Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - teodor4ik

Сторінок: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16
136
Вибір велосипеда - Педалі.

Існують декілька різновидів педалей, і кожна різновид має свої плюси і мінуси.

Прогулянкові педалі

Коли ви купуєте велосипед в магазині, він, швидше за все, буде укомплектований саме прогуляновими педалями. Це - найпростіший і найпоширеніший тип педалей, він ідеально підходить для тих велосипедистів, які не ставлять за мету досягати високих швидкостей, долати перешкоди, і т.д. Тобто ви просто катаєтеся, натискаючи по черзі на педалі.

Педалі з тукліпсами.

У прогулянкових педалей є один недолік, який іноді виявляється істотним - в кожен момент часу працює тільки одна нога. Тобто на педаль можна тільки натискати. На спортивні велосипеди часто встановлюються т.зв. тукліпси, (ремінці, якими нога пристібається до педалі). У цьому випадку на педаль можна не тільки натискати, а й підтягувати її вгору. На таких педалях значно легше забиратися в круті гірки, долати ділянки в'язкого грунту, тому що можна працювати одночасно обома ногами. Але у тукліпси є один досить серйозний недолік - з ними не завжди можна швидко зняти ногу з педалі, що може привести до падіння. Цей недолік особливо відчувається при їзді по дорогах з автомобільним рухом. Наприклад, з тукліпсами не виходить зупинитися перед світлофором.

Контактні педалі.

Цей тип педалей набуває популярності в останні роки. На таких педалях можна жорстко зафіксувати ногу, але при необхідності її можна швидко з педалі зняти. Зазвичай для цього потрібно зробити рух ногою в бік. У контактних педалей є два недоліки - відносно висока ціна, і необхідність використання спеціального взуття (теж не завжди дешевого).

Є універсальні педалі, які можуть працювати як прогулянкові, так і як контактні.

Рекомендації покупцеві.
Щоб звикнути до контактних педалей, впевнено пристібати і відстібати ногу, потрібен деякий час. Протягом цього часу можливі/гарантовані падіння, через те, що ви не зможете вчасно відстебнути і зняти ногу з педалі. Тому, поки звичка не буде досягнута, краще уникати доріг з інтенсивним автомобільним рухом.

Якщо ви купуєте старий велосипед.
При покупці велосипеда з контактними педалями вивчіть можливість придбання спеціального взуття для них.

137
Вибір велосипеда - Манетки
До ходової частини велосипеда відносяться і манетки, якими здійснюється управління перемикачами передач. На старих велосипедах манетки були безступінчатими, велосипедист при перемиканні повинен був сам стежити за положенням ланцюга. Зараз практично всі велосипеди оснащуються манетками, які можуть бути встановлені тільки в певні позиції, що відповідають положенню ланцюга на зірочках. Такий механізм називається системою індексного перемикання (SIS - Shift Index System). При цьому велосипедистові вже не треба відстежувати, на який зірочці зараз знаходиться ланцюг-для перемикання передач досить просто перевести манетки в потрібне положення.

Існують два принципово різних типи манеток - Rapid-Fire і Grip-Shift. Манетки Rapid-Fire перемикаються двома важелями-курками (один переводить ланцюг на великі зірочки, інший - на менші) Манетки Grip-Shift перемикаються обертанням рукоятки, встановленої на ручці керма (приблизно так само, як у мотоцикла).

Часто доводиться чути запитання, - які манетки краще? Відповідь може бути така - Найкращі такі манетки, до яких ви звикли. І ті, й інші однаково зручні.
 Проте все ж треба звернути увагу на те що Grip-Shift у СРАМ зустрічається у всіх групах, а в Шімано тільки в початкових(Tourney-Altus). Тому якщо ви збираєтесь переходити на вищі групи Шімано то вам прийдеться звикати і перевчатися до Rapid-Fire. В цьому нема нічого страшного. Просто прийдетья витратити деякий час на звикання.

138
Вибір велосипеда - Ходова частина велосипеда.
Ходова частина велосипеда - це втулки коліс, каретка, ланцюг, блок передніх зірочок з шатунами (система), блок задніх зірочок (касета), і механізм вільного ходу. До ходової частини також відносять передній і задній перемикачі передач.

Ті, хто катається на велосипеді кілька років, частенько використовують термін «велосипед котить», або «не котить». «Накатистість» велосипеда залежить від багатьох параметрів, але найбільш істотний вплив на цю величину має саме стан ходової частини.

Від того, наскільки добре працюють втулки, наскільки швидко і чітко перемикаються передачі, залежить легкість ходу велосипеда, і, в кінцевому рахунку, настрій його власника.

Точно так само, як виробники автомобілів не конструюють «з нуля» кожен болт, виробники велосипедів не розробляють втулки коліс і перемикачі для кожної моделі велосипеда. Вони вважають за краще користуватися стандартними виробами. Є всього кілька фірм, які освоїли виробництво комплектуючих для велосипедного машинобудування, і їх продукція встановлюється майже на всі моделі велосипедів що серійно випускаються . В даний час приблизно три чверті світового ринку велосипедних комплектуючих захопили дві компанії - Shimano і SRAM. У результаті практично в кожному велосипеді використовуються вироби однієї з цих двох фірм.

Треба сказати, що розробники цих комплектуючих намагаються забезпечити сумісність між компонентами настільки, наскільки це можливо. У результаті велосипед може містити товари різних виробників.

 Кожен виробник велосипедних комплектуючих випускає декілька видів (класів) обладнання, які відрізняються ціною і якістю. Обладнання різних класів призначено для різних груп споживачів з різними запитами і різними матеріальними можливостями.

Класи устаткування Shimano і SRAM

Turney, Sora, C030
Спроба знизити собівартість виробництва будь-яку ціну. Низька надійність і велика вага. Дитячі і підліткові велосипеди. Катання по дворах і парках. Прогулянки для здоров'я від випадку до випадку. Тільки найбільш нескладні походи

Altus, C050, Acera, Tiagra, Sram 3.0
Компоненти початкового рівня. Прийнятна якість при невисокій ціні. Бюджетні серії велосипедів. Щоденні прогулянки для здоров'я. Нескладні одно- та багатоденні походи.
 
Alivio, 105, Sram 4.0,
Deore, Ultegra Sram 5.0
Компоненти середнього класу. Хороша якість за доступною ціною. Велосипеди середньої цінової категорії. Одноденні, і нескладні багатоденні походи. Аматорські змагання, тренування.

Deore LX, Sram X-7,
Hone, Deore XT, Sram X-9
Компоненти високого класу. Висока якість і мала вага, за прийнятною ціною. Велосипеди верхньої цінової категорії Складні одно- та багатоденні походи. Аматорські змагання, тренування.

Dura-Ace, XTR, Sram X-0
Спроба знизити вагу будь-якою ціну. Надійність, сумісність з іншими компонентами не мають вирішального значення. Дуже дорогі велосипеди. Має сенс використовувати тільки для змагань.

У верхній частині знаходяться найдешевші класи обладнання, що не відрізняються ні високою якістю, ні малою вагою. При їх виготовленні широко застосовуються пластмаси, або дешеві сорти сталі. Велосипеди, на яких встановлені такі деталі, виходять дуже дешевими, але при цьому ненадійними та капризними. Якщо на такому велосипеді кататися тільки по вихідних і тільки по сухих доріжках парку, то він прослужить декілька років. Але в далекому поході цей велосипед може вимагати багато зусиль на регулювання і ремонт. Наприклад, при попаданні гілки чагарнику в задній перемикач Turney з великою вірогідністю відбувається його поломка, тому що корпус цього перемикача виготовлений з пластмаси. Перемикач Deore після такої події, можливо, доведеться лише трохи відрегулювати.

Рекомендації покупцеві.
Придбання велосипеда з обладнанням безіменних китайських фірм, а також SHIMANO Turney, Sora, C030, виправдано тільки для дитячих і підліткових велосипедів, для яких не потрібен великий ресурс. Якщо ви сильно обмежені в засобах, більш розумним варіантом є придбання одношвидкісного велосипеда вітчизняного виробництва.
 
З протилежного боку знаходяться дуже дорогі класи обладнання. (SHIMANO XTR, Dura-Ace, і SRAM X.0) Вони використовуються в велосипедах, призначених для змагань. У компонентах, які належать цих класів, використовуються найсучасніші матеріали, і найвитонченіші інженерні хитрощі; все це спрямовано на зменшення ваги. При цьому собівартість виробництва великої ролі не грає, тому і ціна виявляється дуже високою. Разом з тим надійність цих компонент виявляється не набагато вища, ніж в обладнання попередніх класів (SHIMANO Deore XT, SRAM 9.0).

Рекомендації покупцеві.
Придбання велосипеда обладнанням змагального класу (SHIMANO XTR, Dura-Ace, і SRAM X.0) виправдано, тільки якщо планується брати участь у професійних змаганнях. Якщо ви готові заплатити за велосипед стільки ж, скільки за автомобіль-іномарку, то майте на увазі, що і обслуговування такого велосипеда обійдеться дорожче, тому що будуть потрібні специфічні інструменти і навички роботи.

Велосипеди, оснащені обладнанням, що знаходиться в середині , можна рекомендувати більшості покупців. Чим вище клас устаткування, тим вища ціна, але зате легший виходить велосипед, надійніше працюють його механізми в більш складних умовах. Наприклад, якщо ви припускаєте щодня кататися по найближчому парку, то достатньо придбати велосипед з обладнанням SHIMANO Altus, Acera, або SRAM 3.0. На такому велосипеді можна відправитися на пару днів в нескладний похід. Кілька років він працюватиме, не вимагаючи великих зусиль по обслуговуванню. Але для більш складних подорожей такий велосипед підійде слабо. Якщо в поході зустрінуться великі ділянки бездоріжжя, то надійність компонентів велосипеда може виявитися недостатньою. У результаті, замість того, щоб купатися в озері або ловити рибу, ви будете щовечора займатися регулюванням перемикачів. Якщо ви плануєте здійснювати такі поїздки, де буде багато бездоріжжя, слід придбати велосипед з обладнанням більш високого класу.

Рекомендації покупцеві.
Купуючи велосипед, врахуйте, що багато компонентів з різних класів сумісні один з одним. При необхідності ви можете вдосконалити свій велосипед, встановивши обладнання більш високого класу. Наприклад, якщо ви кілька років тому придбали велосипед з обладнанням SHIMANO Acera, а зараз вирішили здійснювати на ньому далекі подорожі, то зовсім не обов'язково купувати новий велосипед. Можливо, достатньо буде замінити деякі деталі на аналогічні, з серії Alivio або Deore, що дозволить заощадити чимало коштів.

Якщо ви купуєте старий велосипед.
Багато несправностей ходової частини виявляються тільки під навантаженням, тому перед покупкою трохи прокотіться на велосипеді, і перевірте, наступне:
• Колеса, педалі і каретка повинні обертатися легко й безшумно, без люфту і заїдань.
• Перемикання передач повинно проводитися швидко і чітко.
• При обертанні педалей ланцюг не повинен проскакувати на зірочках.

Фірма SHIMANO ділить всі класи обладнання на кілька груп, призначених для різних умов експлуатації - Гірську, шосейні, Комфортну, і Міську.

Компоненти, що відносяться до гірських груп, (Altus, Acera, Alivio, Deore, LX, XT, XTR), краще працюють на грунтових дорогах і на бездоріжжі. Підшипникові вузли у них краще захищені від бруду, більш широкий діапазон перемикання швидкостей.

Компоненти шосейних груп (Sora, Tiagra, 105, Ultegra, Dura-Ace) не призначені для нерівних і брудних доріг, зате вони мать меншу вагу і легший хід.

