по переcіченій місцевості (повернувшись з походу, наприклад) - відразу у ванну, якщо в суху погоду і по місту - раз на 2-3 місяці. А ось взимку мити велосипед треба відразу ж по приїзду в тепле приміщення, поки сніг і лід не почали танути, і грязюка, яка скупчилася на і в байку, не затекла з водою, що утворилася, в механізми. Якщо твій байк побував в серйозній покотеньці, і при русі він хлебнув водиці, та ще і брудної - при митті можеш не боятися лити воду на втулки, каретку, зірки, перемикачі. Хоча переборщувати все ж таки теж не варто. Для вимивання добре підходить сильний напор води.
Взимку у жодному випадку не виставляй тільки що вимитий байк на мороз. Замерзла вода, розширившись усередині механізмів, може їх пошкодити. Можна посушити велосипед феном або просто протерти ганчірочкою. До речі ганчірка - самий популярний інструмент велосипедиста.
Труднодоступні місця (система, перемикачі, касета, манетки) мають огидну властивість накопичувати на собі грязі. Рекомендується раз в дві-три поїздки (або раз в 100-150 кілометрів літом, раз в 40-80 взимку) протирати їх вологою ганчірочкою.
ПЕРЕД МИТТЯМ
Перш, ніж приступати до миття, застосовуй знежирюючий засіб для ланцюга. Краще уникати прямого попадання струменів води на будь-які частини велосипеда і особливо на електроніку. Для запобігання попадання води всередину рами використовуй кремнійорганічне з'єднання для обробки кріплень підфляжника.
ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ
Рідкий миючий засіб. Мило або Fairy і вода. Якщо миюча рідина тебе не задовольнить, спробуй замість неї використовувати автошампунь. Шампуні для миття машин м'якші і утворюють на поверхні плівку з воску, завдяки чому велосипед виглядатиме краще, ніж після купання в мильному розчині.
Зараз немало спеціальних очищаючих велозасобів. Рідкий миючий засіб у поєднанні з м'якою/жорсткой губкою відмиває не тільки елементарний пісок, глину і органічну грязь, але так само непогано справляється і з масляними плямами (власне масло, бітум, плями незрозумілої природи).
Щітки. Губкою можна вимити раму, але брудніші частини велосипеда безумовно потребують щітки, особливо якщо хочеш дійсно добре відмити велосипед. Тобі буде потрібно дві щітки для коліс: одну для ланцюга і зірочок, а іншу для ободів і втулок. Для чищення касети можна використовувати одноразові ватяні палички, змочені гасом.
МИТТЯ
Миття байка у ванні. Знімаються з велосипеда колеса і ставиться він вверх ногами у ванну, при цьому сідло - на її дно, а гріпси - на борти, руками зчищаються і викидаються крупні грудки грязі і траву, щоб не забивати каналізацію, а потім достатньо сильним струменем з душу, допомагаючи собі жорсткою щіткою з пластиковою щетиною, змити всю грязь (Fairy тут дуже до місця). Проте робити це необхідно зі всією обережністю, оскільки існує небезпека подряпати поверхню частинками грязі. Не варто направляти прямий струмінь води в пази каретки і рульової - якщо туди потрапить вода, вона, швидше за все, залишиться там надовго, а нічого хорошого це не обіцяє.
Також треба сказати, що якщо ти тільки що приїхав з покатушок в холодну погоду, варто дати байку прогрітися, або доведеться мити його прохолодною водою - різкі температурні коливання не підуть на користь твоєму улюбленцеві. Колеса миються окремо, тут ніяких тонкощів не немає, тільки знову ж таки, не направляй струмінь води всередину втулок.
Сполосни основні компоненти велосипеда - обода, колеса, раму. Почекай, поки вода розмочить засохлу грязь, інакше, зчищаючи пісок, подряпаєш лаковане покриття рами. Уникай рясного попадання води на наступні компоненти - пильовики втулок, картрідж, манетки, але можна не боятися попадання води на ланцюг, йому вона не страшна. Давши рамі «намокнути», починай зчищати грязь з велосипеда. Прагни змивати, а не зчищати грязь - не жалій води.
