Перегляд Повідомлень

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - teodor4ik

Сторінок: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16
106
Ремонтний набір

Поломка велосипеда в дорозі - найнеприємніше, що може трапитися з велосипедистом. Деякі несправності не заважають продовжувати рух і їх можна усунути на привалі, а от інші ушкодження вимагатимуть негайного реагування. Для цього Вам знадобиться певний набір інструментів, який зібрати слід заздалегідь.

В обов'язковому порядку йдуть:

Насос, клей, гумові заплатки, наждак, лопатки, запасні камери.
Мультиключ Набір гайкових ключів(при потребі), набір шестигранок, пасатижі(плоскогубці)
Машинне масло, ганчірка, масло до цепки, маленька баночку ВД-40.
Комплект запасних спиць , ніпелі.
Запасні гайки, болтики, шайбочки, хомутики, ізострічка.
Троси гальм і перемикачів.
вижимка для ланцюга, запасний ланцюг.

Цей список є необхідним мінімумом для кількаденної покотеньки в групі, Ви завжди зможете його доповнити, враховуючи індивідуальні особливості їзди, велосипеда і маршруту.

Найбільш часті види пошкодження: поломка спиці та прокол камери. Ці поломки не відносяться до розряду серйозних і усуваються досить легко. Для лагодження однієї-двох зламаних спиць не обов'язково робити зупинку, а от при поломці більшої кількості, пошкодження усунути потрібно негайно, інакше на привал Ви ризикуєте приїхати на "вісімці". Проколи камери лікуються латочками і клеєм, а ось більш серйозні пошкодження, наприклад, відрив ніпеля, лікуються лише заміною камери.

Головний спосіб мінімізувати ремонт під час дороги - технічний огляд велосипеда до походу. Всі деталі, які викликають найменшу підозру, слід замінити, так як везти з собою цілу ремонтну веломастерню Ви не зможете.

Тому такі ушкодження, як поломка каретки або задньої втулки, Вам може і не вдатися вирішити на місці. У такому разі логічніше за все перервати маршрут і зійти з дистанції, якщо, звичайно, є така можливість.

Дбайливо і грамотно використовуйте велотехніку: не піддавайте зайвим навантаженням і ударам, вчасно міняйте передачі, і кожен вечір на привалі оглядайте велосипед. Основна Ваша задача - своєчасне виявлення несправностей і їх швидке усунення. Пам'ятайте, що залишені без уваги дрібні несправності: тріщини на ободі, рамі, покришці, нерегулярна робота гальм, перетерті троси - можуть перерости в серйозні поломки і привести до аварії, часом, з дуже неприємним результатом.

по мотивам traveller.com.ua/info/velo/remnabor.htm

107
Збираємось в похід

Велопохід - справа відповідальна і дуже важливо правильно до нього підготуватися. Зібравши хорошу компанію і приготувавши велосипед, перед Вами постає питання - що ж взяти з собою в похід? Відповідь залежить від пори року, тривалості маршруту, кліматичних особливостей місцевості. Єдиного, універсального списку немає. Існує, звичайно, певний набір, який беруть у будь-яку подорож, проте, крім нього Вам належить взяти ще чимало речей і визначати їх доведеться Вам самим.


Спальник
Без спального мішка не можна ніяк. Зараз у спортивних магазинах величезний вибір спальних мішків на будь-який смак, колір і природні умови. Звичайний, легкий мішок підійде для літнього походу, більш утеплені моделі для осені або зими. У будь-якому випадку, проконсультуйтеся у продавця - він допоможе Вам вибрати правильний спальник. Не беріть теплий мішок, якщо подорожуєте влітку, це тільки зайва вага в дорозі.

Під спальний мішок прийнято класти килимки з спінених полімерів. Дуже зручна річ - на ньому можна не тільки спати, але і сидіти, якщо сиро і холодно. Тут теж важливо підібрати килимок під певний діапазон температур - чим менше теплозахист, тим менше вага. Багато професіоналів радять купувати килимок, що складається не в рулон, а в гармошку - так він займає менше місця. У літню пору для захисту від мошки і комарів можна возити легкий намет.


Одяг та взуття
Одяг, мабуть, найбільше залежить від погоди. Загалом, весь одяг можна розділити на 2 групи: одяг для їзди і для відпочинку. Тут підходи до вибору суто індивідуальні. Якщо засоби дозволяють - можна придбати речі з високотехнологічних і легких матеріалів.

Верхній шар одягу (куртки і вітрівки) повинен добре дихати, але не пропускати вологу і вітер.

Основне завдання середнього шару - виводити вологу, зберігаючи тепло. Прекрасно підходять різні фліссові тканини.

Білизна повинна залишатися максимально сухою, але для тривалих походів не рекомендується купувати спеціалізовані велотруси, підійдуть звичайні «семейніки».

Ось приблизний список, який можна взяти:
Шкарпетки і труси, але не більше 3-4 штук. Натільну білизну потрібно прати, як тільки надається можливість, і сушити на привалах і вночі. Щоб не надягати вранці холодні речі, досвідчені туристи радять покласти їх із собою в спальник. Шкарпетки (х/б) - влітку білі, взимку - чорні.
Вітрівка або куртка з різними ступенями захисту від води і вітру, в залежності від сезону.
У якості взуття використовуються кросівки або велотуфлі. Взяти треба 2 пари - одні на ногах, інші на заміну. Гумові чоботи влітку брати не варто, а ось восени вони можуть стати в нагоді.
Бейсболка для захисту від сонця(бандана, хустка).
Спеціальна сітка або косинка, для захисту від комах і комарів.
Кілька футболок (хоча б одна тепла) і светр (влітку брати не варто).
Спортивні штани (трико) - 2 штуки або шорти.
Велоперчатки, велоочки і велошолом.


Особисті речі і КЛМН
КЛМН (кружка, ложка, миска, ніж) - обов'язковий атрибут спорядження. Без нього Вам доведеться дійсно важко. Візьміть мило, зубну пасту і щітку - важать вони небагато, щоб було похоже на деяких екстремалів, можна залишити їх вдома і обходитися природними аналогами. Деякі дівчата примудряються взяти навіть косметику. Новачки часто беруть такі необхідні на їх думку речі як радіо, книги і т.п. Як показує практика, на їх використання немає ні часу, ні бажання. Можна порадити взяти тільки фотоапарат, щоб відобразити пам'ятні моменти і пейзажі на привалах.


Медична аптечка
Медаптечка - суспільний елемент спорядження, а взагалі не зайвим буде мати в команді людину, яка хоча б трохи розбирається в медицині і зможе у разі чого надати першу допомогу. Підходить і стандартна автомобільна аптечка.

У медаптечку входять:
Засоби екстреної допомоги при ударах і саднах (йод, перекис водню, бинти, пластир, вата)
Засіб від шлунково-кишкових розладів (обов'язково візьміть марганцівку або інший засіб для обезаражування води, і ніякі інші ліки від живота Вам можуть і не знадобитися)
Засоби від болю та застуди.
Увага! Про всі індивідуальні ліки Ви повинні подбати самі!


Час привалу
Для приготування їжі на привалах Вам буде потрібен котел. Котла на 2 літри спокійно вистачить на групу в 4-5 чоловік Корисно взяти засіб для миття посуду (маленьку пляшечку) і губку - всяко простіше, ніж чистити піском.

Пригодиться топірець, черпак та, звичайно, мисливські сірники. Сірників береться багато і кладуться вони всі в різні місця - так менша ймовірність того, що вони всі одночасно намокнуть. Якщо вдасться, візьміть таблетки сухого спирту - так розпалити дрова буде легше.

У похід, який планується у холодну й сирі пору року - доведеться взяти примус або газову плитку.

Котел підвішувати над багаттям зовсім не обов'язково. Деякі туристи паралельно кладуть у багаття дві великих колоди і просто ставлять котел на них.


Ремонтний набір
Це стоїть окремим пунктом у спорядженні велосипедиста, тому і винесено в окрему статтю.



Орієнтування на місцевості
Для цього Вам знадобиться компас і карти. Особливо просунуті туристи можуть взяти систему GPS-навігації. Однак, нічого кращого досвідченого провідника, який зможе орієнтуватися навіть за неточними картами, поки ще не придумали. Безумовно, на екстрені випадки в групі має бути хоча б один стільниковий або супутниковий телефон.


Ось мінімальний список речей, які Вам точно знадобляться. Однак не варто сприймати його як догму, Ви вільні міняти цей список, Вам як завгодно. Але, обираючи спорядження, завжди керуйтеся наступними мотивами: пам'ятаєте, що саме Вам це все доведеться возити/носити. А якщо врахувати частину громадського спорядження, яке ляже на Ваші плечі, багаж може бути абсолютно непідйомним. Не варто брати речі, аналоги яких вже є або їх можна зробити за наявних інструментів. Також немає сенсу брати багатолітрові пляшки з водою, якщо Ваш маршрут пролягає по березі річки. Навіть легкі, але об'ємні речі залиште вдома - вони займають занадто багато місця.

Не забудьте документи і гроші. Паспорт краще зберігати не далеко в сумці, а де-небудь зверху. Уявіть, скільки речей Вам доведеться перекопати, якщо посеред маршруту у Вас вирішать перевірити документи!

Все, що може намокнути варто возити у господарських/сміттєвих пакетах.

Будь ласка, не залишайте після себе гори сміття, як це роблять багато туристів! Якщо є можливість, збирайте відходи в пластикові мішки і викидайте на смітниках. У крайньому випадку сміття спалюйте, але ніколи не залишайте після себе пластикові і, що небезпечніше, поліетиленові пакети.

Постарайтеся так зібрати спорядження, щоб мінімізувати кількість сміття що залишається. Консервні банки утилізувати найпростіше - киньте їх у багаття (це зруйнує верхній шар), а потім закопайте (іржа «з'їсть» банку за пару років).

Всі речі, які Ви берете в похід, повинні бути перевірені на міцність і якість. Від цього залежить не тільки Ваша безпека, але й безпека Ваших супутників.

http://traveller.com.ua/travels/velopohod.htm

108
Стилі велотуризму

Велотуризм - один з найбільш екологічних і корисних для здоров'я видів туризму. В даний час існує декілька основних напрямків у велотуризмі: цивілізований, екстремальний, гонщицький, класичний та інші.

Класичний велотуризм
Ось це туризм в найпотаємніше сенсі цього слова. Намети, багаття, гітари, тільки маршрут не піший, а велосипедний. Темп проходження дистанції залежить від зібралася групи. Класичний велотуризм підходить як для походів вихідного дня (з одного ночівлею), так і для тижневих турів. А ось варіанти класичних велопоходів і велотурів.

Цивілізований велотуризм
Бажання спати в наметах і готувати собі їжу на багаттях є далеко не у всіх. Для таких велосипедистів і існує цивілізований велотуризм. Проїхавши 50-70 кілометрів, Ви зупиняєтеся в якому-небудь містечку, знімаєте номер в готелі і вечір присвячуєте культурній програмі. Зараз таких походів дуже багато, особливо за кордоном - можна підібрати будь-який маршрут за бажанням. Якщо не хочете переплачувати - можна відправитися в таку подорож на свій страх і ризик, але в такій поїздці гарантій, що будуть, наприклад, вільні місця готелі немає.

Зимовий велотуризм
Цей вид велотуризму також буває класичним і цивілізованим.

Гонщицький велотуризм
Цей напрямок у велотуризмі точно підходить не всім. Він сподобається професіоналам, які звикли постійно відчувати своє тіло. Суть його в тому, що велосипедист, не обтяжуючи себе вантажем речей, проходить в день сотні кілометрів, а на ніч зупиняється в готелях. Головне для гонщика - подолання відстаней. Для такого походу характерні спеціальні шосейні велосипеди і дійсно величезні відстані.

Екстремальний велотуризм
У першу чергу екстремальний велотуризм пов'язаний з появою MTB (mountain bike). Маршрут для такого туризму вибирається позаковирістіший. Ідеальним варіантом будуть гори, болота, важкопрохідні ліси. Поєднання бездоріжжя, рівних доріг і визначних пам'яток - ось основа екстремального туризму. Безумовно, ночують такі велосипедисти в наметах на природі.

Інші екстремали цікавляться не визначними пам'ятками, а, виключно, дорогою. Ночувати воліють у готелях, адже головне для них - видавити з байка і з себе максимум. Мабуть, краще за всіх володіють велосипедом і знають його можливості.

http://traveller.com.ua/travels/velopohod.htm

109
Велопохід - справа відповідальна і щоб ця визначна подія не перетворилася на неорганізований безлад, потрібна людина, яка зможе всіх організувати. Можливо, Ви самі коли-небудь захочете стати керівником походу, тому незайвим буде розібратися в правилах і з'ясувати, що ж Вам треба буде робити.