Компоненти комфортної групи (С030, С050), по суті, нічим не відрізняються від аналогічних компонент початкового рівня гірської групи, їх поява диктується в основному маркетинговими міркуваннями. Як і компоненти Turney, вони призначені головним чином для катання по дорогах.

Компоненти міських груп (Nexus) використовуються в міських велосипедах. Вони містять у собі задні втулки з планетарними передачами, деякі моделі обладнані автоматичними перемикачами передач.

Групи Hone i Saint призначені для катання в стилі фрі-райд, ДХ.

Shimano випускає й інші групи обладнання, призначені для певних стилів катання. Зокрема, для велосипеда BMX випускається група устаткування Shimano DXR.

Рекомендації покупцеві.
При виборі велосипеда в магазині запитайте у продавця, який клас обладнання встановлено на велосипеді - таким чином можна швидко визначити, для яких цілей цей велосипед призначений.
Клас устаткування велосипеда - це важлива ознака, по якому можна порівнювати велосипеди різних виробників.
 
Важливі вузли ходової частини велосипеда - блоки передніх і задніх зірочок.

Передні зірочки (їх називають системою) об'єднані в блок з двох (на шосейних групах) або трьох (на гірських групах) зірочок. Чим більше зубів мають передні зірочки, тим вищою буде максимальна швидкість велосипеда(якшо ви "кінь").

Задні зірочки теж об'єднуються в блоки, звані касетами. На касетах дорожніх велосипедів зазвичай встановлено три-п'ять зірочок, а на шосейних і гірських - до десяти. Чим більше зірочок у касеті і в системі, тим універсальнішим виходить велосипед.

Наприклад, якщо спереду стоїть три зірочки, а ззаду - дев'ять, то у такого велосипеда виходить 3х9 = 27 швидкостей. Хоча реально не всі вони будуть використовуватися, на такому велосипеді можна кататися як по гарному шосе, так і по серйозному бездоріжжю.

139
Вибір велосипеда - Гальма
Гальма - це один з найбільш відповідальних вузлів велосипеда. Навіть в правилах дорожнього руху написано, що перевіряти справність гальм треба перед кожним виїздом.

Барабанні гальма.
Зазвичай такі гальма вбудовуються в задню втулку. Гальмівні колодки виконані у вигляді барабана, який притискається до внутрішньої поверхні втулки. Гальмівний механізм приводиться в дію зворотним обертанням педалей. Такі гальма застосовуються у вітчизняних дорожніх велосипедах (втулки типу "Торпедо" і "ГАЗ"). Схожі гальма (вони називаються роллерні) використовуються і в деяких сучасних імпортних велосипедах, призначених для міської їзди.

Головні переваги гальм цього типу - висока зносостійкість і простота обслуговування: вони практично не вимагають регулювання. Крім того, робота цих гальм не залежить від погодних умов.

Недоліки пов'язані з ножним приводом - якщо шатуни знаходяться у вертикальному положенні, то ефективність гальмування різко зменшується. Часто це не дає можливість застосувати екстрене гальмування. А якщо в русі ланцюг зіскакує із зірочок, то велосипед взагалі залишається без гальм. При використанні барабанних гальм в гірській і сильно пересіченій місцевості треба враховувати, що на затяжних спусках гальмівний барабан може сильно нагріватися, і мастило в ньому швидко вигоряє. Робота гальмівного механізму при цьому порушується, відбувається інтенсивний знос внутрішньої поверхні втулки, а колесо може почати "закушувати". Тому заднє барабанне гальмо часто дублюється обідним, встановленим на передньому колесі.

Обідні гальма
Тут гальмові колодки притискаються безпосередньо до обода колеса. В даний час це - найпоширеніший тип велосипедних гальм.

Переваги ободних гальм - простота в установці і обслуговуванні, невисока ціна, досить висока ефективність гальмування. Ручний привід забезпечує високу оперативність.

Недоліки - Серйозним недоліком ободних гальм є те, що гальмівні колодки мають абразивні властивості: вони зношують обід і зношуються самі, тому гальма доводиться часто регулювати. Якщо інтенсивно кататися в умовах гірської або пересіченої місцевості, то можна досить швидко протерти алюмінієвий обід буквально до дірки. Їзда по брудних дорогах теж приводить до підвищеного зносу бічних поверхонь обода.

Інший недолік ободних гальм - залежність від погодних умов. У сиру погоду ефективність гальмування дещо погіршується, і це необхідно враховувати при їзді. У зимовий час ободні гальма працюють значно гірше, ніж влітку. Сніг на ободі різко зменшує ефективність гальмування, а з обледенілими ободами гальма працюють дуже погано - гальмування починається не відразу, колесо має зробити як мінімум один оборот з притиснутими до обода колодками.

Є декілька різновидів ободних гальм. На вітчизняних велосипедах застосовуються гальма кліщового типу з бічною тягою. Такі гальма встановлюються на передні колеса дорожніх велосипедів (на додаток до барабанного заднього гальма). Шосейні велосипеди теж часто обладнуються гальмами цього типу.

Кантілеверні гальма з центральною тягою, поширені в середині 90-х років, зараз майже повсюдно вийшли з ужитку. Тому що ефективність гальмування опинялася в ряді випадків недостатньою.

Сучасні гірські і туристичні велосипеди часто обладнуються векторними гальмами(вібрейки) Вони забезпечують досить високу ефективність гальмування, але при цьому досить вимогливі до якості обода. Хід гальмівних колодок у гальм такого типу виявляється дуже невеликим (близько 2-3 мм), і навіть невелика "вісімка" приводить до зачіпання колодками обода.

Рекомендації покупцеві - вибір гальм.
Барабанні (і роллерні) гальма найкраще підходять для їзди по місту. Для шосе оптимальним вибором будуть кліщів або векторні (V-BRAKE) гальма.
Якщо ви плануєте їздити не тільки по асфальтових і грунтових дорогах, а й іноді долати бездоріжжя, то слід вибирати між векторними і дисковими гальмами.

Якщо ви купуєте старий велосипед.
Не рекомендується купувати велосипед з кантілеверними гальмами.
Перевірте стан гальмівних тросів. Якщо трос має порвані волокна, його необхідно замінити. Особливо уважно треба оглянути ділянки тросів, що знаходяться в гальмівній рукоятці. Розриви троса при екстреному гальмуванні найчастіше відбуваються саме там.
 

Механічні і гідравлічні дискові гальма.
Цей тип гальм спочатку застосовувався в мотоциклах та автомобілях, але останнім часом починає активно використовуватися і у велосипедах. У гальмах цього типу гальмові колодки притискаються до диску, який встановлений на втулці колеса. Гальмівний механізм приводиться в дію за допомогою гальмівних рукояток, встановлених на кермі. Рукоятки можуть бути з'єднані з гальмівним механізмом (т.зв. каліпер) як сталевими тросами (Механічні дискові гальма), так і гидролінії (Гідравлічні дискові гальма).

Переваги дискових гальм - практично повна незалежність від погодних умов. Ефективність гальмування залежить тільки від стану гальмівних колодок і диска. Важливою перевагою є також незалежність від стану обода - "вісімки", забруднення і замаслення обода ніяк не впливає на роботу гальм. Термін служби ободів зростає багаторазово, тому що їх не зношують гальмові колодки. Відпадає необхідність частого регулювання гальм - їх треба налаштувати один раз, а потім тільки міняти гальмові колодки по мірі їх зносу.

Недоліки - більш висока ціна, в порівнянні з ободними гальмами. (Втім, є тенденція до її зменшення). Більш складна, ніж у ободних гальм, процедура встановлення і налаштування. (Щоправда, настройку можна проводити значно рідше) Дискові гальма вимагають високої жорсткості рами, передньої вилки, і коліс (тобто спиць і обода).

Існують і інші види гальм - ободна гідравліка, іноді застосовується одночасно трос і гідравліка (механіко-гідравлічні гальма).

Рекомендації покупцеві - вибір між векторними і дисковими гальмами.
Дискові гальма мають цілу низку важливих переваг, але й ціна таких гальм залишається поки досить високою. Чи завжди виправдана покупка велосипеда з дисковими гальмами?
Дискові гальма працюють значно краще, ніж векторні в наступних умовах:
• При інтенсивному катанні по бездоріжжю, і по пересіченій місцевості.
• У зимовий час, при катанні по снігу і льоду.
В інших випадках гальма V-BRAKE забезпечать прийнятну якість за значно менші гроші. Хоча можна знайти і китайскі дискові тормоза за копійки, але я б не рекомендував ризикувати життям ставлячи їх.

Механічні дискові гальма.
У гальмах цього типу гальмівна рукоятка сполучена з каліпером за допомогою сталевого троса. Таке рішення має ряд переваг - простота конструкції, відносна дешевизна, висока надійність та ремонтопридатність. Це особливо важливо, якщо велосипед планується використовувати в дальніх велосипедних походах по ненаселеній місцевості. До недоліків механічних гальм відносять те, що трос при гальмуванні розтягується, через що ефективність гальмування виходить трохи нижча, ніж у гідравлічних гальм.

При виборі механічного гальма треба врахувати, що в багатьох дешевих моделях з гальмівною рукояткою сполучена тільки одна гальмівна колодка. Друга колодка є нерухомою, хоча її положення можна відрегулювати. При цьому в процесі гальмування гальмівний диск деформується, і ефективність гальмування зменшується.

У більш дорогих моделях механічних гальм рухомими робляться обидві колодки.

Дискові механічні гальма - це дешева альтернатива гідравлічним гальмам, оптимальна для далеких походів.


Гідравлічні дискові гальма.

У гальмах цього типу гальмівна рукоятка сполучена з каліпером за допомогою гидролінії. Оскільки рідина практично нестискувана, ефективність таких гальм виходить вище всяких похвал. Гідравлічний привід забезпечує дуже гарну якість управління гальмами (т.зв. модуляцію). Якщо гальма обладнані розширювальним бачком, то перепади температури повітря ніяк не позначаються на роботі гальм. Але у них є особливість - велосипед з такими гальмами не рекомендується надовго (довше, ніж на кілька годин) перевертати догори колесами. Тому що бульбашки повітря з експанзомата можуть потрапити в гидролінії, і ефективність роботи гальм різко впаде. Деякі моделі гідравлічних гальм не мають експанзомата, тому при сильних перепадах температур (наприклад, на морозі) їм буде потрібно регулювання.

Разом з тим у таких гальм є кілька недоліків. Найбільш істотний недолік - значно більш висока ціна, в порівнянні з гальмами інших типів.

Обслуговування гідравлічних гальм має багато тонкощів, які можуть відлякати початківців.

Зокрема, якщо в гидролінії потрапляє повітря, то гальма треба прокачувати, тобто видаляти звідти бульбашки повітря. Ця процедура сама по собі нескладна, але вимагає певної навички.

Гальмівну рідину треба періодично (приблизно раз два роки) міняти. Причому можна використовувати тільки ту рідину, яку рекомендує виробник гальм. Деякі виробники (наприклад, Hayes) рекомендують застосовувати автомобільну гальмівну рідину (типу DOT 4, яку можна купити в будь-якому магазині автозапчастин), а деякі (наприклад, Shimano) вимагають застосування тільки оригінальної рідини.

Якщо велосипед планується використовувати для далеких походів, то часто виникає питання про меншу ремонтопридатності гідравлічних гальм, в порівнянні з гальмами інших типів.