Очистивши основні компоненти, переходь до втулок, заднього і переднього перемикача, системи. Мити їх слід акуратно, з малою кількістю води. Особливо це стосується картріджа, оскільки в місці його кріплення до втулки захисного пильовика немає, і механізм останньою особливо уразливий для води.
Ланцюг - найскладніший по кількості деталей механізм у велосипеді, який постійно навантажений і завжди знаходиться серед міського пилу і грязі. Він вимагає постійного догляду, оскільки його знос веде за собою сточування зубів системи і картріджа, а також некоректну роботу перемикачів швидкостей. Вистав значення перемикачів так, щоб ланцюг знаходився на менших передній і задній зірках. Постав під нею відро і пхай його до води. Треба прагнути очистити кожну ланку ланцюга від грязі і старого мастила, тому сміливо занурюй його у воду і чисть зубною щіткою. Зручніше використовувати спеціальну машинку для чищення ланцюга. Наливаєш туди теплої води і фейрі. Результат в порівнянні із зубною щіткою, досягається на порядок швидше і легше (налив - поставив - покрутив педалі - вилив грузнув - при необхідності повторив ).
Якщо після миття велосипеда утворилися ділянки, де залишилися краплі грязі і піни, то їх слід видалити за допомогою обезжирювача. За допомогою старої зубної щітки легко дістатися до труднодоступних місць.
ПІСЛЯ МИТТЯ
Протри раму, крила, сідло і кермо чистою тканиною (відмінно підійде замша). Потім з балончика з мастилом в аерозольній упаковці змасти втулки, перемикачі і т.п. механізми, куди може проникнути вода.
При висиханні металева рама може показатися такою, що потьмяніла внаслідок осаження на її поверхні солей фосфорної кислоти. Для того щоби додати поверхні початкового блиску оброби раму поліролем, який використовується для обробки покриття автомобіля. Якщо після миття виявиш грязь, з якою миючий засіб не справився, оброби це місце обезжирювачем, потри щіткою, а потім промий ще раз.
КОРИСНІ РАДИ ПРИ МИТТІ ВЕЛОСИПЕДА
Щоб видалити грязь і навіть іржу (наприклад, допомагає, якщо байк всю зиму зберігався у вологих умовах, наприклад, в гаражі, і сильно запаршивів), що  в'їлася, - відмінно допомагає диво-рідина WD-40. Це проникаюче мастило, використовується як сильний розчинник. Також WD-40 допомагає, коли треба роз'єднати металеві деталі, що прикипіли одне до одного, наприклад, різьбові з'єднання. Для цього треба залити їх рідиною, скажімо, на ніч.
Аналогічний продукт є і у компанії Liqui Moly - LM40 і LM47 - проникаючі мастила, що містять, крім масла і гасу (основних компонентів "ведехи") присадки, що знижують тертя і що збільшують термін служби деталей (розчинення іржі, довготривалий захист від корозії, продовження життя пластикових і гумових кожухів і т.п.).
Під час миття велосипеда уникай попадання на нього прямих сонячний променів, оскільки жарка погода і сонце "висушують" раму, сприяючи появі на її поверхні тріщин. Можна використовувати шланг, проте зменш натиск до мінімуму і не направляй струмінь на втулки коліс, каретку, перемикачі передач і рульову колонку.
Ніколи не варто мити велосипед перед катанням, оскільки вода що затрималася в «сорочках» і інших вузлах при низькій температурі замерзне, порушивши працездатність цих вузлів.
Після зимових покатушок перед тим, як занести байк в тепле приміщення, краще залишити його на 10 хвилин в тамбурі і за цей час очистити з нього сніг і грязь віником.
Якщо ти катався на велосипеді по лісу, і на ньому немає сольової грязі, то досить буде протерти його насухо чистою ганчіркою. Інакше його слід помити глобально, краще всього з автошампунем.
Після приняття теплої ванни з піною і аромамаслами улюбленим велосипедом, її (ванну) саму відмивати треба, і краще всього відмиє ванну від масляної грязі автошампунь!