У першу чергу потрібно усвідомити, що новачок, а тим більше - неповнолітній, групу вести не може. Якщо Ваш велосипедний стаж невисокий, і якщо командувати людьми Ви не вмієте - шанс стати керівником групи дорівнює нулю. З Вами ніхто просто не поїде. Керівник походу повинен мати авторитет серед велосипедистів. Найчастіше це професійні спортсмени та любителі з багаторічним стажем.

Будь-який велопохід починається зі зборів. Керівник завжди приходить першим, хвилин за 15-20. Ще до початку подорожі необхідно з усіма познайомитися і дізнатися, чи є у кого-небудь досвід подібних поїздок - на досвідчених велосипедистів можна перекласти частину обов'язків, наприклад, поставити замикаючим в колону. Новачків, та й велосипедистів, які просто не звикли їздити у зв'язці, треба проінструктувати, а якщо складність велопоходу вище середнього, то спортсменам, на Ваш погляд, слабким, потрібно порекомендувати утриматися від поїздки.

Основні сигнали, що використовуються в поході:

підняття руки вгору - стоп!
витягування убік - поворот (в сторону руки)
піднята вгору ліва рука - увага, небезпека
витягнута рука вниз у бік - небезпека на дорозі, перешкода на дорозі
витягнути руку верх і помахати нею - уповільнення ходу
Велосипедисти - повноправні учасники дорожнього руху, тому пам'ятайте про ПДР. Перед початком руху слід зібрати список ПІБ учасників туру, номери телефонів (у тому числі й родичів), підписи, розповісти про маршрут, час поїздки, техніку безпеки.

На привалах і відпочинку стежте за розведенням багать, щоб не допустити пожежі. Ви також повинні стежити за процесом збору сміття - не забруднюйте навколишнє середовище.

Знайте Ваш маршрут досконально! Якщо пропонують очолити групу в абсолютно незнайомому місці - відмовтеся, адже у випадку надзвичайної події, саме Вам доведеться виводити групу з небезпечної зони.

Керівник походу повинен знати основи надання першої медичної допомоги. У випадку серйозної травми необхідно викликати швидку допомогу і повідомити родичам по вказаному телефону про подію.

Пам'ятайте, що саме Ви відповідаєте за всю групу, тому вільні не допустити до походу або зняти по ходу дистанції (наприклад, за порушення правил дорожнього руху або ігнорування правил) будь-якого велосипедиста.

Керівництво велопоходами - заняття почесне, але, часто, зовсім невдячне. Тому перш ніж ставати керівником добре подумайте: чи готові Ви взяти відповідальність не тільки за себе, але і за інших людей? Якщо так, то можливо, це стане не тільки Вашим хобі, а й роботою!

http://traveller.com.ua/travels/velopohod.htm

110
Що впливає на накат велосипеда

Майже кожен, хто вибирав велосипед, чув слова «котить», «не котить», «накат» і т.п. Але що ж розуміють під цим терміном? Різні люди вкладають у ці слова трохи різні речі.

Одні - те, яку відстань велосипед проїде після припинення педалювання, інші - те, скільки сил потрібно витратити на подолання якогось відстані. Друге формулювання мені здається набагато кращим, тому що, включає більше важливих умов для комфортної їзди.

Отже, приймемо, що накат - це те, скільки сил потрібно витратити на подолання якоїсь відстані.

Чому це важливо - тому що від нього залежить те, як швидко ви втомлюєтеся, ваше задоволення від їзди, врешті-решт - настрій увечері після 150 км стежок та грунтових доріг по Криму і т.д.

На практиці відчути його просто. Коли ти сідаєш на велосипед, який «котить», це ясно через три оберти педалей: велосипед їде вперед легко і з мінімальним зусиллям, а після припинення педалювання ще довго котиться. Це відчуття легкості дуже яскраве, особливо, якщо пересаджуєшся з поганого велосипеда на хороший. Накат важко точно виміряти і безглуздо представляти в чисельному вигляді, можна тільки відчути - краще чи гірше, ніж у того велосипеда, на якому ви зазвичай їздите.

Отже, що ж впливає на накат велосипеда. Список в порядку ступеня впливу:

0. Діаметр колеса.

28 "(29") котить краще, ніж 26 ", що цілком природно.

1. Тиск в камерах.

Спробуй спочатку накачати по 1,5 атмосфери в обидва колеса, трохи проїхати, а потім по 4 атмосфери. Коментарі зайві.

2. Протектор покришки: його форма, ширина і опір коченню.

Найкраще котить вузька гладка гума без малюнка, найгірше - широка покришка з великими, широко розставленими злющими шипами.

3. Геометричні налаштування велосипеда.

У «тріальний» посадці - з низько опущеним сідлом і широким рульом швидко і далеко не заїдеш (або це буде дуже важко і травмонебезпечно). Ключовий момент - правильна висота сідла.

4. Опір, що виникає у механічній системі <задні зірки> - <ланцюг> - <система> - <каретка>.

Дуже сильно погіршують накат знос ходової частини, брудний і не змащений ланцюг.

5. Вага коліс.

Це елемент, який постійно штовхається тобою при їзді. Порядок важливості ваги компонентів такий: покришки> камери> обода> спиці> втулки. Чим легше - тим менше сил витрачається на розгін велосипеда. Вага цих деталей в найбільшій мірі впливає на хід велосипеда. Будь яке колесо можна представити як маховик, чим більша маса, тим вища інертність і більше зусиль треба бля підтримки його руху.

6. Якість і стан втулок коліс.

Зношені втулки змушують витрачати більше сил на рух.

8. Маса велосипеда.

Проявляється при розгоні і на підйомах. Чим крутіший і довший підйом - тим сильніше виявляється.

7. Починаючи зі швидкості 25-27 км/год, істотно починає позначатися опір повітря. Якщо вітер зустрічний - то, з 10-15 км/год.

Чим вужчий руль і нижча посадка - тим легше їхати.

9. Амортизатори можуть істотно впливати на накат в гірший бік, рідше - поліпшувати.

10. Геометрія рами.

Так, вона знаходиться на останньому місці за ступенем впливу на ходові якості серед перерахованих вище параметрів. Важлива її відповідність вашій анатомії і спрямованість на швидку їзду. На короткій рамі ефективно педалювати важко.

http://activelife.dp.ua/?p=441#more-441

111
Вплив геометрії рами на поведінку велосипеда

Геометрія рами велосипеда істотно впливає на його поведінку. У цій статті ми розповімо як дізнатися що представляє собою рама вашого велосипеда.

Велосипед - це чудова річ. Візьміть два колеса разом з купою тросів, приліпити це до рами і вийде справжній витвір сантехнічної арматури. Тепер приліпити будь-яку сидушку - чим вже, тим краще - і додайте трубу попереду, щоб триматися руками. Встановіть купу шестернів, шатунів, топталок і ланцюг... поїхали (не забудьте накачати колеса). От і вийшов персональний засіб пересування. Дуже добре, для гальмування ще прігодяться гальма і для зручності будуть також доречні перемикачі. Але, насправді, все що є в велосипеді: кілька труб, кілька тросів, пара зірок і ланцюг, і трошки гуми з пластиком. Дивно, що це взагалі працює.

Але, якщо простій велосипед це вражаючий прояв мистецтва інженерної думки, то гірський велосипед - справжнє диво! Давайте поглянемо на це ближче. Будь-який старий велосипед їде, зупиняється і іноді повертає - це стало відомо ще століття тому. Гірський велосипед відрізняється тим, що все це можна проробляти на будь-якій поверхні, чого люди раніше і припустити не могли. Також частина цих можливостей досягається завдяки сучасному виробництву і матеріалам - багато що залежить від особливостей рами, тому що дизайн рами впливає на те, де всі інші компоненти велосипеда будуть приліплені, на відношення положення руля до сідла, сідла до каретки, руля до переднього колеса, каретки до землі і так далі.

І все приходить до геометрії рами - до оманливо простого набору кутів і довжин, які диктують те, як різні частини гірського велосипеда будуть працювати в цілому. На щастя, геометрія рами - складний комплекс правил, який піддається деяким науковим принципам і трошки везінню дизайнерів. Пізнати це, значить згадати останні класи математики: синуси і косинуси. Над цим можна зламати голову, тому щоб вас уберегти від цього, нижче додається повний гід з цього питання.

Розробники гірських велосипедів стоять лицем до лиця з тернистим набором проблем, які доставляєте їм ВИ?! Якщо бути точнішим, то це ваша вага і де знаходиться ваш центр ваги. Будь-який велосипед з велосипедистом на борту це важка і нестабільна конструкція. Все в порядку, поки ви котите по рівній поверхні асфальтної дороги і ваша вага досить рівномірно розподілена між двома колесами і все це легко контролювати. Спробуйте виїхати на бездоріжжя і правила змінюються. Замість рівномірного розподілу ваги ситуація змінюється на корню - то 100% ваги приходиться на заднє колесо, а через мить 100% - вже на передньому. Як тільки змінюється поверхня, досвідчений велосипедист переміщує вагу для контролю над велосипедом і комфортного педалювання. Але починаючий байкер не впорається зі зміною рельєфу в 45 градусів навіть на двухпідвісному велосипеді з злими покришками. Однак, для дизайнерів велосипеда, завдання залишається таже - потрібно зробити такий велосипед, щоб будь-хто міг сказати - це твір мистецтва!

Вагоме питання

Якщо всього цього недостатньо, амортизатори також можуть допомогти впоратися з проблемами. Тепер не тільки велосипедист переміщує центр ваги, але також над цим питанням працюють амортизатори. Коли працює передній, задній або обидва амортизатора, ефективність геометрії рами також змінюється. Будова амортизаторів повинна брати до уваги те, як велосипед буде поводитися в різних ситутаціях, враховуючи будь-які комбінації ваги велосипедиста і реакцію амортизаторів. І все це стоїть в основі вимог геометрії рами будь-якого байка - щоб зробити посадку педалювання ергономічною, досягти комфортного руху, управління і гальмування.


АНАТОМІЯ Гірського велосипеда

Велосипедні поняття:
- Стабільність показує скільки велосипедисту потрібно виклали зусиль, щоб зберігати прямолінійність їзди. Зростання стабільності в основному потрібна при фрірайді на цілий день і в даунхильних гоночних машинах, в той час як на технічних ділянках траси потрібен велосипед, який можна легко перемістити в сторону.

- Швидкість - як швидко велосипед реагує на маневри велосипедиста. Майже схоже на стабільність, але не зовсім те ж саме - ідеально мати стабільний вельчік, який також швидкий у вузьких і звивистих умовах.

- Зазор - відстань між кареткою і поверхнею грунту (скелі, коріння, кочки та інші перешкоди). Збільшення зазору зазвичай зменшує стабільність велосипеда і навпаки - стабільніший велосипед повинен мати більш низьку каретку.

- Зчеплення - те, як легко заднє колесо чіпляється за поверхню. Залежить від розподілу ваги велосипедиста і від факторів дизайну рами, таких як кут Підсидільної труби (підсидільний кут), довжина нижньої труби задніх пер і відстані між колесами (база).



Довжина верхньої ТРУБИ - відстань між центрами рульової колонки і підсидільного штиря, уявна лінія, яка йде паралельно землі.

БАЗА - відстань між переднім і заднім центрами коліс. Довша база, значить менша маневреність і більша стабільність, коротша, значить швидний і верткіший велосипед.


ДОВЖИНА виносу - міряється від центру руля, до центру рульової колонки. Довжина виносу може справити значний вплив на те, як реагує ваш велосипед на повороти руля, також тут впливають інші фактори: довжина верхньої труби, і кут вилки. В основному, коротший винос кращий для більшої маневреності, довший - робить повороти важчими й непередбачуванішими.


ВИСОТА Каретки - відстань між землею і центром каретки (зазор). Низька каретка дає більшу стабільність - легше гальмувати - але більший ризик зачепити педаллю перешкоди. Висока каретка надає більший зазор, краще повертати, але менша стабільність.

Довжина задніх пер - відстань між кареткою і віссю задньої втулки. Існує невелика різниця між велосипедами в довжині заднього пера - довжина зазвичай коротка наскільки це можливо. Коротші задні пера рами надають більшого зчеплення задньому колесу з поверхнею грунту і меншу пробуксовку за рахунок переносу центра мас ближче до заднього колеса.