Серед велотуристів поширена думка, що дискові гідравлічні гальма складно ремонтувати в польових умовах. Дійсно, пошкодження гидролінії неможливо усунути поза спеціалізованою майстерньою. Але сучасні гидролінії досить надійні, і пошкодити їх можна тільки при досить серйозній аварії. До речі, пошкоджений гальмівний трос теж неможливо зремонтувати, він точно так само підлягає заміні, і запасний трос обов'язково входить в комплект запчастин у далекому поході. Пошкоджену гидролінію треба просто замінити. Отже, відправляючись у дальній похід на велосипеді з гідравлічними гальмами, вам треба буде захопити із собою запасні гидролінії, трохи гальмівної рідини, і пристосування для прокачування. Важить такий набір дещо більше, ніж гальмівний трос. Але при цьому не потрібно брати велику кількість запасних гальмівних колодок, і запасну сорочку троса. В результаті набір для ремонту гідравлічних гальм важить приблизно стільки ж, ніж аналогічний набір для ободних гальм.

Рекомендації покупцеві - Вибір між механічними і гідравлічними гальмами.
Якщо ви плануєте їздити в далекі подорожі по ненаселених місцевостях, то кращим вибором будуть механічні дискові гальма, але можна скористатися і гідравлічними.
Якщо велосипед буде експлуатуватися взимку, то перевагу слід віддати моделями гідравлічних гальм з розширювальним бачком.

Якщо ви вирішили придбати велосипед з дисковими гальмами, (як механічними, так і гідравлічними), обов'язково уточніть, чи можна у вашому місті придбати запасні колодки, гидролінії, гальмівну рідину для них.
Якщо ви не маєте наміру самостійно виконувати регулювання та обслуговування велосипеда, то дізнайтеся, чи є в вашому місті майстерня, яка зможе кваліфіковано обслуговувати гальма вашого велосипеда.

При покупці велосипеда з дисковими гальмами
Нові гальмівні колодки, як правило, не забезпечують високу ефективність гальмування. Завжди потрібен якийсь час, щоб вони припрацювався. Зазвичай дискові гальма починають нормально працювати тільки після 30-40 км пробігу.

Якщо ви купуєте старий велосипед.
Перевірте стан гальмівних тросів (для механічного гальма). Якщо трос має порвані волокна, його необхідно замінити.
Перевірте відсутність підтікання гальмівної рідини (для гідравлічного гальма).
Термін служби гальмівної рідини - близько двох років. Уточніть, коли вона останній раз змінювалася.

140
Перед першим виїздом.

Отже, ви - щасливий власник велосипеда. Ось він стоїть - новенький, чистий (поки що) і блискучий. Хочеться швидше викотити його у двір, сісти на нього, і поїхати. Але спочатку треба підготувати його до виїзду.

Регулювання велосипеда по росту.
 
Припустимо, що при покупці розмір рами був обраний правильно. Тепер, для комфортного і безпечного катання, треба відрегулювати сідло та кермо під ріст велосипедиста. Починати слід з сідла.

Висота сідла - повинна бути такою, щоб нога вільно діставала п'яткою до педалі в самому нижньому положенні, при цьому нога має бути повністю пряма. Природно, перед регулюванням треба взути те взуття, в якому ви збираєтеся кататися. Якщо сідло встановлено занадто низько, то м'язи ніг не зможуть працювати в оптимальному режимі, що швидко призведе до втоми. А якщо сідло встановлено занадто високо, то на велосипед буде важко залазити і злазити, а під час їзди нога не буде діставати до педалі.

Нахил сідла - залежить тільки від особистих уподобань. Комусь подобається, щоб носок сідла був трохи піднятий, а комусь, навпаки, хочеться його трохи нахилити вниз. Якщо занадто сильно задерти вгору, то при їзді можливий дискомфорт в області промежини, а занадто низько опущений носок сідла може привести до швидкої втоми рук, тому що велосипедист буде спиратися руками. Спочатку спробуйте встановити сідло горизонтально, а потім, в процесі їзди, підберете найбільш комфортне положення.

Горизонтальне положення сідла - повинно бути відрегульовано так, щоб відстань від носка сідла до виносу дорівнювало відстані від ліктя до кінчиків пальців.

Зверніть увагу! Обов'язково перевірте, щоб підсидільний штир був вставлений в трубу рами на глибину не менше 5-6 см. На підсидільний штир нанесені мітки, які визначають цю мінімальну глибину. Якщо при комфортному положенні сідла ці мітки виявляються вище верхнього зрізу підсидільної труби, то слід придбати підсидільний штир більшої довжини.

Регулювання руля.
Не всі велосипеди мають можливість регулювання руля в достатньо широких межах. Так, на велосипедах з безрізьбовою рульовою рульколонкою руль можна підняти лише на кілька міліметрів, встановивши проставочні кільця. Зменшити висоту руля на таких велосипедах можна, тільки встановивши винос з іншою геометрією, або застосувавши регульований винос. Висота руля залежить від тієї посадки, в якій ви збираєтеся їздити. Якщо ви маєте намір їздити по дорогах з автомобільним рухом, то висота руля повинна бути такою, щоб спина велосипедиста була нахилена під кутом 30° до вертикалі. Якщо кермо підняте дуже високо, то важко рухатись в гору, а при занадто низько опущеному кермі важче контролювати дорожню обстановку. Для шосейних велосипедах посадка повинна бути нижчою.

Перевірка справності перед виїздом.
Щоб поїздка доставила задоволення, і не була затьмарена несподіваними поломками - травмами, не полінуйтеся і перевірте справність велосипеда. Це не займе багато часу. У Правилах Дорожнього Руху сказано, що водій зобов'язаний перевіряти перед виїздом і забезпечувати в дорозі справний технічний стан транспортного засобу. Оскільки велосипед є справжнім транспортним засобом, а велосипедист - його водієм, то відповідно виконувати треба і всі вимоги правил, що відносяться до технічного стану велосипеда.

Відповідно до цього, перед кожним виїздом на велосипеді треба перевірити справність гальм і рульового управління.

Переконайтеся, що руль жорстко закріплений у виносі, а рульова колонка не має люфту.

Перевірте правильність встановлення підсидільного штиря в трубі рами.

Натисніть і відпустіть гальмові рукоятки кілька разів. Вони не повинні впиратися в ручки руля. Переконайтеся, що гальмівні колодки ободних гальм притискаються до обода по всій площині.

У гідравлічних гальм перевірте відсутність витоків гальмівної рідини ..

Для обідних гальм - покрутіть обидва колеса при відпущених гальмах, переконаєтеся, що гальмівні колодки не торкаються ободів і покришок.

Перевірте тиск в шинах.

Якщо планується їзда в темний час доби, то перевірте справність освітлювальних приладів і відбивачів.

141
Невелика і "дуже нова" (всього лише за 1972 рік) стаття з приводу дітей їзди на велосипеді - але поради в загальному слушні, особливо з урахуванням часу публікації. Стаття з книги "Тато, Мама, Я", Фізкультура і спорт, Москва, 1972р.



Їзда на велосипеді виховує у хлопців багато цінних фізичних і вольових якостей.

Не можна допускати, щоб діти каталися на велосипеді по місцях з великим транспортним та пішохідним рухом: по вулицях великих міст, по жвавих шосе і т. д.

Початківцю велосипедистові слід дати кілька корисних порад:
- Під час їзди на велосипеді дивись метрів на 5-10 поперед себе;
- Тримай кермо вільно, без напруги;
- Ступні і коліна тримай паралельно рамі велосипеда;
- Педалюй плавно, без поштовхів, не відриваючи ніг від педалей;
- Зберігаючи рівновагу, повертай кермо в сторону нахилу машини;
- Пам'ятай, що чим швидше їзда, тим стійкіша рівновага;
- Тормози плавно, без різких поштовхів.

Дозволяйте велосипедні прогулянки, починаючи з 30-40-хвилинних поїздок. Надалі їх тривалість можна збільшити. Попереджайте хлопців, щоб вони на своїх перших прогулянках не "ганяли", не захоплювалися їздою наввипередки з товаришами. Задоволення, випробовуване ними від їзди на велосипеді, може призвести до переоцінки сил, перевтоми.

Бажано, щоб хто-небудь із старших супроводжував на своєму велосипеді новачків у їх поїздках. Під час таких прогулянок можна дати починаючому чимало практичних порад. Слідкуйте за правильною поставою юного велосипедиста. Нагадуйте йому про рівному, без затримки, диханні (через ніс).

Не дозволяйте кататися на велосипеді відразу після обіду.

Якщо дитина приїхала спітніла, то треба змінити натільну сорочку. У жаркі сонячні дні він повинен надягати білий головний убір.

Брати участь у кросах, змагання діти можуть з 14 років після одного сезону прогулянкової їзди і після тримісячного систематичного тренування в спортивній секції.

Юні велосипедисти не повинні забувати і про інші заняття (гімнастика, легка атлетика, ігри, плавання та ін.)

Орієнтовні норми прогулянок на велосипеді для хлопців 12-15 років (по путівцях, стежками, в умовах помірно пересіченій місцевості) можуть служити наступні: для 12-13-літніх найбільша дистанція-15 км, найбільша швидкість пересування - 10-15 км на годину, для 14-15-річних - відповідно 15 - 20 км і 20 км на годину.

142
Згадайте себе. Як класно в дитинстві сісти на велосипед і мчати, долаючи час і простір, відчувати себе абсолютно щасливим. Таке відчуття, що все в твоїх руках. Яка радість, коли ти підкорюєш гірку - це почуття ми проносимо через все життя, долаючи і більш складні перешкоди. Але характер переиожця виховується саме цими першими дитячими перемогами. Мчимо на велосипеді - відчуття повної свободи в кожній клітині нашого тіла. Ми їдемо від усіх проблем, тиску, обмежень, і здається все можливо! Свіже повітря пробирається глибоко, трохи обпікаючи легені, стають рум'яними щоки (перша ознака доброго кровопостачання!).

Серце б'ється швидше, даючи кров і життя кожному органу. Ми дивимося в далечінь, насолоджуючись красою нашого світу! А взагалі посмішка не сходить з лиця, як її не ховай.

Подивимося, що відбувається з нашим тілом при їзді на велосипеді:

- Тренуються та зміцнюються серце та судини, тренується загальна витривалість організму. Побачите, що ваша дитина перестане втомлюватися, роблячи уроки, і буде прокидатися відпочивша;

- Збільшується кількість вдихуваного повітря (легені працюють на всі 100), через те, що ви перебуваєте на свіжому повітрі кожен орган (і головний мозок у тому числі), отримує з кров'ю поживні речовини, налагоджується обмін речовин;

- Тренуються та зміцнюються м'язи ніг: формується рельєф (форма) і одночасно підвищується витривалість м'язів;

- Поліпшується кровопостачання в органах малого тазу;

- Відмінно тренується вестибулярний апарат і така важлива якість як координація;

- Погляд в далечінь - профілактика порушення зору (при читанні фокус весь час на близько розташованих предметах - це одна з причин розвитку короткозорості);

- Пам'ятаєте, як хочеться їсти після велосипедної прогулянки? Поява апетиту - ознака активного обміну речовин;

-6 Якщо дитина раптом почала курити - велосипед швидко відучить його від цієї шкідливої звички. По-перше, через глибоке дихання йде очищення легенів від нікотину і смол, а по-друге, курити і швидко їздити не вийде - дихання не вистачить. А діти люблять бути першими у всьому;

- Підвищується здатність організму опиратися інфекціям (імунітет);

Статистика говорить, що діти, які регулярно проводять свій вільний час, катаючись на велосипеді. на 70% менше хворіють взимку грипом і застудою. І після всього цього ви зможете позбавити своєї дитини щастя кататися на велосипеді?!


143
Вибір велосипеда - Колеса, покришки, камери, ободи, і шприхи.