Даний розділ створено для допомоги початківцям і любителям, здебільшого теми є перекладами статей з інших мов, тому можуть бути стилістичні, граматичні та орфографічні помилки, не стидайтеся вказати на них, але бажано з цитатами для полегшеня пошуку помилок і неточностей.

давайте без флуду і взаємних образ.

Вибір розмірів
Для комфортної і безпечної їзди вам необхідно правильно підібрати розміри рами ("ростовку") і сідла, довжину виносу. Особливо важливий розмір рами: від нього в найбільшій мірі залежить зручність і безпека їзди.

Розрізняють рами наступних розмірів:
 
Розміри рам:
S (Small) малий       менше 16"   нижче 165см     
M (Medium) середній      16"-18"      165-180см     
L (Large) великий      18"-20"      175-200см     
XL (Xtra Large) дуже великий   понад 20"   понад 190см   

Очевидно, що людина, яка вирішила займатися тріалом, вибере собі раму меншого розміру, ніж людина такого ж росту, але яка буде займатися велотуризмом. Також на вибір впливає і те, що виробники не вказують розміри рам в єдиній системі, це залежить від різної висоти розташування кареток. Тому правильніше буде порахувати власну ростовку рами по наступному методу: вимірявши довжину ніг, помножте результат на 0.56 і розділіть на 2.54 (щоби отримати ростовку в дюймах).
Є ще один варіант: встати верхи на раму і підібрати розмір, щоби вертикально поставлена долоня вільно проходила між верхньою трубою рами і проміжністю. Це буде максимально допустимий для вас розмір рами. Менший розмір брати можна, більший - уже небезпечно.
Хоча, не все так просто. У велотуриста зросту 185см, при довжині ніг 85см, і висоті верхньої труби рами від підлоги - 80см підсидільна труба буде висунута майже на всю свою довжину (на 17см). Така посадка забезпечує найвищий ККД. Але масксимально висунута підсидільна труба може дуже швидко вийти з ладу.
Для Y-type (конструкція яких нагадує латинську букву Y) рам на двопідвісах ці розрахунки не мають змісту, оскільки зазвичай верхня труба знаходиться дуже низько. Набагато важливіше буде правильно підібрати довжину виносу і висоту підсидільної труби.
Підібравши відповідну раму, вам потрібно вибрати довжину і підйом виносу так, щоби не перевантажувались руки, але в той же час і вся вага не приходилась на сідло. Це дуже індивідуально, і до того ж залежить від стилю вашої їзди: для високих швидкостей потрібна "горизонтальніша" посадка для кращих аеродинамічних характеристик (зазвичай сідло вище керма), а для тріалу навпаки.
І, нарешті, сідло. Воно має підходити до вашої фізіології, тобто бути достатньо м'яким, але не настільки, щоб "п'ята точка" в ньому тонула (Це не стосується міських роверів - на них хоч подушку можно ставити, головне, щоб зручно було ), сідничні кістки мають опиратись на сідло і в жодному разі не "звішуватись" з нього. В деяких випадках, коли ви збираєтесь проводити цілі дні в сідлі, є сенс встановити підсидільну трубу з амортизатором, який допоможе уникнути швидкого втомлення за рахунок пом'якшення ударів.

MTB/ATB
(Mountain Bike/All Terrain Bike) - горний клас велосипедів
На сьгодняшній день цей тип набрав найбільшої популярності в нашій країні і напевно не просто так. ;) Тим більше, що ціновий рівень поступово знижується і байки стають доступними все більшій

кількості людей.

В цілому MTB класифікуються по типам амортизації:
"Двопідвіс" (Full Suspension) - наявний і задній амортизатор і передня амортизаційна вилка.
"Софттейл" (SoftTail) - байк з амортизуючою передньою вилкою, в котрого пера заднього трикутника зроблені дещо вигнутими для амортизації. Як приклад - Sintesi Yazoo
"Хардтейл" (HardTail) - байк з амортизуючою передньою вилкою.
"Рігід" (Rigid) - повністю жорсткий велосипед.
Також треба відмітити, що існують амортизатори в підсидільному штирі і виносі руля.

В клас MTB/ATB входять слідуючі види байків по призначенню:

"Даунхіл" (Downhill - швидкісний спуск с гори) - зазвичай це двопідвісний велосипед, з більшим ходом підвіски, двокоронною передньою вилкою. Основний принцип - надійність, тому такі байки

комплектуються найміцнішим обладнанням і запчастинами, не дивлячись на вагу, зазвичай більше 16-18кг. Як правило в комплектацію входять дискові тормоза і резина шириною від 2.3". Ціновий рівень -

починаючи від 1500€.

"Паралельний слалом" (Dual Slalom) - зазвичай це хардтейли чи двопідвіси. Основні ідеї: висока надійність і мала вага. Характеризуються малими розмірами рам, переважно гідравлічними тормозами,

ставляться вищі і середні групи обладнання. Ціновий рівень - від 800€. (приклад - Sintesi Konstriktor)

"Тріал" (Trial - подолання перешкод) - зазвичай це рігіди, рідше хардтейли. Основні ідеї: висока надійність і мала вага. Характеризуються малими розмірами рам, переважно гідравличними(декколи обона

гідравліка) тормозами, ставляться вищі і середні групи обладнаня. Ціновий рівень - від 800€.