Підсидільний кут - кут між Підсидільною трубою та лінією, паралельною землі. Менша цифра - ледачий кут - вага велосипедиста переміщається на заднє колесо і збільшується зчеплення, але зменшується швидкісна сила. Більш крутий кут, переміщує вагу гонщика вперед, змушуючи працювати амортизаційну вилку і забезпечує кращу посадку для бистрго і агресивного педалювання.


РУЛЬОВИЙ КУТ - кут між рульовою колонкою і лінією, паралельною землі. Менший показник - ледачий кут - дає повільне, раслаблене управління велосипедом. Більше число - крутий кут - значить швидке реагування на маневри. Однак, реагування на повороти руля також залежить і від інших факторів, таких як довжина, зазор, хід вилки і довжина виносу.

Зазор вилки - відстань між центром втулки переднього колеса і уявної лінії, проведної через рульову колонку. Зазор - це характеристика вилки, а не рами, але в комбінації з рульовим кутом і довжиною виносу, впливає на відповідь велосипеда на повороти керма. Коротший зазор робить велосипед більш керованим, довший зазор - надає стабільність велосипеду.

http://activelife.dp.ua/?p=453#more-453

112
Оптимальний одяг для велопоходу - це той, в якому найбільш комфортно їздити в заданому темпі при заданій температурі повітря.

У одноденному велопоході можна використовувати практично будь-який спортивний одяг, хоча найбільш зручний і практичний в подібних ситуаціях спеціалізований одяг для велоспорту, який продається у спортивних магазинах. До того ж дуже бажано, щоб одяг був яскравих кольорів (особливо куртка і футболка), щоб велосипедист був добре помітний здалеку і не зливався з навколишнім середовищем, інакше його буде важко помітити на дорозі (особливо у сутінках або в умовах поганої видимості).

Що ж стосується спеціалізованої велоодежі, то в першу чергу до неї відносяться так звані «велотруси» - спеціальні велосипедні шорти до колін, екіпіровані спеціальною шкіряною чи матерчатою прокладкою, яка захищає велосипедиста від натирань об сідло.

Такі шорти можна носити як основнй одяг, а можна одягати під звичайні спортивні штани, як «нижній шар». Крім того, існують і «довгі» варіанти «велотрусів» - велобрюки, виконані з теплішого матеріалу.

Також популярністю серед велотуристів користуються спеціальні велофутболки, яскраві, зручні і добре вентильовані.

Вирушаючи на цілий день за місто, треба розуміти, що температура протягом дня може сильно змінюватися, тому рекомендується взяти з собою утеплювальний одяг, який стане в нагоді вам на привалах або ж при поверненні увечері додому, коли температура повітря може істотно знизитися. Наприклад, катаючись цілий день у велошортах і велофутболці, при можливому похолоданні можна зверху одягти спортивні штани і куртку.

До того ж, вирушаючи в велопохід, необхідно враховувати можливі дощі, а тому бажано захопити з собою дощезахисну куртку або накидку.

Ще одна необхідна в велопоході деталь - рукавички, які можна купити в спортивному магазині. Без них долоні дуже швидко натираються, до того ж рукавички допомагають зберегти долоні при падіннях.

Також непогано мати з собою запасні шкарпетки.

Вирушаючи в похід, бажано захопити з собою темні окуляри, які будуть захищати ваші очі від яскравого сонця, пилу і комах, а також головний убір - шапку, косинку-бандану, хоча б просту хустку, і спеціальний велосипедний шолом, який захистить вас також і при можливих падіннях. У холодну пору добре б одягнути т.зв. Балаклаву - шапку, що закриває все обличчя, з прорізом для очей.

Дуже важливо правильно вибрати взуття - воно повинне бути зручним в усіх відношеннях, щоб ступня почувала себе комфортно, була добре зафіксована і не злітала з педалей. Існує цілий ряд моделей велокросовок і велотуфель різних цінових категорій, які можна купити в спеціалізованих магазинах, але початківці можуть цілком обійтися і звичайними зручними кросівками з рельєфною підошвою, купленими на найближчому до вас речовому ринку. Проте бажано (виходячи з власного досвіду), щоб підошва в них була максимально жорсткою. Це треба для того, щоб ви не відчували незручностей від тривалого натискання на педаль, що відрізняється далеко не плоским рельєфом.

113
Не думайте, що після покупки велосипеда Вам залишиться лише крутити педалі і насолоджуватися дорогою! Велосипед вимагає додаткових фінансових внесків - придбання аксесуарів.

Придбання аксесуарів залежить від ваших потреб і області застосування велосипеда. Звичайно, вимоги у всіх різні, але пам'ятайте, що не варто увішувати велосипед, як новорічну ялинку. Це і зайві витрати, і зайва вага, і повна відсутність гарантії, що з Вашого надійно пристебнутого біля магазину велосипеда не знімуть всю цю дорогу амуніцію, поки Ви стоїте в черзі. Встановлюйте на велосипед не найкрасивіше і вигадливе, а саме необхідне і практичне!

Велошолом. Перше, про що Вам потрібно подбати при підборі аксесуарів, - це обладнання для безпеки. Більшість серйозних травм на велосипеді включає травми голови, яких можна уникнути, користуючись шоломом. І знову-таки: вибираючи в магазині шолом, керуйтеся не міркуваннями моди і краси (Ви не капелюх прийшли купувати), а зручністю. Шолом повинен добре "сидіти" на голові і правильно затягнутим, щоб виконувати свою справжню функцію. Попросіть консультанта допомогти Вам з підбором і настроюванням шолома. Наявність шолома на голові має стати обов'язковим правилом для Вас, навіть якщо Ви вирішили неспішно покататися по рівній дорозі! Надійно застібайте пряжку на підборідді під час їзди.

Фара необхідна для освітлення дороги і позначення велосипеда при їзді в темний час доби. Фари з живленням від генератора(динамки) вже стали рідкістю. Сучасні фари зазвичай живляться від батарей або акумуляторів, розташованих в корпусі фари, що у поєднанні з швидкознімним кріпленням дозволяє використовувати їх і в якості переносного ліхтаря. Освітлення дороги такими фарами прийнятне, але маленький час роботи, близько 3 годин на одному комплекті батарей при потужності галогенної лампи в 2-3 Вт, помітно обмежує їхні можливості. Існують фари з виносними акумуляторами великої місткості, які зазвичай кріпляться під флягодержатель або в спеціальній сумочці на рамі. Велика вага акумулятора (0.5 - 1.5 кг) компенсується великим часом роботи і значно кращим освітленням дороги. В останні роки на ринку з'явилася велика кількість фар на надяскравих світлодіодах. Світловий потік від 3-7 світлодіодів менший, ніж від галогенної лампи, але тривалість роботи в кілька десятків годин від одного комплекту батарей компенсує цей недолік. Існують і комбіновані фари.
Якщо Ви їздите в темний час доби, то Ваш велосипед також повинен бути обладнаний ліхтарями, щоб Ви могли бачити дорогу і щоб інші учасники руху бачили Вас. За Правилами Дорожнього Руху велосипед, як і всі інші транспортні засоби, в темний час доби має бути освітлений білим ліхтарем спереду і ззаду червоним. До речі, світловідбивачі, встановлені на Вашому велосипеді, не замінять Вам ліхтарів!

Будь-який вид катання, а особливо їзда по бездоріжжю, припускає наявність у повітрі пилу і бруду, а також комах, тому бажано завжди кататися в захисних окулярах - темних в сонячну погоду і прозорих у похмуру. Більшість велосипедних магазинів має у продажу захисні окуляри, деякі моделі яких оснащені змінними лінзами.

Крила(болотники) стануть в нагоді для захисту Вашого велосипеда від грязі і води, що летить з-під коліс . З огляду на клімат середньої смуги, крила необхідні практично на будь-яких велосипедах, окрім спеціалізованих. Крила зустрічаються декількох видів: відносно короткі швидкоз'ємні пластикові крила з кріпленням на раму або на підсидільний штир, а також довші, які добре охоплюють колесо металопластикові або металеві стаціонарні крила. Короткі крила зазвичай встановлюються на гірські велосипеди, рідше на гібридні і шосейні. Вони зручні тим, що їх можна швидко зняти з велосипеда без використання ключів, вони практично не ламаються і мають малу вагу. Головний їхній недолік - низький захист від грязі: від коліс відсікається лише основний її потік. Довгі стаціонарні крила захищають багато краще, але зазвичай мають маленькі грязеві просвіти. Тому вони більше підходять для дорожнього застосування на гібридних, міських і інших велосипедах, включаючи і гірські.

Якщо Ви плануєте проводити зі своїм велосипедом багато часу, Вам варто витратитись на таку корисну річ, як велокомп'ютер. Він незамінний для оцінки різних даних про рух велосипеда: від поточної швидкості і денного пробігу до інтервалів обслуговування.

Роги, які часто встановлюють на велосипедах, виконують відразу кілька функцій. При тривалому русі вони дозволяють, міняючи хвати керма, відпочивати м'язам рук, змінювати нахил тулуба. Роги зручні для більш широкого хвата при силовому педалюванні в гору. При падіннях вони захищають руки від пошкоджень. Роги найкраще встановлювати на гірські велосипеди і гібриди з прямим кермом.

Якщо ви не любите їздити з вантажем в заплічному рюкзаку, але час від часу вам необхідно щось перевозити, то вам стане в нагоді багажник. Більшість багажників встановлюються на верхні пера заднього трикутника рами велосипеда. Такі багажники, залежно від виконання, дозволяють перевозити від 10 до 50 кг вантажу. Найдешевші багажники виконані із сталевого прутка, але вони або дуже важкі, або зовсім недовговічні. Багажники з алюмінієвих трубок помітно міцніші і легші. Однак пам'ятайте, що при поганому кріпленні багажника до велосипеда він досить швидко може потріскатися від дії циклічних навантажень.

Замок з тросом або ланцюгом може стати в нагоді, якщо ви плануєте на короткий час залишати велосипед без нагляду. Оскільки велика частина сучасних велосипедів комплектується колесами з ексцентриковими механізмами, слід купувати замок з тросом або ланцюгом такої довжини, щоб вона дозволяла охоплювати не тільки раму велосипеда, але й ті колеса. Тим не менше пам'ятайте, що будь-який велосипедний замок і ланцюг не дуже міцні, і бажано не залишати велосипед надовго в сумнівних місцях.

Велосипедна фляга і утримувач для неї стануть в нагоді Вам в тому випадку, якщо Ви плануєте тривалі поїздки. Їх зручно використовувати для пиття на ходу. Втім, часто буває цілком достатньо тільки флягодержателя, в який можна ставити різні пластикові пляшки.

114
З чого роблять покришки

На даний момент широкого поширення набули два матеріали: гума і компаунд.
Каучук добувають шляхом коагуляції соку каучукових дерев, проте це вельми дорогий спосіб, тому набагато частіше застосовується синтетичний каучук, який за великим рахунком не особливо-то і відрізняється від натурального. А масло-бензостійку гуму можна отримати тільки з синтетичного каучуку. Гума виходить шляхом додавання в каучук наповнювача, звичайно це сажа, і подальшої вулканізації. З-за великої кількості наповнювача різко погіршуються властивості гуми, в першу чергу зносостійкість, але вартість знижується мало не в геометричній прогресії.

Як перевірити якість гумової покришки в магазині

По-перше, з дуже сильним натисненням проведіть по гумі сухим пальцем - якщо на пальці залишиться добре помітний слід, означає в цій гумі занадто багато наповнювача і жити вона буде мало і погано.
По-друге, на протекторі будь-якої покришки є безліч тоненьких "вусиків". На справді хорошій гумі такий вусик відірвати украй тяжко. Наприклад на Nokian M & G вони розтягуються приблизно в 3,5-4 рази, але відриватися не бажають - вислизають з пальців. А на не стійкій до зносу гумі такий вусик відривається легко і невимушено, навіть не витягнувшись хоч би в два раза. Зауваження: для того, щоб зробити висновок про зносостійкості гуми, потрібно спробувати відірвати 2-3 вусики з різних боків покришки, звичайно якість гуми нерівномірна.
По-третє, подивіться на загальну якість виготовлення покришки: наявність сторонніх припливів і напливів гуми, каверн, якість закладення бортіровочного шнура, кривизну самої покришки. Може бути я і не правий, але в магазині я ніколи не беру криві покришки, я вибираю ті, у яких не гнутий бортіровочний шнур, стінки покришки без "гармошки" (вельми часто бачу покришки з такими складочками). І на мій погляд, вельми дивно, що продавці починають переконувати мене в тому, що "це нормально, це все розправиться, коли накачаєш покришку". Якось не виходить розправляти криві покришки ..