Колеса - не менш важлива деталь велосипеда, ніж рама, адже вони сприймають все навантаження, створюване вагою велосипедиста. Причому це навантаження

(десятки кілограм) впливає на колесо, яке саме більше пари кілограм не важить.

Крім того, колеса повинні витримувати ударні навантаження в різних напрямках, що викликаються нерівностями дороги. Сучасні велосипедні колеса мають досить

складну конструкцію, яка дозволяє їм бути легкими і міцними одночасно.

Конструктивно колесо найчастіше складається з втулки, шприх, обода і камери з покришкою.

Одна з найважливіших характеристик велосипеда - розмір колеса (обода і покришки). На велосипеді з великими колесами можна розвинути велику швидкість, і

долати перешкоди більшої висоти. Зате велосипед з маленькими колесами виявляється компактнішим. Крім того, для колеса великого діаметру складніше забезпечити високу жорсткість для їзди по нерівній дорозі.

Розміри ободів і покришок відповідають міжнародним стандартам ETRTO. Згідно з цими стандартами, розміром обода вважається посадковий діаметр в тому місці,

де повинна знаходитися покришка. Цей розмір вимірюють у дюймах або в міліметрах. Найпоширенішими є колеса розміром 26".

Покришка.
Шинна промисловість випускає сотні найменувань велосипедних покришок для самих різних категорій. Покришки відрізняються одна від одної головним чином

розмірами і малюнком протектора.

Розміри всіх покришок відповідають міжнародному стандарту ISO ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization - Європейська технічна

організація з ободом і покришкам). Цього ж стандарту зобов'язані дотримуватися і всі виробники камер і ободів. Відповідно до системи позначень, прийнятої в

ETRTO, розмір покришки позначається двома числами, наприклад, 40-622. Перше число - це ширина шини, а друга - посадковий діаметр, виміряний в міліметрах.

Існують ще дві інші системи позначень, дюймова і французька. Покришка, що позначається в ETRTO як 40-622, буде позначена в них відповідно як 28x1.50 і

700x38C.

Ширина покришки і характер протектора - вельми важливі параметри, від них залежить те, як велосипед буде себе вести на різних дорогах. Вузька і гладка

покришка (слік) буде добре працювати на рівному асфальті, забезпечуючи хороше зчеплення з дорогою і малий опір коченню. Але по грунтовій дорозі з рихлим

грунтом на велосипеді з такими покришками їхати буде важко - багато сил піде на створення колії, велосипед буде водити з боку в бік. Навпаки, на широких

покришках з потужними грунтозацепами (грязьова покришка) добре їхати по пухкому грунту, але на асфальтовому шосе вони вимагатимуть більше сил, ніж гладкі.

Випускаються і покришки, що вдало поєднують в собі властивості як гладкої, так і грязьової. Їх називають напів-слік, грунтозацепи у них розташовані тільки з

боків. На такий покришці можна досить впевнено їхати і розбитою грунтовою дорогою, і по асфальтовому шосе. Такі покришки гарні для туристів, яким

доводиться їздити по дорогах самих різних типів.

Розкид цін на покришки навіть одного і того ж типу досить великий, і часто виникає питання - чому ж дешева покришка гірше дорогої? Відповідь проста - дорога

покришка робиться з гуми високої якості. Вона не так боїться перепадів температури, не так швидко зношується, як дешева. Дорогі покришки часто містять

всередині шар матеріалу, який захищає камеру від проколів.

Для грязьових покришок велике значення має малюнок протектора. Наприклад, при їзді по лісових дорогах покришка іноді намотує на себе бруд, і перетворюється

на гладку. Якісні грязьові покришки схильні до цієї напасті у меншій мірі - вони мають властивість самоочищення.

За інших рівних умов дорога покришка виявляється легшою. Для зменшення маси покришки борт із сталевого дроту часто замінюють кевларовою ниткою, що здорожує

покришку. Але у таких покришок з'являється дуже корисна властивість - її можна скрутити в досить компактний рулон. Це важливо, якщо ви плануєте їздити в

далекі подорожі, коли необхідно мати запасну покришку.

Експлуатаційні якості покришки сильно залежать від тиску повітря в ній. Важливо, щоб тиск підтримувалося в певних межах, рекомендованих виробником покришки.

У цих межах тиск можна змінювати для різних умов катання. Під час руху по твердій рівній дорозі шини слід накачати сильніше - хід у велосипеда стане легше.

А при їзді по пухкому грунту (пісок, сніг) тиск у шинах можна зменшити - тоді менше сил буде йти на створенння колії.

Якщо тиск виявляється нижчим норми, то прискорюється зношування покришки, хід велосипеда стає важким, Крім того, на слабо накачаних шинах при їзді по нерівній дорозі або при заїзді на бордюр, можна пошкодити камеру. Якщо ж тиск буде вище норми, то покришка перестає пом'якшувати нерівності дороги.

Рекомендації покупцеві.
Існує швидкий спосіб перевірки якості нової покришки. На них завжди є технологічні «вусики» з гуми. Якщо ці вусики відриваються пальцями без видимих зусиль,

то ви маєте справу з низькоякісної гумою. На добротно зробленої покришці ці вусики відірвати пальцями не виходить.

Покрутіть обидва колеса. Покришки повинні сидіти на ободі симетрично, не утворюючи перекосів і опуклостей на різних частинах обода. Наявність таких

перекосів або опуклостей на покришках також свідчить про те, що велосипед укомплектований неякісними покришками.


Якщо ви купуєте старий велосипед.
Перевірте стан покришок. Якщо з покришки вилазять нитки корду або дротовий борт, то покришку треба відразу замінити.   

Камера.

Незважаючи на появу шин - однотрубок, а також проникнення безкамерних шин у велосипедну індустрію, найпоширенішою конструкцією є бортова (клінчерна), коли

всередину покришки вставляється камера.

Камери відрізняються одна від одної розмірами і типом вентиля. На вітчизняних велосипедних камерах зазвичай встановлюється велоніппель. (його іноді

називають на прізвище винахідника - Dunlop) На імпортних камерах застосовується вентиль типу Schrader (автомобільний), або Presta (спортивний).
 
Рекомендації покупцеві.
Зверніть увагу, що для вентилів різного типу можуть знадобитися різні насоси. Якщо на велосипеді встановлені камери з вентилем Schrader, то завжди є

можливість перейти на використання камер з вентилем Presta. Але зворотний перехід можливий не завжди. Справа в тому, що вентиль Schrader має більший

діаметр, ніж Presta, і може не увійти в отвір на обід. Якщо обід досить широкий, то його можна розсвердлити, але на вузькому ободі це може призвести до

втрати міцності.
 
Обід.
Промисловість випускає ободи різних типів, які відрізняються один від одного шириною, формою перетину і товщиною стінок. Зрештою, це впливає на жорсткість - дуже важлива властивість колеса. На дешевих велосипедах часто ставлять одинарні ободи, поперечний переріз яких не має внутрішніх порожнин. Такий обід буде добре працювати при катанні по місту, або по парку. Але в складному далекому поході, при їзді з навантаженим рюкзаком, а також при катанні по бездоріжжю жорсткість такого обода може виявитися недостатньою. В результаті будуть утворюватися дефекти обода - «вісімки», виправлення яких може стати майже щоденним заняттям. Подвійний обід, який має в поперечному перерізі порожнини, виходить більш жорстким. Але і ціна такого обода виявляється вищою. Випускаються і ще більш жорсткі, потрійні ободи.

Для велосипедів з ободними гальмами обід повинен бути спеціальної форми - його бічні стінки, призначені для гальмування, повинні бути паралельні одна одномій. Іноді на бічній стінці нанесена ризка, яка призначена для визначення ступеня зносу обода.
 
Шприхи.
Шприхи - виключно важлива частина велосипедного колеса. Технологія складання колеса відпрацьована десятиліттями, і забезпечує необхідну жорсткість у всіх напрямках.

Зазвичай на велосипедному колесі встановлено 32 або 36 шприх, але ця кількість може відрізнятися як в меншу, так і в більшу сторону. На дорогих велосипедах використовуються більш якісні шприхи. Вони краще витримують навантаження на колесо, рідше ламаються. На колесі з гарними шприхами і ободом виправляти «вісімки» доводиться не частіше ніж раз на сезон (як правило, після падінь). Якщо шприхи неякісні, то це доводиться робити значно частіше.

Якщо ви купуєте старий велосипед.
Переконайтеся, що в колесах немає зламаних шприх. Якщо хоча б одна шприха виявиться зломаною, то сусідні шприхи сприймають збільшене навантаження і швидше виходять з ладу. Їздити на велосипеді з неповним набором шприх не можна. Зламані шприхи треба замінити при першій же нагоді.
Зверніть також увагу, що шприхи повинні бути добре натягнуті. Слабо натягнута шприха буде при кожному обороті колеса стискатись, що буде призводити до її деформації і до швидкої поломки.
Покрутіть обидва колеса. Колеса не повинні мати дефектів - «вісімок» і «яєць», що перевищують 1-1.5 мм. Врахуйте, що не будь-який дефект обода можна усунути підтягуванням і відпуском шприх.
Для велосипеда з ободними гальмами обов'язково перевірте стан бічних поверхонь обода. Якщо на ободі видно канавки від гальмівних колодок, і глибина цих канавок перевищує 0.5-1 мм, то обід є зношеним і його слід замінити.

Втулка колеса.
Втулка колеса може кріпитися в передній вилці і рамі двома способами.

На велосипедах початкового рівня, на підліткових велосипедах колесо кріпиться до вилки гайками, накрйченими на кінці осі. Для зняття колеса потрібен розвідний або накидний ключ відповідного розміру.

На спортивних шосейних і гірських велосипедах може застосовуватися швидкодіючий ексцентриковий затискач. Колесо в таких велосипедах можна знімати без застосування інструментів. Такий механізм кріплення цікавий, зокрема, для туристів, оскільки дозволяє швидко зняти і встановити колесо (наприклад, при завантаженні в автобус або поїзд далекого прямування).

144
Зберігання велосипеда в зимовий час

Більшість власників велосипедів активно користуються ними тільки в літній час. Зимою їздити на велосипеді наважуються небагато. Холодно, слизько, рано темніє - ніякого задоволення таке катання не доставляє. Тому більшість велосипедів проводять зиму подібно ведмедям - в сплячці. Пізньої осені, коли кататися вже не тягне, виникають питання - Де зберігати велосипед взимку і як його підготувати до зимового зберігання?

Де зберігати велосипед взимку?

Гумові та пластмасові деталі при дії прямого сонячного світла, значних перепадів температури втрачають еластичність, стають крихкими. Лак, яким покрита рама, тьмяніє і руйнується.

А для металевих деталей небажані атмосферні опади - дощ, сніг. У першу чергу від корозії страждає ланцюг. Підшипникові вузли теж схильні до корозії, але вони зазвичай захищені сальниками й пильовиками.

Тому ідеальним варіантом для зберігання велосипеда взимку буде сухе приміщення без різких перепадів температур. Наприклад, можна зберігати велосипед в квартирі (Звичайно, якщо не заперечує улюблена теща/свекруха - потрібне підкреслити) При цьому не рекомендується зберігати велосипед поряд з опалювальними приладами, інакше він буде відчувати ті самі перепади температури.

Інший варіант зберігання - на балконі. Якщо балкон засклений, то достатньо захистити велосипед від попадання прямого сонячного світла, накривши якими-небудь папером-ганчіркою-плівкою. А ось на відкритому балконі велосипед зберігати небажано - від дощу та снігу його до ладу захистити не виходить.