"Кроскантрі" (CrossCountry - швидкісна їзда по бездоріжжю) - найбільш вибагливий тип MTB, которому потрібна мала вага, добре зчеплення з грунтом (а значить амортизація), високая надійність і

чіткість роботи обладнання. Ставляться вищі групи обладнання, легкі рами. Ціновий рівень - від 1000€. (приклад - Sintesi Moab)

"Активний відпочинок" (Recreation) - можно сказати, що це походи самих легких рівнів, поїдки в магазин і на роботу. Специфічних вимог майже ніяких, ставляться нижчі і средні групи обладнання. Рами

Cro-Mo чи Hi-Ten. В основному це рігіди, але є в цьому виді і хардтейли. Це наймасовіший тип байків. Ціновий рівень - від 300€.

"Фрірайд" (FreeRide) - на сьогодняшній день фрірайд сформувався як самостійна екстремальна дисципліна пов'язана зі спуском з гір. (приклад - Sintesi Rumba.)
Явна спеціалізація замітна лише на старших моделях.

Шосейні (road)
Самий легкий тип спортивних велосипедів, який позволяє їхати з дуже високими средніми швидкостями. Вага меньше 11кг. На обода діаметром 28" ставляться або трубки (матерчатий верх с приваренним

резиновим протектором, всередині камера), або клінчери (дуже тонка і вузькая покришка з камерою), які накачуються вище 7атм. База шоссейників менше бази MTB, на них ніколи не буває амортизації,

руль має характерну форму "баранячого рога", системи характеризуються більшими передаточними числами ніж MTB. Цей клас призначений для їзди по дорогам з хорошим і рівним покриттям. Ціновий рівень -

від 300€ за самий початковий рівень, >1500€ - вже повноцінний шоссейник с нормальним обладнанням. (приклад - Willier Isoard)
Найбільшими плюсами являеться висока швидкість переміщення і руль, який позволяє рукам приймати масу положень, що дозволяє довше не змучуватись, на відміну від рулів MTB.

Тypінги (touring)
Цей тип велосипедів призначається для туризма і хоч з вигляду він нагадує шоссейник, є і ряд відмінностей. Міцніші рами, на які вже можна поставити багажника, ширша гума з нормальним протектором;

горні, змішані (спереді ставиться шосейна система) чи туристична (Shimano Nexave) групи обладнання, на которих є низькі передаточні числа (меньше 1:1), для бездоріжжя, але в той же час і втримувати

високі средні швидкості на хороших дорогах. Існують і жорсткі варіанти, і з передньою амортизацією. Ціновий рівень - від 700€.

Гібриди (hybrid)
Це певна спроба поєднати поєднати переваги MTB і шосейника. Використовуються в основному горні класи обладнання, але деколи і змішані. Варіацій на тему маса: і зовсім жорсткі, і з передньою

амортизуючою вилкою, і навіть двопідвіси, як наприклан велосипед Sun Valley (Обладнання Shimano Nexave, ціна ~1200€) фірми Scott. В принципі, якщо на турінг поставити прямий руль, то получиться

гібрид - вони між собою схожі ;) але гібриди позволяють встановлювати ширшу гуму (до 40мм), за рахунок чого полегшується рух по бездоріжжю. Діаметр коліс також 28", молива установка багажника (в

тому числе і на Sun Valley).

BMX
Тип велосипедів, призначений для виконання акробатичних вправ. Дуже малі і міцні рами, колеса 16-20", надійні тормоза, збільшені педалі, на втулки зазвичай кріпляться спеціальні "підніжки".

Міські (CityBike, Сomuter)
Сітібайки, як не дивно, з 2002 року несподівано виявились приорітетним напрямком у Shimano, що замітно вплинуло на якість MTB компонентів (в гіршу сторону).

Широкі, Часто підпружинені сідла, вертикальна чи близка до того посадка, повністю чи большою частиною закриті ланцюги, крила, звукові сигнали, катафоти та інші "фентифлюшки", не потрібні на других типах велосипедів.

перше що треба знати при покупці б/к ровера це те що байк може бути краденим. Зайдить в розділ "ВКРАЛИ ВЕЛОСИПЕД" на форумі і перепишіть серійні номера рам похожих роверів. Друге, якісь частини байку можуть мати дуже серйозні недоліки, наприклад мікротріщину в рамі чи корпусі якоїсь втулки(господар може про них і не здогадуватись), які буде неможливо справити. Загальна рекомендація: тормоза мають тормозити, перемикачі чітко перемикати передачі. Якщо є якісь дрібні виправимі негаразди не спішіть відмовлятись від покупки, можливо краще поторгуватись?