Компаунди - композиції на основі різних полімерів і мономерів. У виробництві дешевші, ніж гума, а по своїх якостях, в першу чергу це опір коченню, перевершують гуму з синтетичного каучуку. Незрозуміло чому, але покришки з компаундів в 2003 році практично припинили продаватися в магазинах.

Як перевірити якість покришки з компаунда в магазині

Єдиний спосіб перевірки - спробувати відірвати кілька "вусиків" від протектора: вони повинні розтягуватися як щонайменше у 2 раза. Але дуже часто на покришках з компаунда "вусиків" немає. Тому покладіться на простий візуальний огляд на предмет кривостей стінок і неякісного закладення бортіровочного шнура. У загальному і цілому будь-яка покришка з компаунда буде краща, ніж покришка з гуми за ту ж ціну.

Як відрізнити покришки з компаунда від покришок з гуми

Відмінність, як випливає з назв - в самому матеріалі. Проведіть з силою сухим пальцем по гумовій покришці - ви дуже добре відчуєте, як гума тягнеться за пальцем. А так само провівши по покришці з компаунда ви практично не відчуєте, що матеріал тягнеться за пальцем.

Різні Приблуди в структурі покришок

Найвідоміша фіча - кевларова стрічка, що вбудовується під протектор покришки. Реально захищає від будь-яких ріжучих предметів, що валяються на дорозі. Абсолютно не захищає від колючих предметів, наприклад від цвяхів, скріпок від степлера і т.п.
Не менш відома фіча - кевларовий бортіровочний шнур. Найголовніша перевага такої покришки - її можна звернути в акуратний рулон і узяти із собою в похід. Друга перевага - така покришка помітно легша, ніж покришка із сталевим бортіровочним шнуром. Я чув якусь дивну думку з приводу того, що взимку ці покришки не можна використовувати, оскільки кевлар "гниє" .. Дивна, м'яко кажучи, думка. І неправильна, кевлар - інертний матеріал.

115
Використовуються матеріали: www.zokov.net, www.veloroad.spb.ru і www.agbike.spb.ru

У цьому світі вже багато сказано про двухподвісні байки, дуже багато. Багато прихильників цих машин з героїзмом відстоюють свою точку зору від нападів любителів хардтейлів, шосейників і т.д. У принципі, нічого іншого чекати і не доводиться, адже, скільки людей, стільки й думок. Та й який байкер скаже, що у нього поганий байк. Кожен захищає не лише свій вибір, будь то певний тип велосипеда, а ще й фірму-виробника. Я не хочу заводити чергову суперечку про те, що краще, а що гірше. У мене дещо інша мета. Я хочу трохи узагальнити наявну в мене інформацію про двопідвісні байки. Звичайно, деяка інформація має вже застаріле значення в плані того, що щось вже пішло з виробництва, але це було. Нові системи амортизації важко описати, тому що кожен виробник прагне захистити своє know how адже це його прибуток! (Або просто маркетинговий хід). Та я і не в змозі випробувати і проаналізувати всі наявні на сьогоднішній момент типи підвісок. Я всього лише проста захоплена людина без будь-якої фінансової підтримки. Але я все-таки спробую ... Правда відразу хочу обмовитися, це в основному будуть витримки з інших статей, але я сподіваюся, що мене пробачать ...
Я не буду умовляти вас на покупку саме двопідвіса. Якщо ви так вирішили, так тому і бути. Однак існує кілька моментів, на які слід звернути увагу.

Перше і, ІМХО, найважливіше - дешевих двопідвісів не буває. Якщо ви стали «щасливим» власником нового двопідвіса за 100-200 $ з ринку, то ... краще б ви взяли хардтейл за ті ж гроші, тому що це не може бути двопідвісом - це його муляж, живий приклад того, яким двопідвіс НЕ ПОВИНЕН бути. Якщо вже вирішили взяти двопідвіс - то будьте готові витратити від 800 $, хоча і ця ціна злегка занижена.

Друге в собі узагальнює багато різних речей. Ну, все залежить від того, який стиль вирішили катати, і звідси вже відштовхуватися на довжину ходу підвіски. Якщо крос-кантрі, то вам не потрібна вилка з ходом в 170 мм - це даунхильний    варіант, вистачить і 80-100 мм. Такі ж справи і з заднім амортизатором. Не варто відштовхуватися від вашої особистої ваги при виборі підвіски, адже здається чим більша ваша вага, тим буде більше просідання підвіски. Це звичайно так, але в нормальній підвісці є можливість регулювання і жорсткості, швидкості стиснення, відскоку, блокування ходу, регулювання довжини ходу і т.д. Але все це теж коштує грошей. Адже правду ж кажуть - гарне дешевим не буває! Так що якщо вирішили брати двопідвіс і у вас є необхідна сума - беріть, тільки при купівлі поясніть продавцю, для яких цілей ви його берете, щоб полегшити собі і йому життя. Адже в іншому випадку ви ризикуєте отримати таку інформаційну атаку - що голова заболить, це як мінімум.

 
Типи підвісок
Безліч сучасних двопідвісних байків може бути розбита на три загальні категорії: крос-кантрійні, даунхильні і фрірайдні. У свою чергу, конструкції повнопідвісних рам, можна розділити на три основні типи: консольна (кантілеверна), багатоважільна і єдиний задній трикутник (URT). Це узагальнення, але воно може допомогти розібратися у величезній кількості повнопідвісних байків.

Софт-тейл
Названий так за аналогією з хардтейл і перекладається як «м'який хвіст». Активно розвиватися став всього кілька років тому і вже завоював довіру багатьох гонщиків крос-кантрі і «просунутих» туристів. Родзинка конструкції-вбудований в задній трикутник рами амортизатор з невеликим ходом. У поєднанні з гнучкими (зазвичай карбоновими) нижніми перами це дозволяє в достатній мірі поглинати дорожні нерівності, але не втрачати енергію на роботу підвіски. Деякі софт-тейли взагалі не мають амортизаторів, а гнучкість забезпечується внаслідок деформації карбонових пер і вставок спеціальної форми. Вдалі конструкції поєднують в собі багато позитивних якостей двопідвісів (про них ми розповімо нижче) з високою ефективністю хардтейлів. Умовно можна сказати, що софт-тейл високого класу заїжджає в гору як хардтейл, а спускається-майже як двопідвіс. Крім цього, на помірно пересіченій місцевості така машина при однакових затратах енергії гонщика розвиває швидкість на 1.5-2 км / ч вище, ніж хардтейл. Що це означає на змаганнях-пояснювати не треба ... Однак подібне досяжне тільки на складних дорогих конструкціях. Навіть у провідних світових виробників вдалих софт-тейлів не так багато і вартість їх становить від 2500 $ і вище.

двопідвіс для крос - кантрі
По-англійськи звучить як Full Suspension, що чітко характеризує його особливості. Даний вид маунтинбайку має амортизаційну підвіску як переднього, так і заднього колеса. Створений для змагань з крос-кантрі, цей велосипед чудово підходить для туризму, міської їзди і може мати майже таке ж широке застосування, як і хардтейл.
двопідвіс має ряд незаперечних переваг:
- Підвищення контролю на пересіченій місцевості, що дозволяє підтримувати вищу швидкість, легше і швидше проходити вибоїсті спуски і повороти.
- Значне зниження тряски при їзді - неоціненна річ для туристських походів і кросів
- Зменшення навантажень на раму і заднє колесо, актуальне для важких велосипедистів (більше 90 кг)
Недоліки теж є і сьогодні вся велосипедна промисловість б'ється над їх усуненням або згладжуванням. Головна проблема-зменшення ККД внаслідок негативного впливу задньої підвіски («просідання» при педалюванні). Сьогодні існує кілька типів задньої підвіски, що дозволяють значно зменшити негативні фактори. Інша складність-більша в порівнянні з хардтейлом вага. Вирішується шляхом застосування сучасних ультралегких матеріалів і компонентів високого класу. І нарешті більш складна конструкція велосипеда в цілому. Але з цим доводиться миритися. Частка двопідвісов стрімко зростає, тому можна впевнено сказати, що даний вид велосипеда має великі перспективи. Хороші двухпідвісні велосипеди дороги, проте купувати дешеву модель заради «задньої ресори» немає сенсу, так як всі вищеописані позитивні якості будуть зведені до нуля, а залишиться лише важкий і незграбний агрегат незрозумілого призначення. Рівень цін на крос-кантрійні двопідвіси складає від 800 $ до 5000 $ і вище.

Фрірайдний велосипед
Прижилося у нас англійське слово freeride (вільна їзда) що досить точно передає призначення цієї машини. Конструктивно це теж двохпідвісний байк, але призначений для інших цілей: екстремального катання переважно з гір. До цього виду гірських велосипедів також можна віднести машини для паралельного слалому - одна з найбільш видовищних дисциплін MTB. Основні відмінності від крос-кантрійного двопідвіса: інша система задньої підвіски і великі ходи амортизаторів. Є ще ряд особливостей, які не відразу кидаються в очі, але є досить важливими. При рівному класі техніки, ходові характеристики фрірайдного байка на будь-якому типі місцевості поступаються крос-кантрійному з огляду на те, що підвіска першого поглинає надмірну кількість енергії. Зворотна картина спостерігається на спусках або швидкісному русі по жорсткій сильно пересіченій місцевості (зазвичай по кам'янистій трасі): тут довгохідна підвіска проявляє свої позитивні якості і дозволяє підтримувати трохи більшу швидкість. Змагання по паралельному слалому - коник фрірайдного велосипеда. У низки фірм існують моделі, призначені виключно для цього виду змагань. Різкі повороти, трампліни, обриви, інші природні та штучні перешкоди - ось що чекає байк і байкера на таких змаганнях. Не дивно, що до техніки пред'являються найвищі вимоги, недоступні для дешевих простих велосипедів. Внаслідок цього ціни на пристойні фрірайдні велосипеди починаються на рівні 1500 $ і вище. Зі швидкістю і горами жартувати не можна-вони помилок не прощають. І займатися жорстким Фрірайдом на байку початкового класу - випробовувати долю ...

Даунхильний велосипед
Найгрізніший і страхітливий представник гірських велосипедів - прародич всіх двопідвісів. За зовнішнім виглядом нагадує кросовий мотоцикл без двигуна. Величезні ходи амортизаторів, широчезна гума з «тракторним» протектором, гігантська передня вилка, могутня рама. Цей монстр світу велосипеда, призначений для однієї єдиної мети - швидкісний спуск з гір. Понад 180 мм ходу передньої вилки дозволяють «заковтувати» самі немислимі вибоїни і перешкоди. Про заднє колесо можна не турбуватися - там хід підвіски ще більший. Залишається тільки міцно тримати кермо і зберігати рівновагу. Ходові характеристики даунхильних велосипедів досить невисокі. Велика частина енергії витрачається байкером на розгойдування підвіски, що особливо виявляється при русі на підйом. На високу гору практично неможливо заїхати. Оптимальне використання подібної техніки: на машині з велосипедом на даху доїхати до хорошої, видатної гори, потім на гірськолижному підйомнику забратися з байком нагору. Тільки тоді, на вершині, настає «момент істини»: на спуску з даунхільним велосипедом не зрівняється ніщо, що їздить по землі. Швидкість на прямих ділянках легко перевалює за 100 км / год навіть на вибоїстих грунтових схилах. Тільки пил і каміння з під коліс відзначають траекторію руху нестримного двоколісного боліда. Нескладно здогадатися, що навантаження при подібній їзді колосальні і надійність всіх вузлів велосипеда повинна бути найвищою. Звідси - дуже висока ціна цих машин: від 3000 $ і вище.
 

Існують кілька ключових моментів оцінки конструкції повнопідвісних рам:
• основний з них - надійність і плавність роботи шарнірів підвіски. Будь-яке биття шарнірів буде посилено на колесі, так само як і будь-який опір шарніра буде перешкоджати плавній роботі підвіски
• Гнучкість може звести нанівець весь сенс повної підвіски і навпаки - може поліпшити управління і контроль над байком.
• Реакція або віддача ланцюга - тенденція повноподвісної конструкції стискатися або разжиматися під час педалювання і тим самим змінювати робочу довжину ланцюга, впливаючи на ефективність педалювання.
• І нарешті достатній і використовуваний хід підвіски (відстань зсуву осі колеса при стисненні підвіски) надає сенс або позбавляє його всю конструкцію.