Можна зберігати велосипед в неопалюваному приміщенні (у гаражі, сараї). Гараж не опалюється, але і сніг з дощем туди не проникає. Результат зберігання - цілком задовільний.

Як підготувати велосипед до зимового зберігання?

Насамперед велосипед треба добре вимити та змастити. Особливо ретельно треба вимити та змастити ланцюг - це захистить його від корозії. Змазування підшипників втулок теж можна приурочити до кінця сезону, до консервації.

Після цього слід протерти всі металеві деталі промасленою ганчірочкою. Ланцюг треба перевести на найменші зірочки як спереду, так і ззаду. При цьому натяг тросів перемикання передач буде мінімальним.

Якщо велосипед буде стояти на підлозі, то треба накачати шини до робочого тиску, щоб вони не деформувалися. І взимку слід періодично перевіряти тиск у шинах. Якщо ж ви віддаєте перевагу зберігати велосипед, підвішуючи його за гак, вбитий у стіну, то можна зменшити тиск у шинах - деформуватися вони все одно не будуть.

Як зменшити габарити велосипеда при зберіганні?

При нестачі місця для зберігання велосипеда можна зняти переднє колесо, вивернути педалі з шатунів і завернути їх у шатуни з зворотного боку, а також розвернути кермо на 90°.

145
Двопідвіс за 200 у.о.?!
На цю тему вже зламано стільки списів - що варто спробувати поставити в ній крапку - ну або хоч три крапки ...

Як показало опитування, 26% відповіли - хочуть купити велосипед менш ніж за 200у.о. і ще 22% менше ніж за 300у.о. - Однак найцікавіше - що найчастіше саме ці 48% хочуть купити 2х-підвіс. Причому, часто, вони ні чим не мотивують цей свій вчинок.

Спробуємо розібратися - що таке 2х-підвіс, навіщо він, для якого стилю їзди і за яку суму його варто купувати.

Для початку 2х-підвіс - це високотехнологічний спортивний снаряд призначений для таких дисциплін як DH (Down Hill), CC (Cross Country), D6S (Dual Slalom). Звучить досить страшно - так:? Якщо пояснити нормально - то це велосипеди призначені для агресивної та екстремальної їзди по пересіченій і сильно пересіченій місцевості (гори). Ось саме для таких умов вони і розроблялися - тому що в таких умовах (хороша = дорога) підвіска дає покращений (в порівнянні з хардтейлами і рігідами) контроль над велосипедом - так як знижується вібрація, покращується зчеплення з дорогою (якщо місця де катають на змаганнях можна так назвати). Велосипеди для цих дисциплін дуже різні - так якщо для DH 2х-підвісу - вага має дуже мале значення - головне Максимальна надійність (дійсно - адже не доведеться на ньому в гору дертися - а для спуску - так в самий раз) - то для 2х - підвісу в CC це один з життєво важливих параметрів. Загалом велосипеди виходять спеціалізованими, високорівневим і як наслідок дорогими - дуже - далеко за 1000у.о. І якщо ви не професійний гонщик або фанатичний любитель - то таке чудо вам не треба;)

Зараз випускається досить багато моделей 2х-підвісів середнього рівня і навіть дитячі. Вони із себе представляють проміжну ланку між аматорським і професійним велосипедом, як з обладнання, так і за ціною. Так, починаючи від 400 вічно зелених президентів, у вас з'являються реальні шанси отримати велосипед - що вже хоч якось можна назвати 2х-підвісом, це ще не справжній 2х-підвіс - але вже і не жерстяне чудовисько за 150у.о.

Далі багато відомих виробників (наприклад Giant) випускають дорогі сіті-байки підвищеної комфортності - грубо кажучи дуже цивільні 2х-підвіси з футуристичним дизайном, крилами, фарами, коробкою-автоматом і всім іншим. Дані моделі позиціонуються як міські велосипеди для респектабельних людей і коштують відповідно. У нас в країні краще було би купити машину - до того ж ціна не на багато відрізняється.

Як висновок жоден з перерахованих вище пунктів не потрапляє під планку в 200у.о., хіба що дитячий. Що ж нам пропонують за цю суму:? Найчастіше - це велосипеди із залізячча (сталь - HiTen), з важкою, погано пофарбованої рамою (написи просто наклеєні на раму) і компонентами (кермо, винос, втулки, спиці та обід ...), обладнанням невідомих китайських виробників або нижчі групи Shimano ( TY-18, 20 ... C-50), жахливі сідла і ручки, і дешеві безвісні амортизатори - які навіть не повертається язик назвати амортизатором - зазвичай це просто пружина. Якщо комусь не зрозуміло чим це загрожує при їзді - пояснимо: велосипед буде важким (~ 20кг), погано набирати і підтримувати швидкість, більша частина енергії велосипедиста йтиме на розгойдування заднього амортизатора (причому це ні як не додає комфорт6у), можливий швидкий знос деталей підвіски ...

Ось така, загалом, жалюгідна картина часто і виходить, подібні велосипеди здатні відбити бажання у людини кататися не тільки на 2х-підвісі - але й на велосипеді в цілому.

Невже все так погано - ТАК! все так погано - і саме головне - що це все має пояснення. 2х-підвіс більш складний з технологічної точки зору - чере наявність підвіски заднього колеса (а це не тільки амортизатор - але й більш складна геометрія рами, сам механізм підвіски). Як наслідок, часто, 2х-підвіси дорожче аналогічних хардтейлів (велосипеда тільки з переднім амортизатором) на 20-50%, а якщо порівнювати хардтейл і 2х-підвіс одного цінового діапазону - то останній буде мати обладнання на 1-2 порядки нижче (за рахунок витрат на задню амортизацію) і важити на 10-40% більше. Це можна добре простежити на прикладі 3х велосипедів: Giant GSR FS vs Boulder Aluxx DS2 vs Boulder Aluxx FS1

Переваги 2х-підвісів (у порівнянні з хардтейл за ту ж ціну)
підвищений контроль за байком
підвищена комфортність їзди
більш агресивний вигляд;)
Недоліки 2х-підвісів (у порівнянні з хардтейл за ту ж ціну)
підвищена маса
нижче клас обладнання на 1-2 порядки
нижче ККД педалювання

На жаль моделі діапазону до 200у.о., що розглядаються нами з плюсів мають лише понтовий вид - зате все, виключно ВСІ, мінуси в наявності. Це і велика маса (чи потрібен вам більш важкий велосипед), нижче клас устаткування (нижче клас - нижча якість) і погані амортизатори (пристойна частина вашої енергії при крученні педалей - буде йти на "розгойдування" велосипеда).
Ось так от - чи треба вам таке щастя - думаю не треба, та й не потрібен двопідвіс якщо ви не збираєтеся займатися Down Hill'ом - для їзди по дорогах/парку/лісу - велосипеда з передньої амортизацією цілком вистачить. А для комфорту - краще прикупити рукавички і велошорти, але ні як не дешевий задній амортизатор.

Хто винен - і що робити:?
Уявимо наступну ситуацію:

Q: є певна сума грошових знаків (близько 200у.о.) хочу 2х-підвіс - як бути?
A: з чого ви вирішили що 2х підвіс буде для вас кращим вибором - краще прийти в магазин - і попросити продавця показати і порівняти вам 2х-підвіс і хардтейл на запропоновану суму (одного і того ж або різних виробників - це не дуже суттєво) - а потім порівняйте самі.

Q: я хочу займатися DH і мені потрібен 2х-підвіс для цього?
A: так - для цього потрібен двуопіодвіс - але в 200у.о. ні як не вк6ластися, треба або збирати грошей на більш-менш гідний агрегат (купити в кредит) або ж поки купити хардтейл.

Q: А я хочу і всьо!!!
A: важкий випадок, загальні рекомендації в даному випадку наступні - вибирайте за наступними критеріями:
+ Вподобана рама (фарбування-забарвлення-дизайн, вага)
+ Обладнання (шукайте велосипед з найвищим рівнем обладнання)
+ І бажано наявність подвійного обода - це хоч якось позбавить вас від вісімок


ps: тільки не кажіть - що вас не попереджали

© VELOOnline

146
Статті / Вибір велосипеда - Шини
« : 25.03.2010, 17:00:15 »
У велосипедному світі існує чотири типи велосипедних шин, які зараз можна реально зустріти на різних велосипедах. До справжнього моменту найбільшого поширення набули бортові (клінчерні) шини, що складаються з камери і покришки. Повітря під певним тиском знаходиться в камері, схованій всередині покришки. Функція покришки полягає в наданні шині певної форми і розміру, захисті камери від проколів та порізів, а також, створенні якнайкращого зчеплення колеса з поверхнею дороги.

До недавнього часу в світі шосейних велосипедів широко застосовувалися так звані трубки (однотрубки): шини, в яких покришка і камера є єдиною деталью. Але у зв'язку з низькою стійкістю до проколів, незручністю заміни такої шини в польових умовах і високою вартістю експлуатації, обумовленою частими проколами і трудомістким ремонтом, трубки зараз поступаються місцем вузьким клінчерним шинам високого тиску навіть на шосейних велосипедах. Сучасні клінчерні шини для шосейних велосипедів вже наближаються по максимальному тиску і, відповідно, легкості кочення, до трубок. Десять-п'ятнадцять років тому практикувалося самостійне виготовлення "двутрубок" з двох звичайних однотрубок, що давало як плюси, так і мінуси в порівнянні зі звичайними шинами-трубками.

Слідом за автомобілебудуванням, у велосипедній справі стали з'являтися безкамерні шини. Поки це тільки рідкісні моделі, що вимагають застосування спеціальних ободів. І можна припустити, що, на відміну від автомобільної індустрії, такі шини не отримають широкого поширення в середовищі велосипедів через проблеми пов'язані з герметизацією ободів і необхідністю застосування спеціальних клеїв. Основні їх плюси - зниження ваги колеса, правда, не дуже високе, і заявлена велика стійкість безкамерних шин до проколів.

Найрідкісніший тип шин - цілісні литі гумові шини. Можуть бути відлиті як із звичайної щільної гуми, так і з спіненої. В порівнянні з пневматичними шинами (три попередні типи) мають купу недоліків і лише одну перевагу: їх дуже складно пошкодити. Тому цей тип шин іноді зустрічається на дитячих велосипедах, де через низькі швидкості не пред'являються вимоги до комфорту і легкості ходу, але ніде більше.

ЕЛЕМЕНТИ ШИНИ.

Як вже говорилося, традиційна клінчерна шина складається з покришки і камери. Камера представляє собою кільцеву трубу з вваренним або вклеєним клапаном, так званим ніпелем. Ніпелі можуть бути трьох типів: Woods/Dunlop (велосипедний), Schrader(авто-, мото-), Presta (спортивний). На сучасних велосипедах поширені лише два останніх типи, перший іноді зустрічається на велосипедах Радянського/Російського виробництва. Якщо обід вашого велосипеда розрахований на установку камери з ніпелем типу Presta (o6.5 мм), то для установки камери з іншим типом ніпеля отвір у ободі доведеться рассверлювати до потрібного діаметру (o8.5 мм). Дешеві камери виготовляються з гуми, дорожчі із синтетичних матеріалів, що дозволяє знизити вагу і, іноді, підвищити стійкість до проколів камери в разі проколу покришки.

Покришка складається з кількох елементів, правда, неподільних. Її силова структура, це борт і тканинна основа. Борт шини, представляє собою кільце, що утримується на ободі колеса тиском повітря в камері. Зазвичай борт зроблений з сталевого дроту, а в більш дорогих сучасних покришках з кевларового шнура. Коли, говорять про кевларові шини, то зазвичай мається на увазі кевларовий борт шини, але не завжди. Використання кевларового борту дозволяє знизити вагу шини і компактно її упаковувати при транспортуванні, так як кевларовий шнур дуже гнучкий.