1.   Загальний вид і рама. Оцініть кількість потертостей, сколів фарби, іржавлення частин велосипеду. Якшо роверу 5-7 років, а він, як новий можливо він був перекрашений? Сліди ударів на рамі. Обов'язково оцініть ступінь погнутості рами простіше всього це зробити попросивши когось проїхати прямо і подивитись як йдуть колеса: по одній линії чи в різних площинах Не беріть такий ровер - в нього гнута рама.

2.   Манетки. В них не повинн бути люфта, тобто після переміщення ручки манеток повинні вертатися пружинами в вихідне положення до упора(крім ревошифтів).

3.   Тормозні ручки. Аналогічно: відсутність люфта в осі. Хоча деякий люфт допускається.

4.   Руль и винос. Повинні відповідати своїй початковій геометрії Гнутий руль чи винос необхідно міняти!

5.   Рульова колонка. Не повинна люфтити. Провірити наявність люфта можно зажавши передній тормоз і покачавши байк вперед-назад за руль. Люфт ви відчуєте. Тільки не зплутайте його з люфтом в ногах амортизаційної вилки. Не надто складно побачити де люфтить: в колонці чи в ногах вилки. Невеликий люфт справляється затягуванням колонки.
 
6.   Сідло. Направляючі, на яких кріпиться сідло повинні відповідати початковій геометрії. Сідло не повинно люфтити. Зовсім. Разбовтане сідло треба буде міняти. зрештою сідло завжди варто поміняти під себе.

7.   Підсидільний штирь. Повинен відносно вільно ходити в підсидільній трубі; і точно не має бути прикипівшим.

8.   Тросики і сорочки. Якщо ви побацчите розлохмачені чи рвані волокна в робочій частині тросу, то трос необхідно замінити. Сорочки не повинні мати зламів, зламані необхідно замінити.

9.   Система. Зірки не повинні быть гнутими. Шатуни не повинні бути гнутими і люфтити на осі каретки.

10.   Педалі. Осі педалей повинні бути прямими. Люфта не повинно бути, однак невеликий люфт (<1мм) лічиться переборкою і підтяжкою. При більшому люфті необхідно педалі замінити. Підшипники не повинні підклинюватись. Корпус педалей не повинен мати тріщин і сколів.

11.   Каретка. Не повинна люфтити. Вісь повинна бути прямою. Вот тут найскладніще питання, як визначити що погнулось: шатуни, зірки чи вісь каретки. Здебільшого гнеться вісь каретки, особливо з дешевих, рівня Tourney. Зірки і шатуни значно рідше, в основному від ударів, сліди яких цілком реально знайти на металі.

12.   Втулки. Покачайте колесо за обод в поперечному напрямку до площини колеса. Люфта бути не повинно. В крайньому випадку 1-1.5мм, що можно виправити переборкою і регулюванням. Більший люфт означає необхідність заміни втулки чи принаймні підшипників. Припіднімаєте одне колесо, ставите ніпелем вверх, тримаєте. Колесо повинно повернутися ніпелем вниз, декілька раз виконавши маятникові рухи. Якщо не повернулось, тоді знімаєте колесо и вручну крутите вісь втулки: не повинно бути відчутно сильних заїдань, слабі ж означають що її тільки що перебрали, або вона вимагає переборки, таяк в ній зібралась купа бруду.

13.   Обода. Уважно огляньте їх на предмет тріщин і слідів від ударів. Обод з тріщиною необхідно замвнити негайно, а замятість бортика від удару принесе вам масс "приємних" вражень при тормозінні, і краще би цого також замінити. Всі спиці переднього колеса повинні бути однаково і сильно натянуті. Сильна нерівномірність натяжки спиць (при рівному ободі) говорить про суттєву деформацію ободу. Фактично такий обід також подлягає заміні. Також не забувайте, що заднє колесо збирається з "зонтом", а значить спиці з лівої сторони натягнуты слабше, ніж з правої.

Приведені вимоги відповідають оцінці Б/К ровера в розмірі ~70% від вартості нового на даний момент часу. Відхилення від них може дути приводом для торгу, або відмови від придбання.

я не раз бачив кліпи де братья Славяне косять під негрів і плювався далі ніж бачив

но, пля, ТАКЕ зацінив вперше.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AZ9gouGiXVI[/youtube]

оригінал

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=be7O4m9rOZE[/youtube]

терпіти не можу расизм і негрів...