Головні відмінності між трьома основними категоріями - результат їх різних призначень і вимог, що пред'являються до них. Підвіски для крос-кантрі повинні бути легкими, і райдери звичайно хочуть конструкції, що обмежують реакцію на педалювання, особливо проявляється під час підйомів в гору або ривків (прискорень).
Підвіски для даунхілу повинні мати достатній хід, пружність і міцність, відповідати величині навантажень змагань з цієї дисципліни. Так само для даунхильних рам характерна заміна переднього перемикача на заспокоювач ланцюга.
Підвіски для фрірайду зазвичай повинні мати прийнятний хід, середню пружність і високу ступінь міцності, але не за рахунок істотного збільшення ваги. Рами для фрірайду зазвичай мають місце для кріплення переднього перемикача, в той же час деякі Фрірайдери надають перевагу заспокоювачу ланцюга.
Типові повнопідвісні рами для крос-кантрі важать близько 2.2 - 2.9 кг (деякі моделі можуть важити набагато менше, зазвичай ціною пружності або ходу і дуже високої вартості), типові даунхільні рами важать 3.2 - 5.5 кг (багато даунхілерів вважають, що чим більше, тим краще), вага більшості рам для фрірайду потрапляє в проміжок 2.5 - 4.5 кг.
Хід підвісок - тема запеклих суперечок серед більшості райдерів, але зазвичай крос-кантрійні байки мають хід заднього колеса ~ 25 - 100 мм, фрірайдні байки -  100 - 200 мм, і даунхільні байки мають хід 150 - 300 мм.

На зорі маунтінбайкінга однією з найпопулярніших була консольна або кантілеверна конструкція підвіски, в основному завдяки своїй конструктивній та функціональній простоті. Підвіска консольного типу складається з конструктивно простого заднього маятника, що прикріпляється до рами за допомогою однієї осі, що взаємодіє з амортизатором безпосередньо, без допомоги яких-небудь додаткових сполучних важелів. Розташування єдиного шарніра такої підвіски і є ключем успіху всієї конструкції. У той же час через відсутність додаткових важелів для з'єднання з амортизатором максимально можливий хід такої підвіски обмежений  200 мм. Дане конструктивне рішення пішло від ранніх дорожніх і позашляхових мотоциклів, де спочатку використовувалася подібна конструкція з парою задніх амортизаторів. Так само ця конфігурація донині використовується на багатьох сучасних мотоциклах. Два характерні приклади консольної задньої підвіски - це Mountain Cycle San Andreas і Cannondale Super V. Із сучасних прикладів показові такі моделі Orange як Patriot і 222, а так само Santa Cruz Super 8 і Bullit.

Багатоважільна конструкція підвіски є найбільш популярною на ринку в даний час. Даний тип представлений величезною кількістю різновидів і моделей, чимось відрізняються один від одного. Але в загальному важільна конструкція відрізняється від консольної як мінімум одною з двох ознак: задній маятник не з'єднаний безпосередньо з амортизатором, або колесо не прикріплене безпосередньо до маятника, а прикріплюється до рами за допомогою послідовності маятників (важелів), з'єднаних шарнірами. Дану конструкцію можна спостерігати у багатьох сучасних дорожніх і бездорожних мотоциклів. Характерні представники такого типу підвіски у велосипедів - Mountain Cycle Moho CXS і Specialized FSR.

Єдиний задній трикутник (URT), відомий ще як плаваюча або рухома трансмісія, так само дуже популярна конструкція. Основна ознака URT в тому, що вся трансмісія (каретка, шатуни, передні і задні зірочки і перемикачі) розташовується цілком на задньому маятнику (маятник). Наслідком є конструкція, яка повністю позбавлена від реакції ланцюга при педалюванні, а також збільшує свою пружність, коли райдер піднімається з сідла і встає на педалях. Дана конструкція є суто велосипедною специфікою. Два хороших прикладу URT підвіски - це Klein Mantra і Gary Fisher Level серій Betty / Joshua.


Консольні конструкції
Найважливіший аспект будь-якої консольної конструкції підвіски - розташування шарніра. Якщо допустити, що все інше в конструкції зроблено правильно (мінімальні гнучкість і биття, якісні шарніри, достатній хід), то розташування шарніра консольної підвіски буде визначати те, як даний байк буде котити.
Найпростіший шлях розібратися в тому, як положення шарніра впливає на поведінку консольної підвіски - представити підвіску і трансмісію простою конструкцією з відрізка паперу, прішпіленного до дошки кнопкою і шматком нитки, який буде грати роль ланцюга. Кнопка буде грати роль шарніра, який прикріплює маятник до рами, і повинна перебувати на його місці. У свою чергу нитка повинна бути прикріплена до маятника в тому місці, де ланцюг тягне задні зірочки. Другу кнопку потрібно вколоти в місце верхньої точки найбільшої з передніх зірочок, після чого протягнути нитку від кінця маятника й перекинути її через цю кнопку. Мабуть саме такою моделлю користувався Хорст Лайтнер (Horst Leitner), розробляючи свою знамениту нині задню підвіску Amp.
Тепер, якщо шарнір маятника знаходиться над точкою натягу ланцюга вибраної передньої зірочки, то натяг нитки змусить маятник опускатися вниз (розтискання). У реальних умовах це означає, що коли райдер обере таку ж передачу і буде тиснути на педалі, результуюче зусилля ланцюга буде тягнути маятник по низхідній дузі, або, іншими словами, заднє колесо буде рухатися вниз, в положення ненавантаженої рами. Цей ефект може бути і корисним, і шкідливим. Корисний він, наприклад, при підйомі в гору по поверхні з поганим зчепленням, тому що коли райдер натискає на педалі заднє колесо сильніше притискається до поверхні, зариваючись у грунт, тим самим збільшуючи зчеплення. Шкідливий даний ефект при педалюванні через вибоїни, бо коли райдер натискає на педалі, заднє колесо прагне заїхати всередину вибоїни замість того щоб перескочити її, що часто веде до його застрягання і блокуванні під навантаженням. Задня підвіска починає ковтати вибоїни і кочки тільки коли сила, прикладена на педалях не перевищує силу, удару підвіски у вибоїну або аб кочку. Даний варіант робить систему підвіски менш комфортною, але дає краще розтискання. Такому типу підвіски може бути властиве прагнення до "inchworm" ("що скачуть" руху) при кожному натисканні на педаль, так як маятник у кожен такий момент намагається опуститися вниз, а весь байк - піднятися вгору. Інший ефект від такого розташування шарніра полягає в тому, що при проїзді кочок маятник смикає ланцюг, що відбивається поштовхами на педалях. Дана тенденція не так помітна, якщо шарнір підвіски розташований не дуже високо.
Якщо шарнір маятника в нашій моделі розташований нижче точки натягу ланцюга вибраної передньої зірочки, то якщо потягнути за нитку, натяг змусить маятник підніматися вгору (стиснення). У реальних умовах це дає те, що можна назвати дуже активною системою підвіски, яка не блокується під навантаженням. Оскільки така підвіска стискається при педалюванні, то така система стає більш чутливою до кочок, так як ефективна ступінь реакції пружини компенсується силою педалювання. Це дає більший комфорт системі підвіски, але може викликати прагнення до bob'у (розгойдування під навантаженням), так як підвіска буде стискуватися при кожному додаванні сили до ланцюга. Даний ефект як правило відчувається більше, ніж inchworming ("що скачуть" рух), що проявляється в верхньо-шарнірних консольних підвісках, оскільки вага райдера вже намагається стиснути підвіску, додаючи до ефекту bobbing'а. Деякі райдери говорять про те, що такий ефект віднімає потужність, знижуючи в такий спосіб ефективність педалювання. Також байк не дуже швидко реагує на збільшення потужності, особливо в порівнянні з хардтейлом. Інший ефект від даного розташування шарніра полягає в тому, що при проїзді кочок маятник відпускає ланцюг, що викликає провали на педалях або "зворотні" поштовхи через моментальне ослаблення передачі.
Якщо шарнір маятника знаходиться на одній висоті з обраною передньою зірочкою (у нашій моделі, в такому випадку, як зірочки треба розглядати ту ж саму кнопку, що тримає маятник), натяг нитки дуже мало впливає на маятник (взагалі кажучи, в даному випадку виникає бічній згинальний момент, але щоб його ефект був якось помітний, маятник має бути занадто м'яким або райтер - надто сильним). Врезультаті цього така підвіска є "повністю активною" під навантаженням і вільною від bobbing'а і inchworming'а. Таке розташування шарніра може здаватися ідеальним, і це так, але при використанні нинішніх архаїчних систем трансмісії з трьома привідними зірочками, дозволяє розташувати шарнір маятника на одній лінії лише з однією з них, змушуючи йти на компроміс щодо двох інших, а при однозірковій системі використовувати зірки того розміру на які вона і розрахована.

Багатоважільні конструкції
Конструкції задніх підвісок що відрізняються від консольних тим, що в них використовується послідовність важелів між маятником і амортизатором і/або між маятником і задньою віссю.
Більшість сучасних мотоциклів мають задню підвіску багатоважельного типу, де використовується традиційний маятник, взаємодіючий з амортизатором через один або кілька важелів. Причин використовувати проміжний важіль декілька. Проміжний важіль дозволяє більш точно налаштувати відношення моментів сил між маятником і амортизатором і дає можливість збільшувати і зменшувати момент сили на амортизаторі. Більш точне налаштування відношення моментів сил забезпечує більший хід і часто дозволяє використовувати амортизатор меншого розміру. Так само наявність важеля дає можливість розташувати амортизатор в більш вигідному місці байка, ніж при його безпосередньому кріпленні до маятника. І нарешті, важільна конструкція дозволяє уникнути деформацій як таких. Один із прикладів використання важеля між маятником і амортизатором - Mountain Cycle Shockwave.
Використання важеля між маятником і задньою віссю - трохи інша історія. Дана різновидність важеля підвіски забезпечує траєкторію руху осі колеса порівняну з такою у типовою консольної підвіски. На нашій паперовій моделі консольної підвіски можна побачити, що вісь колеса описує правильну окружність (якщо, звичайно, маятник повернути на 360 градусів), або, якщо бути більш точним, - дугу. З цього випливає, що коли задня вісь нижче горизонталі, проведеної з точки кріплення шарніра, то при підйомі маятника вона рухається в напрямку зворотному руху рами (при їзді). Коли ж задня вісь знаходиться вище горизонталі, то при підйомі маятника вона рухається у в тому ж напрямку, що і рухома під час їзди рама. Подібний вид траєкторії переміщення задньої осі був визнаний багатьма конструкторами неефективним, оскільки вони вважали оптимальним тільки постійний прямий або постійний зворотний хід коливання колеса. Постійне зворотне або стрімке переміщення осі може бути досягнуто саме при застосуванні проміжних важелів між маятником і віссю.
Подібний тип траєкторії осі більш вигідний. Головним чином тому, що сила педалювання не так значно витрачається на стиснення і розтисканя підвіски, як у підвісок, що страждають цим і званих внаслідок цього надмірно "активними". Замість того, щоб розгойдувати маятник вгору і вниз, сила педалювання тут не витрачається даремно, що робить схожим даний різновид підвіски на консольний з розташуванням шарніра на лінії прикладення зусилля. Так само вертикальне переміщення осі означає те, що довжина цепки між касетою і найбільшою з передніх зірок буде залишатися максимально постійним в порівнянні з консольної підвіскою, і ще те, що реакція ланцюга з поштовхами в педалі буде незначною або відсутньою взагалі. Так само вертикальне переміщення осі означає, що база байка не буде змінюватися при роботі підвіски. Гарним прикладом байка, що використовує даний тип важеля підвіски є Specialized FSR.
Лінійне зворотне переміщення осі обрав за основний напрямок для рам своєю конструкції Пол Тернер (Paul Turner) - засновник Rock Shox. Теоретічно зворотний хід осі призводить до більшого переміщення осі при наїзді на нерівність, дозволяючи підвісці працювати краще, а так само рухатися в точно тому ж напрямку, що й типова передня вилка, що надає більшої збалансованості між осями і постійну базу при рівномірному стисканні обох підвісок.
Головний недолік багатоважільних підвісок - це кількість використовуваних шарнірів і з'єднань, внаслідок чого зростає ймовірність їх розбовтування, а так само ціна і складність такої конструкції. Треба сказати, найбільш відомі виробники розробили надійні, стійкі до разбовтування шарніри, які при цьому ще й не є жахливо дорогими. Багатоважільні підвіски стали найбільш використовуваними в конструкції рам для даунхілу і фрірайду і стають все більш і більш популярними в кросскантрійних байках, особливо на тлі слабшання популярності підвісок URT-дизайну.