Між бортами шини натягнута тканинна основа, яка також є силовим елементом. Вона задає форму покришки і тримає зусилля від тиску повітря в камері, не дозволяючи тій роздуватися понад норму. Основа складається з декількох шарів ниток що йдуть паралельно один одному. Нитки можуть йти впоперек покришки від борту до борту, це так звані радіальні шини, які зазвичай використовуються в автомобілях, або по діагоналі - діагональні шини, зазвичай використовуються в велосипедах і мотоциклах. Зараз вже рідко в велосипедних шинах застосовуються натуральні нитки, наприклад шовк або бавовна, в останні десятиліття поширилися нитки з різних синтетичних матеріалів.

Деякі шини мають додаткову кевларову стрічку (крім бортів з кевларового шнура, це інше застосування кевлара в шинах), яка, розташовується між шарами ниток і протектором, додатково захищає шину від проколів (puncture resistance tape). Прикладом служить шина Nokian Ultra Tour PCR. Вважається, що такий захист добре допомагає від пошкоджень ріжучими предметами, наприклад склом, але погано - колючими, типу дроту, кнопок і т. д.

Поверх тканинної основи і бортів шини знаходиться шар гуми, головна функція якого - протистояти її зносу. Крім того, гумовий шар містить протектор, геометрією якого визначаються багато їздових властивостей шини. Замість гуми покришка може бути виготовлена з компаунда - композиту різних полімерних матеріалів. Основною перевагою покришок з компаунда став помітно менший опір кочення шини при інших рівних.

Трубки відрізняються тим, що камера й покришка в них - єдиний елемент, причому, такі елементи як борт відсутні геть. Тобто камера спочатку обплетений матер'яною основою, а протектор просто наклеєний на неї зверху. Шини-трубки наклеюються на спеціальний обід, переріз якого близький до сплюсненого зовні овалу, через матерчату стрічку. Головне достоїнство таких шин в минулі роки - низький опір кочення, що досягається за рахунок високого тиску в шині, що в даний момент вже не є їх відмітною рисою.

Протектора і ЇХ ТИПИ.

Протектор являє собою тривимірний малюнок на зовнішній поверхні шини, мета якого - зробити рух колеса добре-керованим, тобто забезпечити хороше зчеплення шини з дорогою, і, по можливості, знизити опір кочення шини. Вибір протектора саме визначається компромісом між накатом шини і її гарним зчепленням з дорогою. Для збільшення впливу тої чи іншої властивості геометрія протектора може змінюватися в широких межах. Крім протектора на зчеплення шини з дорогою впливає тиск повітря в камері і жорсткість гуми, з якої виготовлена шина, а також такі пристрої, як амортизаційні вилки.

Зрозуміло, що для різних типів велосипедів випускаються різноманітні шини. Адже, скажімо, основні області застосування шосейного і гірського велосипеда прямо протилежні: один повинен якомога легше котитися по хорошому асфальту, а інший - не зариваючись і не буксуючи рухатися по грунтових дорогах. Якщо розглядати шини для літнього застосування, то вони можуть бути одного з трьох основних типів: позашляхові з агресивним малюнком протектора, дорожні (сліки), або, як проміжний варіант, Напівсліки, де протектор комбінується з досить гладкою центральною доріжкою і розвинених грунтозачепів з боків шини .

Суть застосування агресивного малюнка протектора полягає в тому, що сильно виступаючі блоки бігової доріжки продавлюють м'який грунт або чіпляються за нерівності дороги. Такі шини добре пристосовані для їзди по помірно рихлим або слизьким грунтам, а також вкатаному снігу. Для їзди по піску необхідні просто широкі шини: агресивність малюнка вже не настільки істотна, тому що такі шини сильніше зариваються в пісок при інтенсивному педалюванні.

Але можна однозначно стверджувати, що шини з розвиненими грунтозацепами не дають ні найменшого виграшу перед сліками на дуже гладких поверхнях, наприклад, трамвайних рейках або сталевих листах на стиках мостів, де виступаючим блокам протектора просто нема за що зачепитися. Другий мінус - в крутих поворотах на твердому покритті такі шини починають "сповзати" убік зі своєї траєкторії руху з-за вигину бічних блоків протектора. Накат шин з агресивним малюнком протектора досить поганий, тому що велика кількість енергії втрачається за рахунок внутрішнього тертя в гумі при постійному згинанні високих блоків протектора шини. Плюс підвищені аеродинамічні втрати, що, втім, не настільки істотно.

Шини для застосування на гладкому асфальті, або, як їх ще називають, сліки, можуть взагалі бути гладкими або мати зовсім дрібний малюнок, мета якого, скоріше, можливість оцінки зносу шини, а не поліпшення зчеплення з дорогою. Деякі дорожні шини мають глибоку канаву по центру. Мабуть, за аналогією з автомобільними шинами, вона призначена для відведення води з плями контакту для усунення так званого ефекту аквапланування, що зустрічається в автомобілів, що рухаються на досить великій швидкості по калюжах на дорозі. Суть цього ефекту - "Спливання" коліс автомобіля на водяному клині. Але в автомобілів цей ефект проявляється на швидкостях більше 50-60 км / год, які на велосипеді практично недосяжні. До того ж, велосипедна шина значно вужча і Кругла, що дозволяє легко видавлювати воду в сторони. Ефект аквапланування у велосипеда не зустрічається.

Сліки мають набагато кращу накатістость на асфальті, та й будь-якому іншому покритті, але ось на дорогах з м'яким грунтом, а тим більше на слизьких, але не дуже жорстких поверхнях такі шини ковзають значно сильніше, ніж позашляхові шини. Часто їзда на них перетворюється на тортури там, де на позашляхових шинах можна їхати без особливих проблем.

Виходом з цієї ситуації стало створення комбінованих шин (напівслік), коли центральна частина бігової доріжки шини майже абсолютно гладка, а боковини мають розвинені грунтозачепи, які вступають у справу тільки після занурення шини в рихлу поверхню.

Але в застосуванні напівсліка є кілька підводних каменів. Якщо рух відбувається по досить твердій, але слизькій поверхні, то бічні грунтозачепи не дістануть до поверхні дороги - можна сказати, що цей випадок рівносильний руху на сліках. У крутому повороті на твердій поверхні, коли з'являється істотний нахил велосипеда, його поведінка буде нагадувати рух на позашляхової гумі, тобто, можливе раннє зісковзування убік. У той же самий час, застосування напівсліків допомагає при їзді по не дуже твердим дорогах з поперечними схилами, де бічні грунтозачепи запобігають легкому зісковзуванню при косому заїзді на перешкоду.

Крім літніх, існують і зимові велосипедні покришки. І якщо для снігу цілком підходять звичайні позашляхові шини з агресивним малюнком протектора, то на льоду можуть допомогти тільки спеціальні шиповані шини. Зазвичай вони також мають агресивний малюнок, складений з гумових блоків.

СПІЛЬНА УСТАНОВКА РІЗНИХ ШИН.

Дві основні ідеї, які можуть змусити встановити на один велосипед різні шини спереду і ззаду, це - зниження ваги велосипеда в цілому і обертових мас зокрема, а також, поліпшення керованості на слизьких дорогах.

Як відомо, зниження маси колеса, особливо за рахунок ваги обода і шини, вельми істотно впливає на динаміку розгону велосипеда. Для помітного зниження маси колеса і поліпшення його накату, встановлюють вужчі шини, накачуючи їх до більшого тиску. Але ставити дуже вузьку шину, особливо на гірський велосипед, часто буває неможливо через появу небезпеки пробою такої шини на нерівностях дороги. Так як на середньостатистичному велосипеді навантаження на переднє колесо приблизно в два рази нижче, ніж на заднє, і не рідкістю є наявність амортизаційної вилки що зм'якшує удари, то з цих міркувань можна поставити вперед вужчу шину.

З іншого боку, ковзання заднього колеса не настільки небезпечне, як ковзання переднього, і значно рідше призводить до падінь. Отже, необхідно домогтися кращого зчеплення з дорогою переднього колеса в порівнянні із заднім. Як же можна це зробити? У загальному випадку, досягти такого результату дозволяє установка вперед ширшої шини, накачаної до меншого тиску, тому що при зниженні тиску збільшується пляма контакту і, відповідно, зчеплення шини з дорогою. До того ж, за рахунок вузької задньої шини з високим тиском досягається поліпшення накату велосипеда, так як на заднє колесо доводиться більша вагу. Інший спосіб, який більше підходить для позашляхових поїздок - поєднання передньої шини з більш розвинутим протектором і більш гладкою задньою шиною.

Багато виробників випускають комплекти, що складаються з передніх і задніх шин однієї моделі. Іноді такі шини мають різний малюнок протектора, а іноді відмінність полягає лише в різнонаправленості малюнка: якщо шина встановлюється на заднє колесо, то вона повинна обертатися в один бік, якщо на переднє - в інший. Направлений малюнок протектора взагалі часто зустрічається на велосипедних шинах.

Довговічність експлуатації шин, залежить від кількох параметрів. Шини з агресивним малюнком протектора ходять довше за рахунок високих блоків. Шини із твердої гуми мають гірше зчеплення з дорогою, але служать довше, тому що гума менше стирається. Істотний вплив чинить тиск: перекачені шини зношуються швидше і легше можуть бути пошкоджені гострими предметами. Але, з іншого боку, недокачені шини схильні до пробоїв та ушкоджень об обід, а також розривів по корду через постійне взаємне тертя з ободом. Задня покришка зношується в 2-3 рази швидше передньої через істотно більшого навантаження на неї. У випадку серйозного пошкодження задньої покришки і неможливості відразу замінити на таку нову, вона встановлюється вперед, тому що навантаження на переднє колесо істотно менше.

"ВелоПітер", Андрій Григор'єв. Санкт-Петербург www.agbike.spb.ru

147
Велосипедні вилки

Якихось 15 років тому ця стаття не мала б сенсу, тому що всі велосипеди мали майже однакові жорсткі вилки, зроблені із сталі. Але велосипедна техніка розвивається семимильними кроками і тепер майже будь-який гірський велосипед має амортизаційну підвіску переднього колеса. Найбільш відомими стали амортизаційні вилки компаній Fox, Manitou, Marzocchi, RockShox, RST, SR Suntour.

Конструкція вилки
 
Вилка складається зі сталевої або алюмінієвою рульової труби, що проходить через головну трубу рами(стакан) і обертається в підшипниках. Від нижнього кінця рульової труби розходяться два пера, зігнутих або прямих, на кінцях яких закріплюється вісь колеса. Пера можуть бути приварені прямо до рульової труби (зазвичай на жорстких вилках) або запресовані в корону, що сполучає їх з рульової трубою.

Довгохідні амортизаційні вилки для досягнення необхідної жорсткості і міцності зазвичай мають дві корони, знизу і зверху від головної труби велосипедної рами. Рухливість вилки забезпечується телескопічним механізмом, розташованим в перах, або, іноді, в рульовій трубі. Існують і параллелограмні важільні механізми, але вони широкого розповсюдження не отримали. Внутрішні труби телескопічної амортизаційної вилки (називаються стійками або, у народі «ногами») нерухомі, а до рухомої зовнішньої частини («штанів») кріпиться вісь колеса. Зустрічаються і інвертовані варіанти, з рухомою внутрішньою частиною. Зустрічаються і вилки лише з одним пером, наприклад Cannondale Lefty. Просунуті вилки можуть мати механізм обмеження ходу або його блокування, іноді навіть електронний.

Жорсткі і амортизовані вилки
Велосипедні вилки діляться на амортизовані і жорсткі. Амортизація переднього колеса необхідна для поліпшення керованості велосипеда на дорозі зі складним рельєфом, попутно забезпечуючи збільшення комфорту при їзді. Переважна кількість гірських велосипедів зараз має амортизаційну вилку, яка також не рідко зустрічається на гібридних і міських велосипедах. Решта типів велосипедів зазвичай обмежуються жорсткою вилкою. Причому, для шосейних або трюкових велосипедів амортизаційна вилка протипоказана.

Типи амортизаційних вилок
Будь-яка амортизуюча система повинна складатися з пружного елемента, що пом'якшує удари, і демпфера, що гасить коливання. Залежно від вибору як пружний і демпфуючий елемент, існує три основних типи амортизованих вилок:

пружинно-еластомірні (еластомірні);
пружинно-масляні (масляні);
повітряно-масляні (повітряні);
комбіновані з перерахованого вище варіанти.
У пружинно-еластомерних вилках, часто званих еластомерними, роль пружного елемента грає сталева пружина, а демпфером служить полімерний стержень, розташований всередині неї та направляючі, в яких ходять стійки. Багато еластомерних вилок нерегульовані, а ті, що дозволяють регулювати жорсткість на практиці майже не дають зробити цього. Еластомерні вилки мають середню вагу, недорогі. Але взимку консистентне мастило замерзає і вилка стає жорсткою. До того ж усі недорогі вилки досить швидко виходять з ладу.

Пружинно-масляні вилки також працюють за рахунок жорсткості пружини, а демпфером служить масло, що перетікає з однієї порожнини в іншу через систему клапанів. Такі вилки можуть бути виконані з відкритою ванною або закритою, коли масло знаходиться в спеціальному картріджі. Перші простіші в обслуговуванні і довговічніші, другі можуть якісніше регулюватися. Вилки можуть володіти тільки регулюванням стиснення або і стиснення, і відбою. Пружинно-масляні вилки найбільш довговічні. Головний недолік - цей клас вилок має найбільшу вагу.

Повітряно-масляні вилки відрізняються від двох попередніх типів тим, що пружним елементом є не сталева пружина, а повітря. Демпфування здійснюється масляними картриджами. В даний час повітряні вилки найлегші. Існують повітряні вилки високого тиску і низького. Перші менш чутливі до перепадів температур, другі більш зносостійкі.

Крім перерахованих вище типів, зрідка трапляються й інші. Найпростіші пружинні вилки - дуже дешеві, з огидними характеристиками. Повітряні, де повітря виступає в якості і пружини, і демпфера. Важелів, де замість телескопічного механізму використовується важільний, а пружиною і демпфером можуть служити всі перераховані вище.

Тип рульової колонки
Рульова колонка може бути двох типів: різьбова (headset) і безрізьбова (aheadset). Відмінності полягають в методі фіксації підшипникових вузлів. У резьбовій рульовій колонці вони закріплюються і регулюються шляхом нагвинчування верхнього конуса верхнього підшипника на рульову трубу вилки. Винос вставляється всередину неї і розклинюється конусними бобишками, які затягуються гвинтом. У безрізьбовій рульовій колонці підшипники підтискаються виносом, який регулюється так званим «якорем», а фіксується болтами на винос.

Головне достоїнство різьбової рульової - це можливість легкого регулювання керма по висоті. Безрвзьбові кермові значно міцніші, що істотно для гірських велосипедів, але для регулювання керма по висоті необхідно переставляти дистанційні кільця, розташовані під/над виносом, змінювати сам винос, на винос з іншим кутом підйому, або користуватися регульованими по висоті виносами, які мають істотно меншу міцність і твердість.

В даний час безрізьбові рульові колонки встановлюються на всі типи велосипедів. Гібридні велосипеди частіше обладнуються безрізьбовими рульовими колонками. Для гірських велосипедів, безрізьбові рульові стали стандартом, виключаючи самі дешеві велосипеди.

Розміри рульової колонки
Різьбові колонки гірських та інших велосипеда зазвичай мають розмір рульової труби 1" і 1 1/8". Безрізьбові, як правило, - 1 1/8". Іноді зустрічаються безрізьбові рульові колонки розміру 1 1/4", які застосовуються в амортизаторних вилках з телескопічним механізмом, розташованим всередині головної труби рами, Cannondale HeadShok, наприклад. У зв'язку з появою довгохідних амортизаційних вилок з однією короною, останнім часом з'явилися вилки з рульовою трубою 1.5".

Copyright © Андрій Григор'єв, 2000-2010.

148
Ablocco - www.ablocco.com
Aegis - www.aegisbicycles.com
Airborne Cycles - www.airborne.net
Alpine Designs MTB - www.alpinedesignsmtb.com
Atom - www.atomracing.ru
Author - www.authorbicycles.com
Azimut - www.azimutbike.com
Ardis - www.ardis.com.ua
Barcroft Recumbents - www.barcroftcycles.com
Bianchi - www.bianchi.com/index.aspx
Bike Friday - www.bikefriday.com
Bilenky - www.bilenky.com
BIRIA - www.biria.de
BerGaMont - www.bergamont.de
Bontrager - www.bontrager.com
Boulder - www.boulderbikes.com
Bowman - www.bowmancycles.com
Brave_Machine
Brian Baylis  - www.baylisenterprises.com
Bridgestone - www.bscycle.co.jp
Brisa - www.brisabikes.com
Brox - www.brox.com
Bruce Gordon - www.bgcycles.com
Burley - www.burley.com
Calfee - www.calfeedesign.com
Cannondale - www.cannondale.com
Canyon_Bicycles - www.canyon.com
Carraro - www.carrarocic.it
CAS - www.cas-bikes.com
Centurion - centurion.de
Chris Huber - www.huberbikes.com
Cinelli - www.cinelli.it
Ciocc - ciocc.it
Colnago - www.colnago.com
Colony_BMX - www.colonybmx.com.au
Comanche
Commencal - www.commencal.com
Corratec - www.corratec.com
CUBE_Bikes - www.cuberussia.ru
Colnago - colnago.com
CLASSIC_Bicycles - www.classicbicycles.com.au
Cross - cross-bikes.pl
Dawes - www.dawescycles.com
Diamant_Fahrradwerke_AG - www.diamantrad.com
Diamondback - www.diamondback.com
ECHO - www.echobike.com
Electra - www.electrabike.com
Ellsworth - www.ellsworthbikes.com
Fat City - www.fatcitycycles.com
Felt - www.feltbicycles.com
Format - www.formatbike.com
Forward - http://www.forwardbike.com
Focus - www.focus-bikes.de
Fuji - www.fujibikes.com
Gazelle - www.gazelle.nl
Gary_Fisher - garyfisher.ru
GHOST - www.ghost-bikes.com
Giant - http://www.giant-russia.ru
Gitane - www.gitane.com
GT_Bicycleshttp://www.gtbicycles.com
GUYLAINE - www.guylaine.de
Gunnar - www.gunnarbikes.com
Hampsten - www.hampsten.com
HP_Velotechnik - www.hpvelotechnik.com
Haro - www.harobikes.com
Hero - www.herocycles.com
Huffy - www.huffybikes.com
Ibis - www.ibiscycles.com
Independent Fabrication - www.ifbikes.com
Iron_Horse - www.ironhorsebikes.com
Intense - www.intensecycles.com
Jamis - jamisbikes.com
Jumpertrek - http://www.jumpertrek.com
K2_Bike - www.k2bikes.com
KETTLER - www.kettler.net
Kelly - www.kellybike.com
Kelly`s - www.kellys-bicycles.com
KHS - www.khsbicycles.com
Kickbike - www.kickbike.com
Klein - www.kleinbikes.com
Koga - www.koga.com
KONA - www.konaworld.com
Koxx - www.koxx.co.uk
Kross - www.kross.pl
LEADER FOX - www.leaderfox.cz
Lemond - www.lemondbikes.com
Litespeed - www.litespeed.com
Longbikes - www.tandembike.com
Lyonsport - www.lyonsport.com
Marin - www.marinbikes.com
Megamo - www.megamo.co.uk
Merida - www2.merida-bikes.com
Merlin - www.merlinbike.com
MIFA - www.mifa.de
Mission - www.missioncycles.co.uk
Monark - www.monark.se
Mongoose - mongoose.com
Montague - www.montagueco.com
Monty - www.monty.es
Mrazek - mrazek.com
Moots - www.moots.com
Motobecane - www.motobecane.com
Norco - www.norco.com
Nicolai - www.nicolai.net
Nordway - www.nordway-sport.ru
Onza - www.onzabikes.com
Pantherwerke - www.panther.eu
Pinarello - pinarello.com
Rock - Machine - www.rockmachine.us
Scott - www.scottusa.com
Schwinn - www.schwinn.com
Specialized - www.specialied.com
Stark - www.stark.ru/
Trek - http://www.trekbikes.com/

149
Відомості про велосипеди і самокати до 1817 року неясні і суперечливі. Так, малюнок двоколісного велосипеда з кермом і ланцюговою передачею, приписуваний Леонардо та Вінчи, або його учневі Джакомо Капротті, є, на думку багатьох підробкою. Зображення у вітражі церкви Stoke Poges, що датується XVI або XVII століттям, показує ангела на чомусь на зразок самоката. Але цей «самокат», швидше за все, був одноколісною колісницею, що асоціюється з херувимами і серафимами в средневіковой іконографії. Самокат нібито 1791 року, приписуваний графові де Сивраку (Comte de Sivrac) - фальсифікація 1891 року, вигадана французським журналістом Луї Бадьори.

Насправді ніякого графа де Сиврака не було, прототипом його став Джин Хенрі Сиврак, що отримав в 1817 році дозвіл на імпорт чотириколісних екіпажів.
Легендою, швидше за все, є і історія про кріпосного селянина Артамонове, який нібито сконструював велосипед приблизно в 1800 році. Згідно цієї легенди, винахідник зробив успішний пробіг на своєму велосипеді з уральського села Верхотурье до Москви (близько двох тисяч верст). Це був перший в світі велопробіг. У цю подорож кріпосного Артамонова послав його господар - власник заводу, який забажав здивувати царя Олександра I «дивовижним самокатом».За винахід велосипеда Артамонову зі всім його потомством дарована свобода від кріпосної залежності. Велосипед зберігається в краєзнавчому музеї Нижнього Тагілу.
 Як показав хімічний аналіз заліза, велосипед з нижньо тагільського музею зроблений не раніше 1870 року. Що стосується Артамонова, то він вперше згадується в книзі В. Д. Белова «Історичний нарис уральських гірських заводів» (видання 1898 р., З. Петербург): «В час коронації імператора Павла, відповідно в 1801 р., майстровий уральських заводів Артамонов бігав на винайденому ним велосипеді, за що по велінню імператора отримав свободу зі всім потомством». Насправді Павло I коронувався в 1797 році, а в 1801 - Олександр I. Белов не приводить ніяких посилань на документи, підтверджуючі його дивовижну знахідку. Не знайдені вони і згодом.

Ніяких згадок про Артамонове не вдалося знайти ні в камер-фурьерськіх церемоніальних журналах 1796, 1797 і 1801 рокі, ні в «повістці з нагоди кончини Його імператорської величності государя імператора Павла Петровича», ні в описі коронації Його імператорської велічності Олександра Павловича, ні в «Списку про всі милості, ізліянних покійним государем Павлом 1 в день його коронації 5 квітня 1797 року», ні вархивах канцелярії Н. Н. Новосильцева, що створена в 1801 році і займалася розглядом технічних винаходів, ні у в підбірці матеріалів про кріпостних винахідників, П. П. Свиньина, що публікувалася в «Вітчизняних записках» (1818-1830).