Єдиний задній трикутник (URT)
Єдиний задній трикутник або плаваюча трансмісія - це конструкція задньої підвіски, чия популярність в сучасному даунхілі і фрірайді знижується.
Основна ідея такого типу конструкції полягає в позбавленні трансмісії від впливу задньої підвіски шляхом розташування всієї трансмісії на самому маятнику. Таким чином компоненти трансмісії при стисненні і разжимані підвіски розміщуються всі разом. Це повністю виключає віддачу ланцюга, а так само дає можливість спростити конструкцію підвіски, звівши її до одного потужного шарніру та приєднаного до нього прямо амортизатору.
Невід'ємною проблемою даної конструкції є те, що райдер отримує весь ефект від стояння безпосередньо на маятнику підвіски. Ця проблема мінімальна, коли райдер сидить у сідлі, але зазвичай при русі серед перешкод, по пересіченій місцевості або технічним ділянкам райдер стоїть, в результаті чого майже втрачається сенс задньої підвіски. Зворотній бік цього ефекту полягає в тому, що при педалюванні стоячи під час ривка або підйому в гору недолік в рухливості підвіски звертається у плюс, так як не витрачається енергія на розкачку підвіски.
З байків з URT підвіскою, популярних у минулому, найбільш відомими були Klein Mantra, Trek / Gary Fisher Y-bikes, і Ibis Sweet Spot. Так само варіанти  URT-дизайну виявлялися у вигляді GT iDrive і Maverick'а - дітища Пола Тернера (Paul Turner).

Яка конструкція підвіски найбільш підходить Вам? Тільки всебічні дослідження, тестові поїздки і численні візити в довколишні веломагазини допоможуть вирішити, який же повнопідвісний байк правильний для Вас. Даний посібник ставить собі за мету лише дати базові поняття про конструкції різних типів підвісок щоб мати можливість розібратися, чим один повнопідвісний байк відрізняється від іншого. Вирішіть, як Ви катаєтеся, як Ви хочете кататися (ви можете бути кросскантрі-райдером зараз, але хочете почати займатися даунхілом), і переконайтеся в тому, що купуєте якісно виготовлений і ретельно сконструйований байк, що підходить для тієї категорії, яку Ви обрали .

Мені довелося покататися на двох з трьох зазначених систем. URT система - моїх два перших байка, багаторичажка - мій третій (останній) байк. Від себе можу сказати, що багатоважільна система мене влаштувала більш ніж, проте не скажу що URT система дуже погана, є і в ній свої плюси. Однак прогрес не стоїть на місці, і можливо через якийсь час я і зміню свою думку, але на даний момент вона поки що залишається такою.

http://www.velotur.com/velostati/vkrattse-o-dvuhpodvesah-2.html

116
Амортизатори для велосипедів. по трохи про поняття, типи, принципи роботи...

Ресора чи пружина - гасить ударні навантаження. Буває сталева(титанова) або пневматична.
Демпфер - гасить коливання. Буває повітряний або масляний.
Амортизатор - система з демпфера і пружини, що гасять і ударні навантаження і коливання.

У класичному словниковому визначенні амортизатором є будь-який елемент, що забезпечує захист від ударних навантажень і струсів. По суті справи, амортизатором можна обізвати навіть раму, якщо вона досить гнучка.

Елемент, що гасить коливання - демпфер. Стосовно байків, це картрідж у вилці або задньому
амортизаторі.

Пружина будь-якого виду, буває пневматична (повітряна) або металева.

Передня вилка

сьогодні вилки діляться на наступні типи:
пружинні
пружинно-еластомерні
повітряні
масляно-повітряні (низького тиску і високого тиску)
масляно-пружинні

Пружинні вилки - найдешевший варіант. Ціновий рівень ~ $ 50 - $ 100. По суті справи до амортизаційних вони не відносяться. Якість їх виготовлення залишає бажати багато кращого, всі такі вилки від народження люфтять і дуже швидко вмирають при будь-якій експлуатації. Пружинна вилка не здатна працювати скільки-небудь значний час як амортизатор; як демпфер вона не працює зовсім.
Застосування: вітрина; дітям на убой, шоб не шкода було коли переростуть ровер.

Пружинно-еластомерні вилки - наступна сходинка в ієрархії. Ціновий рівень ~ $ 90 - $ 230. Цей тип також не відноситься повною мірою до амортизаційних вилок.
Конструктив: Крім сталевої пружини в них стоїть довгий циліндрицний стержень з полімерного матеріалу (еластомер), який, за задумом творців, повинен виконувати роль демпфера. Проте цю функцію він або не виконує, або виконує украй погано. Якість виготовлення незначно вище ніж у пружинних вилок (виняток становить вилка Rock Shox Judy TT), вилки так само люфтять від народження і швидко вмирають при будь-якій експлуатації, як і пружинні. При негативних температурах еластомери в цих вилках стають твердими і вилки зовсім перестають працювати. Існують т.з. "Зимові" еластомери, проте наша зима заморожує і їх.
Застосування: спробувати чи потрібна вам взагалі амортизаційна вилка, вітрина, поїздки в магазин / на дачу, дітям на убой. (Виняток - Rock Shox Judy TT, живе істотно довше за своїх побратимів, і працює майже як дешева масляна вилка)

Повітряні вилки - незвичайне явище. Ціновий рівень від $ 200. Кілька моделей було випущено фірмою White Brothers. Зараз такі вилки робить RST (маркування AT, HT). Зазвичай в розмовах фраза "повітряна вилка" має на увазі повітряно-масляну.
Конструктив чисто повітряних вилок: роль пружини виконує повітря, накачують насосом, і повітря ж виконує роль демпфуючого елемента. На мій погляд працюють приблизно як повітряно-масляні вилки, але легші.
Застосування: КК, можливо навіть агресивніші види катання, проте, з урахуванням потрібної для утримання повітря щільності манжет, агресивніше застосування буде дуже швидко вбивати такі вилки.

Масляно-повітряні вилки - перші в ієрархії, реально виконуючі функції демпфера. Ціновий рівень від $ 300 (Marzocchi MXC).
Конструктив: роль демпфера виконує заповнений маслом картридж. Пружиною служить повітря, що закачується насосом. Робочі якості таких вилок безпосередньо залежать від інженерно-технічного рішення картріджа, так наприклад, якщо в 1999 році масляно-повітряні вилки Marzocchi дуже помітно відрізнялися від своїх масляно-пружинних версій, то в 2002 році масляно-повітряні вилки працюють майже так само як і пружинні версії, а з картріджами HSCV взагалі незрозуміло що всередині - сталева пружина або повітря.
NB: Дорога повітряно-масляна вилка зазвичай працює помітно краще дешевою пружинно-масляною.
Застосування: КК, FR, Endurо, туризм.

Високого/низького тиску: на практиці, вилку високого тиску можна точніше налаштувати, хоча реальна потрібність цього, м'яко кажучи, сумнівна. В цілому, вилка високого тиску динамічніша, ніж вилка низького тиску, проте це лише при однакових демпферах (а однакових демпферів немає). Великим і товстим, навіть товстенним, мінусом вилки високого тиску є її низька зносостійкість і потрібність частого ТО. Плюсом є їх менша чутливість до перепадів температур, ніж вилок з повітряною пружиною низького тиску.

Масляно-пружинні вилки - верхівка піраміди вилок. Ціновий рівень від $ 220.
Конструктив: демпфером служить картридж, заповнений маслом. Пружина - із сталі. Робочі якості цих вилок залежать від картріджа і потужності пружин.
NB: Дешева пружинно-масляна вилка зазвичай працює помітно гірше дорогої повітряно-масляної.
Застосування: всі можливі.

Пружина: сталь vs повітря

Як вже вище писалося, дешева пружинно-масляна вилка працює (я маю на увазі не тільки робочі якості, але і експлуатаційні, зокрема зносостійкість) гірше дорогої повітряно-масляної. Проте існують нюанси, про які не всім відомо.
Для легких людей повітря не рекомендується. Аналогічно і для важких, їм не рекомендуються сталеві пружини. Хоча і тут є виключення під назвою RS SID, на ній взагалі не можна їздити людям важче 90кг - дохне моментально. Та й сталеві пружини можна поставити посилені під важку тушку. ;)
Перепад температур в 10 ° -15 ° С вимагає регулювати тиск в повітряній вилці низького тиску.
Повітряну вилку можна регулювати (preload) в значно ширших межах, ніж пружинну. Демпфер - масло, повітря або еластомер


Демпфер повинен швидко стиснутися і повільно повернутися в стале положення - дещо спрощений принцип роботи демпфера.

Еластомер (MCU) не в змозі працювати в якості демпфера в силу своїх фізичних властивостей. Він трохи сповільнює стиск вилки (що виробляє незначний ефект гасіння коливань), проте прискорює відбій, що дуже часто призводить до т.зв. "Відстрелювання", коли байкера просто викидає зворотним ходом вилки.

Масло - рідка середа що не стискається, найбільш підходяща для демпфування. Десятиліттями вдосконалювана технологія, надійна і не заморочена.
Рідкий газ, до речі кажучи, теж чудово підходить, але ця технологія не для байка - дуже ускладнюється обслуговування і конструктив вилки.

Повітря (стисле) - не сумніваюся, що можна зробити добре працюючий повітряний демпфер. Проте, в силу технологічних причин, вони дуже швидко зношуються. Втім, хімія полімерів постійно розвивається і, ймовірно, в недалекому майбутньому ми побачимо хорошу довговічну вилку з повітряним демпфером. На сьогоднішній день я б не радив купувати такі вилки, якщо ваш гаманець не дозволяє ставити експерименти.

Масло - відкрита/закрита масляна ванна

Масло в амортизаційній вилці буває залито за двома типами: у відкритій ванні і в закритій.
Порівняння відкритої і закритої масляних ванн
Відкрита ванна / Закрита ванна
Вилка не вимагає змащення внутрішніх частин. / Вилку потрібно часто розбирати, чистити і змащувати всередині.
Взимку ви просто виливаєте літнє і заливаєте зимове масло. / Взимку вам доведеться замінити картридж.
Відбій можна регулювати не тільки настройкою картріджа, але і в'язкістю масла. / Відбій регулюється тільки настройкою картріджа.
Робота вилки м'якша і плавна. / Робота вилки більш жорстка.
Рівнем масла можна регулювати жорсткість роботи вилки, тобто під більшу вагу наливати більше масла, під меншу вагу - масла недоливати. / Жорсткість вилки не регулюється.
Виробникові доводиться робити якісніші пильовики і сальники, в результаті вилка вимагає рідшого ТО. / Виробник економить на якості ізоляції нутрощів вилки, в результаті - частіші ТО і більший знос.


Установки вилки

Preload (попереднє навантаження або негативний хід). Власне кажучи це жорсткість пружини. Нормальна величина попереднього навантаження повинна складати ~ 10% від ходу вилки. А регулювати цей параметр має сенс при значно відрізняючихся стилях катання. У походах я нормально накачую вилку, але коли хочеться покататися з гірок - навпаки, перекачував, щоб вона не пробивалася. А ось якщо на моєму байці хоче прокотиться хтось легший, то доводиться здорово розслабляти вилку, інакше людина буде їхати як на жорсткій.

Практично у всіх пружинних і пружинно-еластомерних вилках цей параметр віртуальний - тобто не дає відчутного ефекту. Попереднє навантаження регулюється або зовнішнім регулятором, або заміною пружин.

Rebound (відбій, відскок). Досить часто використовуване регулювання, особливо якщо ви катаєтеся в різних стилях та різними дорогами. На асфальті має сенс закручувати відбій, щоб вилка не ковбасилась, а на грунтоках і пересіченій місцевості  навпаки, відкручувати, щоб вилка швидше працювала на нерівностях.

У цьому зв'язку не можна не відзначити технологічні досягнення Marzocchi - системи SSV (speed sensitive valve - чутливі до швидкості жиклери, 5 контурів жиклерів), SSVF (speed sensitive valve floating 5 контурів статичних і 2 контури плаваючих) і HSCV (high speed compression valving, 10 контурів). Суть цих систем в динамічному модулюванні швидкості відбою (de facto-- швидкості пропускання масла крізь картридж) залежно від умов їзди. Тобто на рівній дорозі вилка стає дуже загальмованою, а на грунті прискорюється, причому чим більше вилку трясе, тим швидше стає відбій і вище швидкість стиснення.

SSV з'явилася відносно давно, але для свого часу це була дуже "смачна" система, що рятує від потрібності крутити гвинтики на вилці. У 2002 році з'явилися системи SSVF і HSCV, що відрізняються від SSV як небо від землі, образно кажучи. Вилки з цими системами стали ще більш чутливі до дорожніх умов. Відбій регулюється (якщо така можливість передбачена виробником) або зовні вилки, або всередині. В останньому випадку для його регулювання потрібне часткове розбирання вилки (відкрутити кришки).