Не знайдено і ніяких інших документів, які би підтверджувли розповідь Белова. Залізний «велосипед Артомонова», що демонструвався в одному з уральських музеїв, опинився самоділкою кінця XIX століття, виконаною по англійських зразках.

 Прототипом легенди, можливо, послужили кріпосний винахідник Е. Р. Кузнецов-жепінській, що дійсно отримав вольну (разом з племінником Артамоном) в 1801 році за свої винаходи. Проте Ковалів сконструював не велосипед, а дроги з верстометром і музичним органом.
Хоча велосипед сприймається нами як якесь просте і геніальне ціле (про що свідчить приказка «винаходити велосипед»), в реальності його винайшли як мінімум в три прийоми.
В 1817 році німецький професор барон Карл фон Дрез з Карлсруе створив перший двоколісний самокат, якого він назвав «машиною для ходьби». Він був забезпечений кермом і виглядав в цілому, як велосипед без педалей; рама була дерев'яною. Винахід Дреза назвали в його честь дрезиною, і слово «дрезина» понині залишилося в російській мові. Можливою причиною винаходу стало те, що попередній, 1816 був «Роком без літа». Тоді Північну Півкулю спіткала найсильніша кліматична аномалія в історії, що катастрофічно позначилося на урожаї, викликало голод і понизило поголів'я коней.

У 1818 році в Баден-бадене фон Дрез отримав «Groherzogliches Privileg» (тодішній аналог патенту) на свій винахід. Незабаром машина Дреза завоювала популярність у Великобританії, де стала називатися «денді-хорз».
 В 1839-1840 коваль Киркпатрік Макміллан в маленькому селі на півдні Шотландії удосконалив винахід Дреза, додавши педалі і сідло. Виходить, Макміллан і створив перший велосипед. Педалі штовхали заднє колесо, з яким вони були сполучені металевими стрижнями за допомогою шатунів. Переднє колесо поверталося кермом, велосипедист сидів між переднім і заднім колесом. Велосипед Макміллана випередив свій час і залишився маловідомим.
 В 1845 році англієць Р. У. Томпсон запатентував надувну шину, але вона виявилася технологічно недосконалою.
 В 1862 році Пьер Лалман, 19-річний майстер по виготовленню дитячих колясок з Нанси (Франція), побачив «денді-хорз» і придумав оснастити його педалями - на передньому колесі. Лалман нічого не знав про велосипед Макміллана, і на його машині педалі потрібно було крутити, а не штовхати. У 1863 Лалман перебрався до Парижа, де змайстрував перший велосипед, що нагадує ті, що нами улюблені.
 В 1864 році ліонські промисловці брати Олів'є оцінили потенціал машини Лалмана і в співпраці з каретним інженером Пьером Мішо почали масовий випуск «денді-хорзів» з педалями. Мішо здогадався зробити раму велосипеда металевою. За деякими відомостями, Мішо і придумав для пристрою назву «велосипед». Попрацювавши у Мишо-олів'є короткий час, Лалман відправився до Америки, де в листопаді 1866 запатентував свій винахід. Очевидно, Пьера Лалмана і варто вважати фактичним винахідником велосипеда.
З 70-х років XIX століття стала набувати популярності схема «пенні-фартінг». Назву описує відповідність коліс, бо монета пенні була набагато більше фартінга. На втулці «пенні» - переднього колеса, були педалі, і сідло їздця було майже пряме зверху від них. Велика висота сидіння і центр тяжіння, зміщений до переднього колеса, робили такий велосипед вельми небезпечним. Альтернативою ним були триколісні самокати.
 У 1867 році винахідником Каупером була запропонована вдала конструкція металевого колеса зі спицями. У 1878-му році англійський винахідник Лоусон ввів в конструкцію велосипеда ланцюгову передачу.
 Перший велосипед, схожий на використовувані в наші дні, називався Rover - «Блукач». Він був зроблений в 1884 році англійським винахідником Джоном Кемпом Старлі і випускався з 1885 року. На відміну від велосипеда «пенні-фартінг», Ровер мав ланцюгову передачу на заднє колесо, однакові за розміром колеса, і водій сидів між колесами. Велосипед Старлі отримав назву «Безпечний велосипед» і став таким відомим, що слово Rover в багатьох мовах позначає велосипед (польське Rower, білоруське Ровар). Фірма Rover стала величезним автомобільним концерном і проіснувала до 15 квітня 2005 г, коли була ліквідована через банкрутство.
 Велосипедна прогулянка. Акварель. Близько 1887 г.В 1888 року шотландець Джон Бойд Данлоп винайшов надувні шини з каучуку. Вони були технічно здійсненіші, ніж запатентовані в 1845 році, і набули широкого поширення. Після цього велосипеди позбавилися від клички «костотряси». Цей винахід зробив їзду на велосипедах набагато зручнішою і сприяв її широкій популярності. 1890-і роки назвали золотим століттям велосипедів.
 В 1898 були винайдені педальні гальма і механізм вільного ходу, що дозволяв не обертати педалі, коли велосипед котиться сам. У ті ж роки винайшли і ручні гальма, але широке застосування вони знайшли не відразу.
Перший складений велосипед зроблений в 1878 році, перші алюмінієві - в 1890-х роках, перший рікамбент - в 1895 році (а в 1914 році почалося масове виробництво рікамбентов фірмою «Пежо», перший велосипед із задньою і передньою підвісками - в 1915 році, для італійської армії.
<p> До початку XX століття відносяться перші механізми перемикання швидкостей. Проте вони були недосконалими. Одним з перших способів перемикання швидкостей, шо вживались на спортивних велосипедах, було устаткування заднього колеса двома зірочками - по одній з кожного боку. Для перемикання швидкості треба було зупинитися, зняти заднє колесо і перевернути його, знов зафіксувавши і натягнути ланцюг. Планетарний механізм перемикання передач винайдений в 1903 і став популярним в 1930-і роки. Перемикач швидкостей в тому вигляді, в якому він застосовується сьогодні на більшості велосипедів, винайдений лише в 1950 р.

відомим італійським велогонщиком і виробником велосипедів Тулліо Кампаньоло (Tullio Campagnolo).
 Велосипеди продовжували удосконалюватися і в другій половині XX століття. У 1974 році почалося масове виробництво велосипедів з титану, а в 1975 - з вуглепластика. У 1983 році був винайдений велокомп'ютер. На початку 1990-х набули поширення системи індексного перемикання швидкостей.
Протягом XX століття інтерес до велосипедів переживав свої піки і спади. Починаючи приблизно з 1905 року, велосипеди в багатьох країнах, зокрема в США, стали виходити з моди через розвиток автомобільного транспорту. Дорожня поліція часто відносилася до велосипедистів як до перешкоди руху автомобілів. До 1940 року велосипеди в Північній Америці вважалися іграшками для дітей. З кінця 1960-х років велосипеди знову увійшли до моди в розвинених країнах, завдяки пропаганді здорового способу життя і загальному усвідомленню важливості екологічних проблем.

velopiter.ru

150
зношення касети і ланца.

В процесі експлуатації велосипеду зношуються всі вузли приводу - ланцюг, касета і система (блок передніх зірочок). Але знос кожного вузла має свої неповторні особливості.


Касета. Визначити знос зірочок можна за формою зубів. Оскільки ланцюг в процесі їзди впливає тільки на задню сторону кожного зуба, зношується саме ця сторона. На новій зірочці кожен зуб має задню сторону крутішу, ніж передню. В процесі зносу передня сторона залишається без змін, а задня помалу "розплющується" і "з'їдається" ланцюгом, і при цьому стає пологішою. Зазвичай ресурс касети - близько 10000-15000 км., хоча він сильно залежить від класу устаткування, і від стилю катання.

Коли зуби сильно зношені, при активному педалюванні ланцюг починає проскакувати, особливо на маленьких зірочках

Система. Система зношується приблизно так само, як і касета - міняється форма зубів. При сильному зносі ланцюг починає проскакувати на передніх зірочках. Ресурс системи достатньо великий, (вона може працювати і 20000-25000 км.), але сильно зношений ланцюг занапастить її раніше.

Ланцюг. Ланцюг зазвичай служить менше, ніж касета - близько 4000 км.(знову ж таки, ресурс сильно залежить від умов катання). Знос ланцюга виявляється в тому, що вона "витягується". Тобто якщо покласти поряд ланцюг із стажем і новий, то при однаковій кількості ланок старий ланцюг буде довший (звичайно, в натягнутому стані). Витягування ланцюга обумовлене не фізичним подовженням її пластин, а зносом осей ланок, тобто ланцюг як би розбовтується. Але все одно це призводить до того, що міняється відстань між ланками, і врешті-решт з'являється невідповідність між довжиною ланки ланцюга і відстанню між зубами зірочки. Тому сильно зношений ланцюг починає дуже швидко зношувати касету і систему.

В англомовній літературі описаний простій спосіб визначення ступеня зносу ланцюга, придатний для всіх моделей гірських і шосейних велосипедів (окрім хіба що зовсім антикварних)

Для визначення зносу треба зміряти довжину 24 сегментів ланцюга Вимірювати можна звичайною лінійкою або рулеткою, не знімаючи ланцюг з велосипеда. В цьому випадку вимірювання проводять на верхній половині ланцюга, коли він злегка натягнутий.

Оскільки один сегмент ланцюга має довжину 1/2 дюйми, довжина 24 сегментів повинна складати 12 дюймів, або один фут, або, якщо по-нашому - 304.8 мм.

Вимірювати треба відстань між центрами першої і 25-ої осей.

Результати вимірювання:
304,8- Новий ланцюг.
304,8-306,4 мм - Ланцюг в нормі.
306,4-307,9 мм - Ланцюг зношений. Якщо його замінити зараз, то спочатку можливі невеликі проблеми через невідповідність кроку нового ланцюга і старих зірочок. Через деякий час ланцюг і зірочки повинні приробитися один до одного..
307,9 мм або більше - Ланцюг сильно зношений, касета і система- швидше за все, теж. Якщо замінити тільки ланцюг, то процес прироблення може затягнутися. Краще поміняти касету і систему разом з ланцюгом.

Можна, звичайно, накатати 10000 км., нічого не роблячи ні з касетою, ні з ланцюгом, ні з системою. Але якщо на зношену касету поставити новий ланцюг, то почнуться проблеми через різний крок ланцюга і касети, і буде потрібен якийсь час на те, щоб вони приробилися один до одного. А сильно зношена касета нормально не працюватиме з новим ланцюгом, так само як і сильно зношений ланцюг "з'їсть" нову касету і систему.

Тому перше правило - якщо привід зносився сильно, то міняємо все відразу - касету, ланцюг, систему, а не по частинах.

Є думка, що можна, не чекаючи сильного зносу, придбати два або три ланцюги, і міняти їх по кругу, через 1000-1500 км. Тоді ланцюги і зірочки зношуватимуться рівномірно.

З іншого боку, різні зірочки зношуються по-різному. Природно, ваші улюблені зірочки зношуватимуться швидше, ніж інші, тому про рівномірність зносу в цьому випадку говорити не доводиться.

Що порадити у кожному конкретному випадку? Це залежить від вашого стилю катання і від його інтенсивності.

Якщо велосипед ви катаєте тільки по двору або парку, і його пробіг вимірюється парою сотень кілометрів в сезон, то очевидно, його знос протягом найближчих десяти років вам не загрожує.

А для тих, хто катається багато і часто, можна спробувати міняти ланцюги по кругу.


Сторінок: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16