Compression (швидкість стиснення). Вельми рідко зустрічається, хоча й корисне. Іноді справді хочеться уповільнити саме швидкість стиснення, а не відбій.

Extension Control (регулювання довжини ходу вилки). Ще одна технологія, успішно впроваджена в серійне виробництво фірмою Marzocchi, а з 2002 року щось подібне зробила і RockShox. Суть полягає в блокуванні ходу вилки, що дуже потрібно при заїзді в круті гірки, а також при силовому педалюванні. Навіть при їзді по асфальту можливість заблокувати вилку в стиснутому стані досить корисна. Зазвичай ця система ставиться на 130мм вилки, проте в колекції 2002 Marzocchi встановила її і на 100мм (MXC ECC, X-Fly, Carbon RAC) і навіть на 80мм (Atom Race) вилки.

Причому Marzocchi пішла ще далі, зробивши трипозиційний систему ECC для своєї топової кросскантрійной вилки Marathon S. У першому положенні хід 100мм, стандартний відбій і стиснення, у другому - хід 100мм, уповільнені стиск і відбій, в третьому - вилка повністю блокована в стиснутому стані. Можна сподіватися, що з наступного року ця система буде ставиться і на більш дешевих вилках. З 2003 року у Marzocchi використовується система ECC-5 - п'ятипозиційне регулюваня ходу і швидкості роботи вилки, а ECC принципово перероблена і названа ETA.

Крім усього цього, багато вилок можна "розганяти" або "зганяти" шляхом заміни пружин (і, ймовірно, картриджів), наприклад з 100мм вилки зробити 80мм або 120мм.


Гарна амортизаційна вилка

Гарна вилка - та, яка реально працює. Виробників і вилок як собак нерезаних, так само як і умов застосування, так що перераховувати не має сенсу, є більш загальне умова: хороша вилка коштує дорожче $ 250.

Проте крім цієї базової умови я думаю виставити ще кілька вимог:
Наявність дистриб'ютора, що здійснює реальну гарантію та сервіс
Ідентичність конструктиву ніг вилки: у кожній нозі повинен бути і амортизатор і пружина. В інших випадках вилка перекошується при роботі (і підклинює) і дуже швидко зношується.
Повна відсутність потрібності змащувати вилку десь зовні. Якщо ви змащуєте стійки вилки, отже все болото, яке потрапить на змазку, буде всередині вилки (і ніякі гофри не врятують), що веде до частих ТО і швидкого подихання вилки.
Невибагливість вилки до обслуговування. От же западло - робити ТО кожні 25 годин (!!!) їзди, як пишуть у доках на свої вилки всяк RST, SR та інші масовики-витівники, навіть RS і Manitou грішать подібним.
Висока зносостійкість вилки. Я наприклад не готовий викладати по $ 450 - $ 800 щороку.

http://www.velosfera.ru/reviews/details/29/

117
задався метою построїти шось таке при нагоді, але не доганяю як би то правильно порішати з приводом і втулками задніх коліс... хтось має якісь ідеї?

118
як вам методи зупинки мирних конвоєв з гуманітарними грузами ізраїльским спецназом?

мислі? ідеї? пропозиції?

119
Copyright © 1998, 2008 Sheldon Brown

Спірне питання
Питання про правильну техніку є джерелом спорів. Я вважаю, ці суперечки виникли в результаті схильності велосипедистів, які практикують особливий вид велосипедів. Не думаю що те що добре в якомусь виді, стосується всіх велосипедистів. Зокрема, я вважаю, що багато поганих порад прийшло від велосипедистів-гонщиків, які вважали, що методи, які допоможуть виграти перегони повинні бути оптимальними для всіх велосипедистів.
Ця стаття не спрямована на гонщиків, які іноді, з тактичних міркувань, повинні ненадовго рвонути, навіть на шкоду ефективності (так само, як водій гоночного автомобіля може іноді загнати в "червону зону" автомобільний двигун.) Крім того, не стосується позашляхових велосипедистів, які повинні займатися питаннями тяги для технічного сходження на складних поверхнях.

Швидше, ця стаття призначена для загального велосипедиста, туриста, матрасника, покатушечника і т.д., які хотіли б отримати задоволення від їзди, не витрачаючи зря свої зусилля, ефективно використовуючи свою енергію і сили.


Сидіти чи стояти?
На моє переконання багато велосипедистів стоять на педалях набагато частіше, ніж варто було б. Я часто говорив: "Якщо ви замітили що постійно встаєте щоби прискорюватися, на рівному місці, це ознака того, що ваша передача або занадто висока, або ваше сідло занадто низько.
 
Педалювання стоячи дозволяє прикласти більше зусилля до педалей, ніж це можливо сидячи, тому що ви можете перемістити всю вагу на потрібну педаль, і, більше того, потягнувши вгору кермо, ви можете натиснути на педаль з силою більшою ніж ваш вага ... але чи це добре?

Силове педалювання сильно напружує суглоби і велосипед, і, звичайно, вимагає зусиль, які не можуть прикладатись постійно. Поки ви не набудете надзвичайно хорошої форми, у вас також буде спостерігатись тенденція до розхитування ровера з боку в бік, що є марною тратою енергії. Додаткова нагрузка також піде на згинання багатьох частин велосипеда, а енергія, необхідна для цього згинання як правило, не повернеться, коли частини випрямляться назад.

Ці крайнощі також значно збільшують ризик пошкодження ровера. Якщо педалі, рукоятка, ланцюг, руль чи винос розлетяться від цих надмірних напружень (цілком реальна можливість), ви майже напевно постраждаєте і зазнаєте травми в результаті аварії. 
Навіть простий пропуск зуба чи зліт ланцюга може кинути вас на землю, коли ви прикладаєте всю вагу на одну педаль. Ви ніколи не повинні вставати на педалі велосипеда, що ви не знаєте в якому він технічному стані!

Педалювання стоячи не робить вас швидшим, за винятком дуже коротких термінів. На довгих прогулянках, це може серйозно загальмувати вас, в середньому, тому що якщо ви витрачаєте багато енергії, стоячи на початку поїздки, ви набагато повільніше, фінішуєте ніж коли проїдетесь стабільно.

Ваша передача занадто висока
Коли ви їдете на одношвидкісному або фіксованому велосипеді, ваша передача повинна бути компромісною. Вона буде заповільною для швидкої їзди, і затяжкою для повільної. Для компенсації зависокої передачі ви часто будете змушені вставати для прискорення після зупинки чи при підйомі вгору. Зрештою щоби цього уникнути і біли розроблені передачі. Коли ви їдете на багатошвидкісному велосипеді, вам лише необхідно вибрати передачу яка дозволяє ефективно педалювати сидячи, з каденсом десь приблизно 60-100 оборотів в хвилину.


Ваш Сідло встановлено занизько (див. регулювання сідла)
В дуже значна частини користувачів велосипеда сідла встановлено занадто низько. Це зазвичай результат корегування висоти сідла по відношенню до землі, а не до педалей.
Це не просто марнотратство енергії. Одна з основних причин травм колін велосипедистів це занизько опущене сідло. 
Тобто, дві основних причини проблем з колінами: занадто низькі сідла і занадто високі передачі, це ті ж самі речі, які заохочують надмірно стояти.

Коли варто стояти?
Іноді це просто кайф, відчуваючи себе в силі, встати і рвонути на максимальній швидкості, і немає нічого поганого в цьому час від часу, якщо ви в хорошій формі, і якщо ваш велосипед знаходиться у відмінному стані.
На довгих прогулянках можна деколи привставати щоби трохи розгрузити і розслабити зад, хоча така потреба тоже може бути признаком проблем з сідлом. Подивіться мою статтю про сідла, вона може допомогти!


120
Copyright © 1997, 2008 Sheldon Brown

Зручне сідло

Кожен хоче, зручного сідла на велосипеді. Але настравді не так вже й очевидно, що представляє собою зручне сідло.
Щовесни, в веломагазинах появляється дуже велика кількість сідел для велосипедистів, які приїжджають в тому, що їхні старі сідла стали незручними чи тому що вони пошкодились при падінні. Вони вийшли на прогулянку чи дві, і відчувають що їм стало набагато менш комфортно ніж було раніше. Вони чули про останні новомодні фішки в сідлобудуванні, і вони хочуть одне з таких!

Вони купують нові сідла, ставлять на ровер, катають пару днів, і знаходять їх набагато більш комфортними ніж попереднє. Кажуть всім своїм друзям про яке вних класне нове сідло, і як вони повинні теж таке придбати...

Але чи то було справді через нове, високотехнологічне сідло ... чи це тільки через те, що вершник відвик від велоспорту за зиму? У багатьох випадках, для того щоб повернути форму, вам достатньо просто пару раз прокотитись постійно збільшуючи час в сідлі. Якщо раніше ваше сідло вам пасувало то скорш за все і надалі буде, не поспішайте міняти.

Велосипедиста, який не в формі, що не катався кілька місяців чи більше, почне їхати потужно, але його ноги швидко втомлюються. Проблеми починаються з того, що коли ноги змучені, людина більше спирається на сідло. Багато скарг на сідло, насправді, пов'язані з втомою, коли ви їздите більше ніж позволяє фізична форма.

Якщо ви вже кілька місяців чи більше, регулярно не катались, можете розраховувати на біль при поїздках на серйозні відстані.

Якщо ви давно не їздили кілька місяців/років, починайте з дуже коротких прогулянок, кілометр-два, не більше. Лише поступово ви повинні збільшувати відстань поїздки. Це може розчаровати, але щоб ваша попа наново звикла до велосипеда потрібен час. Будь-хто в пристойному стані може сісти на велосипед і проїхати 15-20 кілометрів, але якшо ви ще не адаптувались до їзди ви просто розвалитесь.

Це не означає, що немає різниці яке у вас сідло, і шо ви можете їздити на будь чому. Насправді, оригінальні заводські сідла часто значно поступаються якісним фірмовим, тому що вони більш універсальні.

Жорстке чи м'яке?
Коли велосипедист знаходить сідло незручним, часто його першою думкою буде шукати шось м'якше. Найчастіше це помилка. Подібно до того, як м'який матрац не обов'язково є найзручнішим для сну, м'яке сідло не саме зручне для велосипеда.

"проблема двох бугорків"
Уявіть собі, сідаючи на журнальний столик. Ваша вага зосереджена на двох шишках вашого тазу(?????), також відомих як "сідничні бугорки"(?????). Ці частини вашого тіла, призначені нести на собі всю вагу сидячого. У більшості випадків дискомфорт пов'язаний з сідлами виникає тому, що вантаж переноситься на м'які тканини між кістками тазу.
Уявіть собі, на той же столик кинули м'яку подушку. Тепер, коли ви сідаєте на нього, кістки тазу стискають подушку, яка розподіляє вашу вагу на більшу площу. Але тепер подушка тисне в тому числі і посередині на м'які тканини. Багато велосипедистів не знають про це, і багато сідел зроблені для покупця, який обирає сідло з огляду на те як глибоко його вожна продавити пальцем. Цей тип сідла зручний для дуже коротких покотеньок на кілька кілометрів.

Сідла з надмірною набивкою також є поширеною причиною натертостей на внутрішній частині стегна зі збільшенням довжини поїздок.


Широке чи вузьке?
Ширина сідла досить важливе значення для комфорту водія, і повинна бути пов'язаною з відсанню між вершинами(???) сідничних кісток їздока. Якщо сідло дуже вузьке, сідничні кістки будуть висіти по боках, а м'які тканини будуть нести навантаження. Якщо сідло дуже велике, це може викликати подразнення внутрішньої частини стегна, особливо в спекотну погоду.
Багато симптомів неправильно підібранної ширири сідла, пов'язані з неналежними налаштуваннями положення, такщо не обов'язково відкидати сідла, які вам не пасують, поки ви не поекспериментуєте з його положенням.

Гель
Останнім писком моди у сідлобудуванні є "гель", який часто підноситься як панацея від усіх проблем. Матеріал відомий як "гель" є особливим типом піни з закритими ячейками, в якій бульбашки повітря знаходяться під тиском вищим нормального. Той факт, що на даному сідлі написано: "GEL" великими літерами жодним чином не перекликається з зручністю даного екземпляра ... це в основному реклама.

Пластмаса чи шкіра
Є два основні типи сідел що використовуються в даний час: м'який пластик чи розтягнута шкіра.

М'які пластикові Сідла
Типове сучасне сідло складається з чотирьох частин, рами, підставки, набивки і оббивки:
Металевий каркас, як правило, виготовлений із сталевого або титанового стержня, у формі букви "V".

Пластикова основа сідла приєднана до рами в трьох місцях. Основа може бути виготовлена з жорсткого або гнучкого пластику. Кращі з них пргинаються під вагою сідока, і часто для кращої амортизації,зроблені тоншими під костями тазу.
Модна тенденція робити великий отвір в середині основи з метою зниження тиску на геніталії або простату. У деяких випадках, оббивка і набивка закривають цю дирку, в інших отвір проходить до кінця сідла, тому сідло має форму букви "Л".

Це працює для декого, але не для всіх, тому що по краях отвір трохи загострений і може сконцентрувати навантаження в області паху.

Основа повинна відповідати анатомії окремого їздока, існують значні відмінності між окремими людьми. Це означає, що сідло, що є зручним для одного, може бути проблемним для іншого.

Набивка, як правило піна з закритими порами. Якщо вона дуже м'яка або дуже товста це може викликати проблеми повязані з тиском на м'які тканини, або викликати подразнення.

Оббивка повинна бути гладкою, але не дуже слизькою, піддатливою, але не дуже крихкою, і, якщо можливо, повинна трохи "дихати"
Шкіра - використовується на кращі сідла, має всі потрібні якості
Лайкра - є слизькою і "дихає", але іноді занадто слизькою, і досить крихкою. Кращі сидіння з лайкрою часто підсилені пластиком по кутам.
Вініл, або тканини покриті вінілом, як правило текстуровані для подібності зі шкірою. Вінілові покриття, як правило, трохи слизькіші і погано дихають. Міцніші лайкри і дешевші шкіри.


Накладки
Є багато всяких накладок/чохлів доступних для натягування на верхню частину сідла. Більшість з них не варта уваги. Якщо сідло незручне, дуже малоймовірно, що будь-які можливі додаткові фєнєчки зроблять його комфортним. Якщо сідло неправильні для вас форми, ніякими прибамбасами цього не виправити, краще забити і купити нове сідло.


Налаштування:
Положення сідла може бути скориговане у 3-х різних напрямках, всі вони є важлививими:

Висота
Основне налаштування сідла це висота. У більшості велосипедистів сідла стоять занадто низько, так що їх коліна надмірно вигнуті коли вони педалюють. Це робить їзду на велосипеді набагато утомливою, і може завдати шкоди колінам.
Поширена причина для встановлення сідла занизько в тому, що більшість велосипедистів ніколи не вчились правильно рушати і зупинятись, тому їм зручно мати можливість поставити ноги на землю, коли вони зупинилися. З старішими велосипедами, іноді вдавалося поставити пальці ніг на землю про зупинці і з правильно налаштованим сідлом. Зараз каретки ставлять набагато вище, особливо на гірських велосипедах, тому такий номер не пройде. Якщо ви на гірському велосипеді зможете не злазячи з сідла зупинитись і не впасти, то це вірна ознака того, що ваше сідло стоїть занизько. Це також вірно по відношенню до більшості гібридів.

Занизьке сідло ускладнює передачу більшої частини ваги на ноги. Це само по собі додасть дискомфорту на сідлі.


Як високо?
Існує безліч формул для розрахунку висоти сідла, більшість базуються на множенні довжини ніг на шось дуже точне але повністю безпідставне. Розрахунки з використанням до 3 десяткових знаків створюють ілюзію наукової строгості, але, на мій погляд, це системи спрощення проблеми, яка зачіпає не тільки довжину ніг, але довжину ступні, місце кріплення шипів до велотуфлів, товщини і жорсткості підошви, обраних педалей, і техніки педалювання.
 
Ви не можете судити про висоту сідла просто посидівши на ньому, або проїхавшись навколо клумби. Все набагато гірше і складніше.

Більшість людей починають з сідла опущеного занадто низько. Це звичка, що залишилися з дитинства, тому що підростаючі діти майже завжди сидять занадто низько для ефективного педалювання. Спочатку вони низько сидять для убезпечення поки вони вчаться балансувати, потім, навіть коли вони освоїли балансування, вони не встигають вчасно припіднімати сідло, чи міняти ровер на більший.

Якщо ви завжди їздили з занадто низько опущеним сідлом, ви звикнете до такої посадки і не вважаєте це проблемою... але так воно і є. Їзда на опущеному сідлі, це як ходьба з ногами зігнутими в колінах. Якщо ви так ходите весь час, ви також звикнете до цього, але будете думати, шо кілометрова прогулянка це туристичний тохід 2ї категорії. Людська нога найкраще працює коли вона майже пряма.

Як казав 200 років тому Вільям Блейк:

"Ви ніколи не поймете що вже досить,
 поки не поймете, що вже забагато ".

Я пропоную починати поступово піднімаючи своє сідло, може бути на 1 см за раз. Після кожного повтору проїдьте, принаймні 3-4 км. Якщо спочатку сідло стояло занизько, ваш велосипед буде ставати все легшим і швидшим кожен раз. Якщо вам стало легше їздити на вищому сідлі підніміть його знову, і поїздіть ще. Продовжуйте робити це, поки не досягнете точки, коли сідло стане зависоко, а потім опустіть до попередньої позиції.

Якщо сідло дуже високо, вам доведеться хулітати стегнами шоб педалювати, і вам здається, що вам потрібно розтягнути ноги для того щоб дістати до педалей в нижньому положенні. Іншим свідченням того, що сідло занадто високою, якщо ви з'їжжаєта втеред по сідлу. (Хоча цей симптом може бути також результатом занизько опущеного носу сідла, або задовгим виносом)

Також налаштування залежить від того які педалі/взуття ви використовуєте. Якщо їхати в звичайному взутті, практично всі ваші сили тратяться на тиск на педаль, а максимальне випрямлення ноги важливе для прикладання максимуму зусиль в цьому напрямку. Якщо ви використовуєте SPD педалі чи  тукліпси ви можете прикласти достатньо зусиль для підтягування педалі вверх з нижньої точки. Ця дія також використовує м'язи в задній частині ноги, і може бути дуже ефективною. Якщо використовувати цей стиль педалювання, вам треба трохи нижче опустити сідло ніж для прямого "поршневого" педалювання в вуличному взутті. Трохи нижче положення сідла також сприяє вищому каденсу.

Кут
Кут сідла повинен бути дуже близьким до горизонту. Деякі чоловіки вважають за краще трохи задрати ніс, а жінки навпаки опустити, але в любому впадку краще не перестаратись.
Якщо ніс сідла занадто високо, він, швидше за все, посилить тиск на м'які тканини і стане причиною всіляких проблем.

Жінки, які їздять на сідлах, які були розроблені для чоловіків часто нахиляють сідла вниз. Це дозволяє полегшити деякі незручності, але і створює нові проблеми: при сідлі нахиленому вниз, їдучий буде мати тенденцію зковзувати вперед на вузьку частину сідла. Подолати це можна тільки одним чином - віджимаючись руками. Таким чином, поганий кут сідла часто є причиною втомлення і болей в зап'ястях, плечах і шиї, за рахунок передачі занадто великої частини ваги їздока на руки.

Кут і відстань вперед-назад коригуються зажимом на підсідельному штирі.

Вперед-назад
Сідла також регулюються взад і вперед. В ідеалі це налаштування призване для виставлення правильної відстані сідла від каретки, для забезпечення ефектиуного кута при педалюванні. Прийнято вважати, що, коли шатуни стоять горизонтально, ваше переднє коліно повинно бути прямо над центром педалі.
Возитись з цим регулюванням для компенсації неправильно вибраної довжини виноса вважається поганою ідеєю, краще замінити винос, або купити велосипед з відповідною довжиною верхньої труби.


Амортизація
Багато незручностей пов'язано з ударами коліс велосипеда по виступам та ямам на дорозі. Цей ефект можна зменшити за рахунок використання тієї чи іншій формі амортизації.

Найкращі амортизатори це ноги! Досвідчені велосипедисти вчаться підніматись злегка над сідлом при переїзді ударонебезпечних місць, тримаючи ноги зігнуті в колінах, щоб м'язи ніг виступати в якості амортизаторів.
Але на довгих прогулянках, коли ваші ноги вже втомилися, це стає все важче робити. Іноді ж удар спіткає вас зненацька. Для цих ситуацій, механічна амортизація може бути корисною.

Пружини
До велосипедного буму 1970-х років, практично всі сідла велосипеда були амортизаційними. На жорстких сідлах їздили тільки гонщики, які переносили більшу частину ваги на ноги, а амортизеція ям заважала втримувати високий каденс не підскакуючи.
Коли велобум настав, всі в Америці почали купляти велосипеди гоночний стилю з 10ма передачами і рулем "Бараном", непідресорене сідло було частиною стилю. На жаль, ні вузьке сідло, ні руль баран, ні вузькі шини не підходять для велосипедиста "матрасника".

Революцією в гірському велосипеді став відхід від спортивного стилю, але сідла без пружин залишилися. Потім гірські велосипеди почиали обладнувати великими м'якими шинами, які достатню змягшували удари. На жаль, ці шини сильно уповільнювали рух і погано котили.

Незважаючи на моду, я вважаю, що сідла з вбудованими амортизаторами мають зміст для більшості велосипедистів, які використовують вертикальну посадку, яка передає більше ваги велосипедиста на сідло.

Телескопічний(амортизований) підсиділ
Якщо звичне сідло не дає достатньої амортизації, ви можете купити підсидільний штир з вбудованим амортизатором.
Телескопічні підсиділи мають внутрішні і зовнішні труби, що ковзають одна в одній. Вони зазвичай використовують або пружини або еластомер як активний елемент підвіски.
Цей тип підсиділа займає мало місця. На жаль, ковзний контакт між внутрішньою і зовнішньою труби іноді може призвести до надмірного тертя та підклинювання. Цей тип підсиділа також схильний до розбовтування та люфтів.

Підвіска підсиділа зазвичай має налаштування переднавантаження, яке зазвичай встановлюється на вагу сідока, так що підвіска не буде рухатися тільки від маси водія і реагувати тільки на удар.


Імпотенція / Проблеми простати
Нещодавно піднялась велика істерія з приводу імпотенції пов'язаної з велосипедом. Суттю аргументів є те, що вага велосипедиста пережимає артерії статевого члена сідлом, знижуючи кровоток і створюючи набряки.
Я не можу претендувати на роль медичного експерта, але на мою думку, ці проблеми в більшості випадків пов'язані з поганим регулюванням чи поганим вибором сідла, так, що вага їздока не розподіляється належно. Зокрема, зависоко підняте, занадто нахилене вниз сідло, призведе до того, що людина, сидить на вузькій частині сідла, яка може блокувати ці артерії, а також, можливо, ушкоджити нерв. Така невідповідність може також тиснути на простату.

Велосипедисти, які мають проблеми з цим, або які регулярно відчувають оніміння, повинні поекспериментувати з положенням сідла, так щоб перенести вагу на кістки тазу. 

Розділене сідло
Одим з "рішень", яке було призначене і рішити питання багато раз протягом десятиліть відроджувалось є роділене сідло. Цей вид має дві округлих колодки, ода біля другої, як правило, на перемичці. Часто колодки можуть рухатисьвгору і вниз у межах вузького діапазону. Цей тип не має центрального "носа" і з цієї причини іноді вважається гарним вибором для райдеров, з проблемними простатами.
На жаль, цей тип сидіння зазвичай викликає більше проблем, ніж він "лікує".

Відсутність носа може поставити під загрозу поперече управління в деяких випадках.

Прокладки повинні бути нахилені вниз вниз, що призводить до того, вершник з'їжжає вперед. Відповідно це призведе до проблем з руками/зап'ястями і проблем шиї.

Якщо колодки не нахилені вниз, вони, як правило, врізаються в м'язи стегна.

Це конструкція, яка добре виглядає на папері, але погано працює на практиці.

Жіночі питання
Більшість високопродуктивних роверів приходять з сідлами призначеними для чоловіків, а не для жінок. Завдяки широким стегнам більшості жінок це може призвести до сидіння на мяких тканинах з кістками, що звисають по бокам.
Загалом, сідла для жінок трохи ширші і трохи коротші, ніж ті, які кращі для чоловіків. Хоча не всі жінки потребують спеціального дизайну сідел, але більшість з них. Багато жінок страждають від дискомфорту в результаті їзди з недоречним сідлом. У багатьох випадках єдиним способом зниження болей є нахил носу сідла вниз.

Деякі нові жіночі сідла мають вирізи у середині, щоб виключити тиск на м'які тканини. Це добре працює для багатьох жінок, але деякі водії знаходять різкий краю отвору дратуючим.

Сторінок: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16